Классическая трехслойная кладка из кирпича

Трёхслойные кладки, особенности устройства, достоинства и недостатки

Традиционно наибольшей популярностью пользуются проекты загородных домов, в качестве материала внешних стен которых применена керамика или дерево, в последние годы всё большим спросом начинают пользоваться проекты домов из газобетона.

Рассмотрим каждый из стеновых материалов в конструкциях, с приведением стоимости одного квадратного метра.

Керамические стеновые материалы

Одним из самых старейших представителей этого вида является полнотелый кирпич.

Обратите внимание

К его преимуществам можно отнести прочность марка на сжатие М100-М150, долговечность, технологичность, огромный опыт применения, и как следствие большое количество специалистов – каменщиков.

Основным минусом полнотелого кирпича является недостаточно хорошие показатели теплопроводности λ=0,6 Вт/(м К), в результате чего полнотелый кирпич в конструкции внешних стен без теплоизоляционного слоя не применяется.

Стеновые конструкции, в которых возможно применение полнотелого кирпича.

Трёхслойная кирпичная кладка (термическое сопротивление конструкции 3,07 м2*С/Вт).

  1. монолитно-армированный пояс.
  2. железобетонная плита перекрытия.

  3. внешняя стена из полнотелого кирпича, керамического или силикатного.

  4. теплоизоляционный слой 100-120мм, в качестве которого можно применить минераловатные плиты или пенополистирольные плиты, как вспененного полистирола, так и экструдированного, благодаря лучшим параметрам паропроницаемости большее распространение в трёхслойных кладках получили минераловатные теплоизоляционные материалы.

  5. базальто-волокнистые связи с фиксирующим кольцом, кольцо необходимо для плотного прижимания теплоизоляционной плиты к поверхности кирпичной стены, расход 5 штук/м2.

  6. кладка из лицевого кирпича, выполняется с выполнением вентиляционного зазора 30-50мм.

* – необходимо устройство вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и лицевой кладкой, с обеспечением свободной циркуляции воздуха в вент. зазоре.  

 Преимущества и недостатки.

Конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. Применение эффективной теплоизоляции позволяет уменьшить толщину стены, что уменьшает нагрузку на грунт. Недостатки: относительно непродолжительный срок службы теплоизоляции и сложность конструкции.

Калькуляция расходов на возведение трёхслойной кладки.

Источник: http://www.cottageplans.ru/useful_articles/tryohslojnaya_kladka_iz_kirpicha/

Трёхслойная кирпичная кладка: преимущества и недостатки

Трехслойная кладка стен из кирпича начала приобретать особую популярность недавно — с начала III тысячелетия. Это объясняется постоянным возрастанием стоимости на коммунальные услуги, а именно — на отопление. Стены, в которые дополнительно введены прослойки утеплителя, гарантируют удержание тепла внутри помещения на более высоком уровне, чем это было возможно раньше.

В качестве материала для теплоизоляции стены применяется минвата или пенополистирол.

Вспененный полистирол целесообразно использовать при работе с бетонными и газобетонными элементами кладки, так как такая комбинация обеспечивает оптимальный уровень паропроницаемости и не допускает накопления излишков влаги в конструкции.

Постоянно повышенная влажность, в свою очередь, способна негативно влиять на прочностные характеристики стены, создавать благоприятные условия для развития грибка и плесени, способствовать «выходу» тепловой энергии сквозь кладку, а также постепенно разрушает стену.

Для поддержания оптимального уровня влажности правильной комбинации материалов недостаточно. Также трехслойная кирпичная кладка стен нуждается в тщательно спроектированной и реализованной системе вентиляционных зазоров.

Преимущества и недостатки кладки стен из кирпича в три слоя

Основное достоинство подобного типа кладки кирпича – выполнение государственных норм по качеству теплоизоляции помещений.

Среди недостатков кирпичной кладки в 3 слоя можно выделить достаточно сложную конструкцию, а также относительную недолговечность стены.

Если сам кирпич может выполнять свои непосредственные функции в течение нескольких веков, то вещества, используемые для теплоизоляции, изнашиваются и приходят в негодность после 25-30 лет эксплуатации (зависит от климата и диапазона температур).

Как показывает практика, при должном отношении к качеству строительства и соблюдении всех норм и правил, преимущества преобладают над недостатками трехслойной кладки из кирпича. Не пренебрегайте воздушной прослойкой в несколько сантиметров между теплоизоляционным слоем и облицовочным кирпичом.

Теплоизоляционный слой

В качестве материала для теплоизоляции в трехслойной кирпичной кладке чаще всего используется минеральная вата.

Залогом надежности слоя из минваты является ее высокая плотность (порядка 140 кг/м3), проверенное другими покупателями качество, хорошая паропроницаемость и безопасность для здоровья.

Особое внимание следует уделить соединению между внешней стеной и внутренней в 3-слойной кладке стены из кирпича: необходимо свести к минимуму количество «мостиков холода» и подобрать оптимальный материал для удержания тепла внутри помещения.

Источник: http://TeploDoma.ru/stati/tryoxslojnaya-kirpichnaya-kladka-preimushhestva-i-nedostatki/

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

  • Из чего делать несущую стену?
  • Какой утеплитель выбрать?
  • Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?
  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?

Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

На что обратить внимание

Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

  • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.

Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:— для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.

— для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

Какое утепление применяется

В качестве утепления возможно использование:

  • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.
  • минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;
  • пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;
  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).

Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:— значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;

— сокращение срока службы, разрушение материалов.

Важно

Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

  • первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.
  • второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.
  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.

На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше).

Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

Выводы

Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

Читайте также:  Шпаклевка обычной кирпичной стены

Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

Совет

Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора.

Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см.

Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

  • Там где не нужны особые изыски, но нужен сарайчик, можно …
  • Теплоблоком называют трехслойный стеновой теплэффективный блок. Он состоит из двух …

Источник: http://stroy-block.com.ua/steny/588-stena-doma-v-tri-sloya-s-oblicovkoy-kirpichem.html

Современные многослойные наружные стены

По формальным признакам однослойными считают только стены без отделки, влияющей на теплосбережение и эксплуатационные качества основного материала самонесущей или несущей стены. Т. е.

отделка, увеличивающая теплофизические свойства стены, формально считается слоем стены.

Все стены, выполненные из однородного основного материала, определяющего прочность стены и одного и более дополнительных слоев, каждый из которых вносит свой вклад в теплофизические характеристики стены – многослойные.

Известная в РФ компания– «Кселла-Аэроблок-Центр» в своем каталоге только из газобетона дает более десятка вариантов многослойных стен.

С учетом других материалов, обеспечивающих основную нагрузку на стену, конструктивных вариантов многослойных стен будет несколько десятков.

Одна из попыток классифицировать многослойные стенные конструкции дала такой результат – в РФ чаще всего используются четыре основных типа многослойных стен:

  • колодцевая кладка;
  • внутренняя теплоизоляция (изнутри помещения);
  • вентилируемый фасад;
  • наружная теплоизоляция «мокрого типа».

Первыми колодцевую кладку начали российские каменщики под руководством русского инженера А.И. Герарда в 1829 г. На этой основе были разработаны около десятка вариантов трехслойных конструкций стены.

Когда необходимы многослойные стены?

Традиционные однослойные стены попали под большое внимание специалистов-теплотехников во всем мире с началом энергетического кризиса 70-х годов ХХ века. В СССР, а потом и в СНГ этот процесс сдвинулся на 10 – 15 лет. Но самые серьезные сдвиги в этом направлении прошли в 2000-х годах. В России нормы по теплоэффективности зданий ужесточились в несколько раз.

Традиционные однослойные стены попали под большое внимание специалистов-теплотехников во всем мире с началом энергетического кризиса 70-х годов ХХ века. В СССР, а потом и в СНГ этот процесс сдвинулся на 10 – 15 лет. Но самые серьезные сдвиги в этом направлении прошли в 2000-х годах. В России нормы по теплоэффективности зданий ужесточились в несколько раз.

По новым нормам для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик однослойная стена должна быть следующей толщины:

  • из керамического кирпича (коэффициент теплопроводности – 0,8 Вт/(м °С)) – от 1,1 до 4,5 м;
  • из силикатного (0,87) – от 1,2 до 4,8 м;
  • из керамического пустотного (0,5) – от 0,7 до 2,9 м;
  • пеноблоки, при плотности 800 кг/ куб. м. (0,37) – от 0,5 до 2 м, при плотности 400 (0,15) – от 0,2 до 0,8 м;
  • керамзитеботон 1 800 (0,9) – от 1,25 до 5 м;
  • он же при плотности 500 (0,23) – от 0,3 до 1,2 м;
  • железобетон (1,8 – 2,1) – от 2,2 до 11,5 м.

Получается что только из пенобетонов с плотностью меньшей 500 кг/ куб. м. можно получить «удобоваримую» толщину стены.

Если теплотехнический расчет стены показывает, что стена из газобетона должна быть более 0,4 м, а для пустотной керамики с микропорами – более 0,45 м, то дома дешевле строить с двухслойными стенами.

Кроме того, однослойные стены имеют следующие недостатки:

  • высокую влажность материала, т. е. теплосопротивление стены ниже проектной, а в доме холоднее;
  • нерациональный расход материалов, т. к. толщина стены значительно больше нужной для ее прочности.

Поэтому для соответствия стен теплотехническим требованиям нужно использовать два, три и более слоя, один из которых даст стене прочность, второй защитит дом от холода, третий обеспечит быструю просушку стены после строительства, четвертый защитит от непогоды, УФ-излучения или просто сделает стену красивой.

Многослойные стены не нужны:

  • в районах с мягким климатом и не морозной зимой;
  • когда материалы дают возможность построить теплосберегающую стену нужной прочности и приемлемой толщины.

В этом случае могут использоваться:

  • пороматериалы: порокирпич, газобетонные, газосиликатные, керамзитоблоки, пеноблоки и пр.;
  • пустотные: пустотный кирпич, керамические, пескобетонные, шлакобетонные и керамзитные пустотные блоки и т. п.;
  • крупноформатные блоки:а) пеноблоки бетонные;б) композитные блоки: арболитовые, опилкобетонные, пенополистиролбетонные и т. п.

Преимущества и недостатки многослойных стен

В двухслойных стенах теплоизоляционный слой устанавливается обычно с холодной стороны, снаружи.

Чаще всего по рекомендациям Министерства строительства новые кирпичные стены должны быть трехслойными.

В трехслойных сооружениях – слой теплоизоляции устанавливается между двумя одинаковой толщины слоями материала, несущего нагрузку. Т. е. стену делят пополам и между половинками устраивают слой теплоизоляции. Половинки стен «перевязывают» между собой повторяющимися через 5 – 8 рядов:

  • одним или двумя рядами сплошной кирпичной кладки;
  • стальными оцинкованными арматурными связями или сетками;
  • сплошными железобетонными поясами – вертикальными и горизонтальными.

Но чаще наружный слой делают в 0,5 кирпича из специального облицовочного кирпича.

Есть еще и другие способы, но они используются реже.

Достоинства многослойных стен:

  • стена легче, т. к. прочность обеспечивает сравнительно небольшое количество материала, а теплоизоляция, по определению, весит мало;
  • высокоэффективный утеплитель обеспечивает с запасом тепловые параметры, а облицовочный (наружный слой) – внешний вид;
  • огнестойкость;
  • простые материалы;
  • строить можно весь год и зимой тоже и др.

Недостатки многослойных стен:

  • неоднородность средней плотности материала стены (мостики холода от связей, бетонных диафрагм и т. п.), что дает разную теплоэффективность стены в разных местах;
  • нужна высокая квалификация исполнителей;
  • перекрытия, выходящие на наружную поверхность стены, дают до 20 % теплопотерь;*
  • нагрузка от перепадов температуры – бетон перекрытий всегда в тепле, а лицевая кладка в зоне замерзания/оттаивания; **
  • мелкий ремонт почти невозможен;
  • возможно случайное неумышленное повреждение тонких прослоек;
  • велики объемы скрытых работ и возможны дефекты: неправильная или не полная установка утеплителя, неправильная установка пароизоляции и мн. др;
  • высокая трудоемкость;
  • стоимость дома больше чем с двухслойными стенами, и тем более с однослойными.

________________

* При выходе межэтажных плит перекрытий на любых типах стен торцом на наружную стену их стальная арматура проводит тепло гораздо лучше плотного бетона, хотя и бетон имеет высокую теплопроводность. Внутренние пустоты, диаметром от 130 до 250 мм, заполненные воздухом, тоже участвуют в этом процессе.

Для уменьшения тепловых потерь:

  • торцы плит закрывают штатной (проектной) теплоизоляцией и наружной облицовкой;
  • полости плит заполняют теплоизоляцией или пенно- газобетонными вкладышами (хотя бы на 0,5 – 1 м). Заводы ЖБИ могут это сделать по заказу при производстве плит.

** При перепадах температуры бетон перекрытий, защищенный от них теплоизоляцией, имеет небольшие изменения размеров, в то время как облицовочная кладка вся находится под действием этих перепадов. В зоне их контакта возможны крошение материалов и постепенное разрушение.

Материалы, используемые при строительстве многослойных стен

Для возведения несущей и самонесущей стены, обеспечивающей нагрузку от собственного веса, перекрытий и всех вышележащих этажей используют:

  • кирпич керамический полнотелый, пустотный, пористый;
  • силикатный полнотелый 3, 11 и 14-пустотный и т.п.

При небольшой этажности до 3, иногда 5 этажей:

  • керамические блоки – теплые пустотно-поризованные;
  • арболитовые и бризолитовые блоки, твинблоки;
  • пено- , газо- , шлако- , полистирол- , опилко-, керамзитобетонные и другие виды крупноформатных блоков,

В качестве теплоизоляционных материалов применяют высокоэффективные утеплители:

А. Пеноматериалы:

  • ЭППС – экструдированный пенополистирол;
  • другие вспененные пластики – пенополиэтилен, пенопропилен, пенополиуретан и т. п.;
  • пеностекло, керамзит и др. вспененные материалы;

Б. Минеральные ваты – базальтовые, стекловолоконные, габбро-базальтовые, мергелевые и т. п.

В. Природные органические материалы:

  • эковата – измельченная целлюлоза, пропитанная антипиренами пр.;
  • измельченные отходы древесины, коры, веток и т. п.;
  • измельченные волокна и стебли растений и пр.

Особенности технологии строительства многослойных стен

Существует несколько способов возведения многослойных стен:

  • одновременно кладут внешнюю и внутреннюю стены и устанавливают мягкие или жесткие плиты утеплителя;
  • послойное возведение: полностью кладут внутреннюю стену, укрепляют на ней утеплитель и кладут наружную стену:а) на относе – фиксированном расстоянии от стены, с оставлением вентиляционного зазора погонажными рейками или профилями между теплоизоляцией и наружной стеной;б) на основную стену через слой утеплителя специальными анкерами или дюбелями.

На внутренней стене устанавливается обрешетка, между элементами которой укрепляется плитная минвата или плиты пенополистирола с утапливанием относительно обрешетки.

С помощью горизонтальных связей через 4 – 6 рядов кладки и через 0,5 – 0,6 м в ряду, используя обрешетку как средство сохранения ширины зазора, кладут облицовочный слой.

Вентиляционный зазор образуется между наружной стеной и теплоизоляцией. Между внутренней стеной и теплоизоляцией его нет.

Одновременное возведение трехслойной стены

Рассмотрим процесс одновременного возведения кирпичной трехслойной стены с внутренним утеплителем:

  1. Толщина внутренней кладки определяется расчетом прочности стены, но не может быть менее 250 мм – «в 1 кирпич».Толщина слоя теплоизоляции определяется теплотехническим расчетом и бывает минимум в 0,5 кирпича.

    Толщина наружной кладки – «облицовки» не более 0,5 кирпича, но в 1 – 2-х этажном доме может быть и меньше.

  2. Кладку ведут одновременно внутренний и внешний слои, оставляя зазор в 120 мм, который заполняют минераловатными плитами. Через 5 – 8 рядов делают перевязку стальными связями из нержавеющей стали (сетка из 2-х продольных и 2-х поперечных проволок), по горизонтали – около 600 мм. Можно использовать стекло- или углепластиковую арматуру, с размещением ее под углом 45 град. Отрезки укладываются поочередно под углом 45 и 135 град (ориентировочно). Эта арматура не гнется, а ее отрезки укладываются под углом по отношению к оси стены. Гнуть их или очень трудно (при малых диаметрах) или вообще невозможно.

Анализ обрушений облицовочных стен в Москве за последние 10 лет показал, что «черный» металл корродирует до полного разрушения за 3 – 5 лет.

Переход в зоне перекрытия делают в соответствии с проектом с обязательной теплоизоляцией торца плиты перекрытия.

При раздельном способе возведения стены установка утеплителя производится двумя способами:

  • мокрым облегченным – утеплитель приклеивается к стене клеем и на его внешней поверхности укрепляется стальная или высокопрочная пластиковая сетка, по которой производят оштукатуривание;
  • сухим способом – на готовую стену с обрешеткой из профилей или деревянных брусков устанавливают на стену теплоизолирующий слой, поверх которого крепят облицовку из кирпича, искусственного камня и т. п.

При строительстве многослойных стен с использованием несъемной опалубки используются готовые блоки в виде коробчатых армированных конструкций из пенополистирола, арболита (стружкобетона), пористой керамики, стеклопенные и т. п.

Эти блоки как конструктор «Лего» устанавливают с перевязкой и формируют стену. В полости блоков в вертикальном положении (при необходимости и в горизонтальном) устанавливают стальную или композитную пластиковую арматуру и заливают бетоном. Можно использовать обычный бетон, или бетон с теплоизолирующими наполнителями, или вспенивающийся бетон.

Могут быть использованы плиты из самых разным видов утеплителя. Их прикрепляют к арматурному каркасу будущей стены и ведут послойную заливку бетона.

Обратите внимание

На верхней части стены монтируют горизонтальный арматурный каркас и заливают плотным бетоном монолитный пояс по всему периметру здания и внутренних несущих стен. После набора бетоном прочности устанавливают плиты перекрытия.

Александр КияевДата: 2015-02-11По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/mnogosloynyie-narujnyie-stenyi/

Этап 2. Стены. Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков

Каталог продукции

В прошлой публикации мы с нашими читателями начали строить теплый, уютный дом и на первом этапе постарались возвести надежный фундамент, которому никакие пучины и невзгоды не страшны. Особо были рассмотрены преимущества применения экструдированного пенополистирола для теплоизоляции подземных конструкций.

Сегодня мы хотели бы дать несколько профессиональных советов по поводу возведения теплых наружных стен.

На этом этапе строительства каждому хозяину из многообразия различной строительной теплоизоляции, представленной сегодня на рынке, предстоит выбрать действительно высокоэффективный, экологически чистый, долговечный материал.

К сожалению, ограниченные рамками данной статьи, мы не можем дать сравнительный анализ современной теплоизоляционной продукции.

Скажем лишь, что по совокупности технико-эксплуатационных параметров предпочтительнее всего использовать негорючие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками (типа Rockwool). Это гидрофобизированный, не подверженный гниению, устойчивый к деформациям материал. Важно, что его форма и размеры остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации. С плитами легко и удобно работать – каких-либо специальных навыков при монтаже не требуется.

Читайте также:  Отопительно-варочная печь из кирпича своими руками

Далее каждый частный застройщик неизбежно оказывается перед другим сложным выбором: как добрый молодец в русской былине он стоит у замшелого камня, думу думает, варианты просчитывает… по какому же пути утепления ему пойти?

Основных вариантов, как известно, три:

  • разместить утеплитель на внутренней поверхности стены;
  • упрятать его вовнутрь, в саму стену (т.н. слоистая кладка);
  • устроить утепление ограждающей конструкции снаружи.

Итак, 'налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – счастье найдешь, прямо пойдешь – не сносить тебе головы'… Каждый из возможных путей сопряжен со своими трудностями и опасностями. Как самый 'несказочный' сразу отметаем первый способ.

В нем – целая коллекция недостатков, и абсолютное отсутствие каких-либо достоинств.

Наглядный пример тому печальный опыт эксплуатации легких финских домиков, когда утепление изнутри влекло за собой сильное переувлажнение деревянных стен и их последующую биокоррозию (разрушение вследствие поражения грибками, бактериями и прочими микроорганизмами). На него не стоит соглашаться.

Важно

Самым привлекательным и эффективным способом является наружное утепление фасада (теплоизоляция под штукатурку, т.н. 'мокрого типа' или устройство навесных вентилируемых фасадов). Сильные и слабые стороны этих систем мы более подробно рассмотрим в последующих публикациях.

Сегодня хотелось бы поговорить об особенностях возведения трехслойных стен из кирпича или мелких блоков – конструкции наиболее широко известной и повсеместно применяемой.

Возвращаясь в прошлое, отметим, что еще в былые времена грамотный проектировщик неизбежно вступал в конфликт с инженерной совестью, так как, обеспечивая тепловой комфорт жильцов будущего дома, по существовавшим тогда нормам он должен был применять стены толщиной 64 см и более.

С другой стороны точный расчет на нагрузки и воздействия показывал, что такая толщина раза в два превышала значение, необходимое для устойчивости конструкции. Сегодня этого проектировщика угрызения совести замучили бы окончательно.

Так как чтобы удовлетворить новым требованиям строительных норм по тепловой защите здания, используя традиционное однослойное решение, нашему знакомому пришлось бы заложить в проект полутораметровую кирпичную стену.

Так расточительно и с таким огромным запасом прочности в былые времена строили разве что оборонительные укрепления.

Между тем кирпичная кладка все также любима, востребована и желанна человеком. И по сей день она хранит в себе очарование древности, благообразие и прочность. Чтобы не возвращаться в эпоху царя Ивана Васильевича, и была изобретена трехслойная конструкция стены.

Совет

Между наружной и внутренней стенками (выложенными из кирпича или блоков) поместили слой теплоизоляционного материала – минеральной ваты на основе базальтового волокна. Для сравнения: плита из базальтовой ваты толщиной 5 см по теплотехническим параметрам эквивалентна кирпичной стене толщиной 1 м.

Таким образом и было заключено перемирие между строительной механикой и теплотехникой. Современный аналог –  фольгированный базальтовый утеплитель.

Что же это за такие детали? Во-первых, ремонтно-восстановительные работы такой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, поэтому к применяемому утеплителю нужно подходить с особой ответственностью.

Главных требований два: высокая устойчивости к усадке (а обеспечить это условие могут только плиты плотностью не менее 45-60 кг/м3), кроме того, материал обязательно должен быть гидрофобизирован (водопоглощение по объему не более 1%).Однако можно сколько угодно рассуждать о незатейливости кирпичной кладки.

Но грамотное применение трехслойной конструкции для утепления стен вашего дома, требует хорошей проработки всей анатомии здания и не терпит пренебрежения законами строительной физики. Здесь нужно знать цену деталей.

Во-вторых, в рассматриваемой системе внутренний слой каменной кладки – это атлант, на который несет на себе все механические нагрузки, приходящиеся на наружные стены (его толщина определяется из прочностного расчета).

Поэтому слагать его могут только надежные и прочные камни: глиняный или силикатный кирпич, бетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и другие блоки. Исключением из этого ряда будут разве что шлакобетонные блоки, которые как губка быстро насыщаются влагой и очень медленно сохнут.

Сохранить же тепло в доме с влажным утеплителем – все равно, что пытаться согреться в мокрой рубашке. По этой же причине при использовании силикатного кирпича обязательно устраивают надежную горизонтальную гидроизоляцию.

А вот для цоколя, подвала и стен помещений с повышенной влажностью этот материал совсем не пригоден, его заменяют более гидрофобным. Вообще использование для кладки любых переувлажненных материалов (влажность выше 6% по массе) запрещается категорически.

Обратите внимание

В-третьих, отметим, что перед внешним слоем стоят две совершено другие, но не мене важные задачи: украшать фасад и защищать утеплитель. Поэтому наружная стенка всегда тоньше и стройнее внутренней.

Если говорить об эстетике наружного слоя, выполненного из качественного кирпича или керамического камня, то желательно не скрывать, а наоборот обнажать опоэтизированную кирпичную фактуру, делая ее тектоничной, как выражаются архитекторы. К оштукатуриванию же обычно прибегают в случае использования бетонных или керамзитобетонных блоков.

Причем, сразу оговоримся, что ячеистый бетон и керамзитобетон из-за гидрофильности первого и низкой паропроницаемости последнего тест на совместное проживание в одной системе не проходят.

В-четвертых, чтобы нагруженный и ненагруженный слои в системе работали дружно, используют специальные связи. В такой конструкции будет непростительной ошибкой выполнять их жесткими, т.е. из тех же каменных материалов, из которых выполнены слои.

Причина в том, что кирпичные перемычки, рассекающие утеплитель, превращаются в 'мостики холода', через которые на улицу течет из дома драгоценное тепло.

Самое эффективное решение, позволяющее повысить теплотехническую однородность и снизить теплопотери – использование гибкой стеклопластиковой или базальтопластиковой арматуры. Коэффициент теплопроводности таких связей 0,45 Вт/м·°С против 50 Вт/м·°С у гибких стальных связей.

Они укладываются в швы кладки на глубину 60-80 мм на расстоянии 600 мм друг от друга по высоте стены и 500-1000 мм вдоль стены (2-5 штуки на 1 м2).

В-пятых, хотелось бы предостеречь Вас и еще от одной ошибки проектирования, которая приводит к образованию вездесущих 'мостиков холода'. Балки и плиты перекрытий должны опираться только на внутреннюю стенку и не заходить в толщу утеплителя.

Важно

В заключение остановимся на самом 'узком' месте в конструкции трехслойной кирпичной стены. Дело в том, что теплоизоляционные свойства любой многослойной конструкции находятся в прямой зависимости от влажностного режима, который, в конце концов, установится в построенном доме.

Поэтому следует тщательно просчитать и взвесить все плюсы и минусы той или иной последовательности расположения слоев тепло- и пароизоляции, т.е. досконально изучить всю анатомию здания. На этом этапе водяные пары будут создавать нам определенные трудности.

Разница давлений заставляет их рваться наружу – вон из помещения, поэтому эти опасные диверсанты всегда диффундируют (проникают и распространяются) в толще ограждающей конструкции, переувлажняя утеплитель, и, в конце концов, могут свести все предпринятые для утепления меры к нулю.

Устройство пароизоляции, даже самой надежной и эффективной, в данном контексте – палка о двух концах, так как при ее отсутствии 'выпадение осадков' (т.н. плоскость конденсации) будет наблюдаться на холодной поверхности утеплителя.

В зимнее время кроме ухудшения температурно-влажностного режима внутри здания, это может привести к выпучиванию и другим всевозможным деформациям лицевого кирпичного слоя. Наличие пароизоляции – тоже не панацея, так как есть опасность выпадения конденсата между пароизоляцией и внутренней верстой, что отрицательно сказывается на состоянии нагруженной части нашей конструкции, а также грозит образованием плесени. Палочкой-выручалочкой здесь будут несколько правил:

  • наружную стену выполняют из более паропроницаемого, как правило, менее плотного материала, чем внутреннюю;
  • всегда лучше предусмотреть воздушный зазор – 5-10 мм, между утеплителем и наружной стеной. Для этого наряду со стекло- или базальтовыми связями используют специальный пластиковый фиксатор, прижимающий плиту утеплителя к внутренней стене;
  • для проветривания воздушной прослойки устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Площадь таких отверстий принимается из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором.
  • другим вариантом, позволяющем избавиться от скапливающегося в нижней части стены конденсата, является сооружение из полиэтиленовых трубок диаметром 10 мм специальных отводных каналов через каждые 1000 мм по всему периметру здания на нижней точке утеплителя;
  • пароизоляцию располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, с 'теплой' стороны утеплителя;
  • наилучший результат достигается в случае использования фольгированного пароизоляционного материала ('Поликрафт' фирмы Монарфлекс).

В заключении хотелось бы пожелать читателям больше счастья и тепла в построенном доме. А к выбору варианта утепления всегда подходить через призму здравого смысла, и не стесняться обращаться к специалистам за получением грамотной исчерпывающей консультации.

Трехслойная кирпичная стена с воздушным зазором

Принципиальная схема

  1. Гипсокартонные плиты;
  2. Пароизоляция (типа Polykraft);
  3. Кирпичная кладка;
  4. Минераловатные плиты (типа Rockwool);
  5. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана (типа Tyvek);
  6. Гибкие связи с фиксаторами (d=6 мм);
  7. Проветриваемый воздушный зазор, 20-30 мм;
  8. Лицевая кирпичная кладка;
  9. Плита перекрытия;
  10. Гидроизоляция;
  11. Канал отвода конденсата (полиэтиленовая трубка, d=10 мм;
  12. Фундамент;

Источник: http://www.Maxmir.com/publish/walls.html

Кирпичная кладка. Строим дом из кирпича. | ГЛАВНАЯ

   Кирпичная кладка, как способ возведения стен дома, всегда пользовалась большой популярностью.

Так сложилось в нашей стране, что именно кирпичу люди отдают предпочтение, когда хотят построить красивый, основательный , крепкий и долговечный дом.

Кирпичная кладка — удовольствие не из дешёвых и по сравнению с деревянными, каркасно-щитовыми, газобетонными стенами, кирпичные являются более дорогими.

    Обычно в своих статьях я стараюсь как можно более подробно описать процессы выполнения различных строительных и отделочных работ, указать определённые тонкости и наработки из собственного опыта. Но в этой статье всё же решил не углубляться в саму технологию выполнения кирпичной кладки. Почему?

    Отвечу так. Чтобы правильно и красиво класть кирпич, нужно этому учиться. На обучение требуется определённое время  и большая часть этого времени должна тратиться на практику. Т.е только настоящий опытный каменщик в процессе совместной работы может обучить другого человека, обучение должно быть наглядным.

Совет

Если неопытный человек просто прочитает литературу, изучит разные виды и схемы перевязки и т.п., он всё равно не сможет взять мастерок и построить красивый, аккуратный, ровный дом. Во-первых нужно видеть своими глазами сам процесс, во-вторых о важных тонкостях выполнения кладки в литературе обычно не пишут.

     Поэтому мы сейчас определимся с тем, какой вид кладки и какой кирпич использовать, а также ознакомимся с основными требованиями к проведению кладочных работ и будем следить за их соблюдением рабочими. 

    Виды кирпичной кладки:

    1) Сплошная кладка из обычного полнотелого кирпича. Толщина наружных стен при этом для средней полосы России составляет обычно 64 см (2,5 кирпича). Вообще использование такой кладки с финансовой точки зрения не целесообразно.

И по теплосберегающим характеристикам стены из сплошного кирпича даже в 64 см не удовлетворяют СНиПам. Поэтому такую кладку рекомендуется использовать только при возведении узких ( до 0,7 м) простенков наружных несущих стен и для строительства внутренних несущих перегородок.

Ширина их при этом должна быть не менее 25 см.

  2) Сплошная кладка из пустотного (эффективного кирпича). Использование такого кирпича позволяет уменьшить толщину наружных стен до 51 см (2 кирпича). Стены получаются конечно более тёплые, но расход материала по прежнему очень большой.

    3) Кладка из полнотелого или эффективного кирпича с воздушной прослойкой. Ширина прослойки 5-6 см. Иногда её заполняют утеплителем (напр. минеральная вата) . Толщина стены как и во 2-м варианте — 2 кирпича. Наличие воздушной прослойки делает стену ещё более тёплой.

    4) Облегчённая колодцевая кладка. Стены также выполняются шириной 51 см ( в 2 кирпича). Поперечные стенки устраивают через 3 кирпича по длине. Обратите внимание, что в углах ширина засыпки уменьшается.

Читайте также:  Укладка декоративного кирпича

В качестве засыпки можно использовать шлак, керамзит, лёгкий бетон и др. материалы. Не используйте пенопластовую крошку. Через несколько лет она превратится в пыль. Видел собственными глазами.

Обратите внимание

Завершают колодцевую кладку тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, положив под неё арматуру.

    5) Облегчённая кладка с горизонтальными тычковыми перевязками. Толщина стены и наполнитель такие же как и при колодцевой кладке. Последние два способа кладки позволяют получить более энергоэффективные стены и снизить расход материала.

    6) Облегчённая трёхслойная кладка с плитным утеплителем. Стена состоит из основной несущей кладки шириной 38 см (для полнотелого кирпича) или 25 (для эффективного пустотного кирпича), слоя утеплителя 5-10 см и облицовочной кладки в полкирпича. Облицовочная и основная кладка связываются между собой металлическими связями (кладочная сетка, прессовка, проволока и т.д.).

  Лично я отдаю предпочтение последнему виду кладки. Теплосберегающие характеристики таких стен при правильном их сооружении выше чем у всех остальных. Главное здесь выбрать хороший утеплитель и правильно его уложить. Лучше использовать минераловатные плиты. Выбирайте самые плотные. Экономить тут не стоит. Плиты должны плотно прилегать друг к другу.

    Конечно хорошо, если между утеплителем и облицовочной кладкой есть вентилируемый зазор в 2-3 см, но скажу честно сделать его довольно не просто и многие этим просто принебрегают.

    Если в качестве утеплителя Вы решили использовать пенопласт, необходимо пропенивать монтажной пеной все стыки, иначе толку от него — никакого.

    Теперь я просто перечислю несколько рекомендаций и требований за соблюдением которых необходимо следить, так как некоторые работники про них не знают, а кому то просто лень их выполнять:

  • для кладки нижних рядов (так называемый цоколь),  как минимум  на высоту среднего снежного покрова лучше использовать глиняный красный кирпич, а не силикатный;
  • дымоходы, вентиляционные каналы и стены влажных помещений (напр., ванная комната) также лучше выкладывать из красного кирпича;
  • необходимо делать двойную гидроизоляцию — по два слоя рубероида прокладывается на высоте 20 см от уровня отмостки и после завершения цоколя ( не менее 50 см от отмостки);
  • для увеличения прочности стены необходимо армировать кладочными сетками примерно через 5 рядов;
  • если внутренняя или наружная поверхность стены будет штукатуриться лучше, как говорят каменщики, класть пустошовку, т.е. швы забиваются не полностью, чтобы штукатурка лучше держалась;
  • обязательно нужно контролировать горизонтальность периметра кладки. Если у каменщика на каждом углу не стоят отметки на одном уровне, значит за горизонтальностью он не следит;
  • плиты перекрытий должны опираться только на тычковый ряд, т.е. под плитой в любой комнате мы должны видеть только тычки;
  • оконные проёмы лучше делать с четвертью, не нужно будет потом монтировать наружные откосы;
  • если в качестве перемычек используются металлические уголки, желательно их предварительно покрасить;
  • при использовании утеплителя нужно следить за его сухостью, на время перерывов в работе необходимо его укрывать на случай дождя.

   В дополнение к вышесказанному советую Вам посмотреть интересное видео о строительстве дома из кирпича. Вы узнаете, например, какой утеплитель лучше использовать в трёхслойных конструкциях, из какого кирпича лучше строить межкомнатные перегородки и т.д.

  • Утепленный брус (пенобрус) – производство и строительство дома.
  • Облицовка стен дома кирпичом.
  • Утепление стен дома снаружи и изнутри.
  • Штукатурка стен из газобетона.
  • Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

Лучший способ выразить благодарность автору – поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача – возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно “замедлить” Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/kirpichnaya-kladka/

Устройство трехслойной каменной стены

При строительстве загородных домов достаточно часто используется технология с конструкцией трехслойной стены. Называется данная технология так потому, что в своей конструкции имеет три слоя, а именно: несущая стена, утеплитель, облицовочная кирпичная кладка.

В таком варианте исполнения, несущая стена играет роль силового каркаса и на нее приходится вся основная нагрузка. Несущая стена может быть выполнена из того же кирпича, либо бетонных блоков.

Утеплитель, который закрепляется на этой стене, соответственно должен обеспечивать ее теплоизоляцию.

Кирпичная облицовка, в свою очередь, призвана служить не только красивым декоративным покрытием, но и должна защитить слой утеплителя от негативного влияния на него окружающей среды.

Важно

Однако не стоит забывать о том что, как и любая другая, технология строительства многослойной стены имеет как преимущества, так и недостатки. А именно:

Утеплитель имеет более короткий срок службы в сравнении с материалом несущей стены.

Утеплитель может выделять вредные вещества.

Полимерные утеплители подвержены горению.

Необходимо защищать стены от влаги и продувания путем использования паронепроницаемых, ветрозащитных, гидроизоляционных покрытий и обустройством специальных вентилируемых зазоров.

Как правило, несущая стена, при строительстве стены трехслойной, возводится из кирпича или же бетонных блоков, плотность которых должна составлять не менее чем 700 кг/м3.

Толщина данной стены должна быть от 200-600 мм. При строительстве зданий в один этаж, толщина стены может быть значительно снижена и составлять 200-250 мм.

Надо сказать, что для зданий в 2-3 этажа будет достаточно кладки с толщиной около 350 мм.

Как правило, для утепления трехслойной стены применяются плиты из минеральной ваты. Так же могут применятся листы вспененных полимеров, то есть ЭППС, ППС, ПСБ. Какой должна быть толщина слоя утеплителя, конечно же, следует определять в зависимости от того, в каком климатическом регионе страны планируется стройка.

Плиты из минеральной ваты можно фиксировать на несущую стену с обустройством при этом специального воздушного зазора, который должен проходить между облицовочной стеной, но можно обойтись и без такового зазора. Надо сказать, в холодное время, внутри конструкции трехслойной стены, почти неизбежно, в утеплителе образуется конденсат.

Совет

Для разных регионов страны его количество может быть различно, но во всех случаях оно в принципе не превышает норм установленных СНиП. Влага не копится внутри конструкции стены и полностью высыхает за летний период.

Однако хоть цикл года в теплоизоляционном материале и не происходит накопления влаги, но при вариантах, когда облицовка стены кладется из кирпича и при этом не делается вентилируемый зазор, то при резком наступлении холодов влага может замерзая превращаться в лед.

В первую очередь, при таком варианте развития событий, значительно снижаются защитные свойства теплоизоляционного материала, а это увеличивает финансовые расходы, которые будут потрачены на отопление дома. Более того внутри утеплителя при замерзании воды образуется лед, который его разрушает — утеплитель просто осыпается.

Как вы понимаете, произвести замену теплоизоляционного материала, который закрыт облицовочной стенной, достаточно проблематично. Долговечней, конечно же, являются гидрофобизированные минераловатные плиты но, как известно такие плиты обойдутся покупателю дороже, так как имеют более высокую стоимость.

Если правильно обеспечить вентилирование утеплителя, то можно значительно сократить или же и вовсе избавится от конденсата. Можно так же пойти не много другим путем и попробовать добиться этого путем повышения сопротивления паропроницаемости несущих стен здания.

Чтобы этого добиться, необходимо закрыть пароизоляционной пленкой поверхность несущей стены. Можно так же использовать для этих целей теплоизоляционные плиты с пароизоляцией, которая уже нанесена на их поверхность.

При выборе для утепления стены таких плит, сторона, которая покрыта пароизоляционным слоем, обязана располагаться к стене. Надо сказать, что обработка стен паронепроницаемыми материалами, делает микроклимат помещений дома хуже.

Если же все-таки говорить про обустройство вентилируемого зазора, то он не только усложняет, но так же и делает конструкцию стены более дорогой в финансовом плане. Поэтому выбирать лучший и более приемлемый вариант утепления, конечно же, вам, однако отнеситесь к этому моменту тщательным образом.

Обратите внимание

В стенах зданий, внутри которых обустроен вентилируемый зазор, в качестве теплоизоляции используют минеральные плиты, плотность которых составляет 30-40 кг/м3. Такие плиты должны иметь сторону с ветроизоляционным покрытием. В принципе, можно использовать плиты и без защиты от ветра, однако тогда придется предусмотреть какое-то ветрозащитное покрытие.

Внутри стен дома без обустроенного вентзазора, применяются в качестве утеплителя плиты, плотность которых составляет 40-75 кг/м3.

Минеральные плиты в таких конструкциях стен устанавливаются вертикально между несущей и облицовочной стенами.

Опорными элементами для плит должны служить специальные крепления, которые предусмотрены для фиксирования облицовки к несущей стене здания — арматурная сетка, а так же гибкие связи.

Внутри стен дома, в которых обустроен вентилируемый зазор, теплоизоляционный материал, ровно и как ветрозащитное покрытие, должен крепиться к несущей стене здания при помощи дюбелей с расчетом от 8 до 12 штук на квадратный метр поверхности. Дюбеля при этом должны заглубляться в бетон на глубину 35-50 мм. в бетонную стену и не менее 50 мм. в стену из кирпича. В пустотный кирпич и легкобетонные блоки, дюбели углубляются не менее чем на 90 мм.

Жесткие плиты, которые состоят из вспененных полимеров, необходимо располагать в конструкции стены без зазора. Как известно, такие плиты имеют огромное сопротивление к паропроницаемости.

Для сравнения этих показателей стоит привести следующий пример: теплоизоляционный материал из пенополистирола имеет сопротивление, которое до 20 раз превышает сопротивление кирпичной стены одинаковой с ним толщины.

Поэтому, если утеплитель грамотно уложен, то он является паронепроницаемой преградой и пар, собирающийся внутри помещения, ни при каких условиях не достигнет наружной стороны утеплителя. Толщину утеплителя, так же нужно выбирать очень тщательно. Учтите, что температура его внутренней стороны должна быть всегда чуть выше точки росы. В таком случае на ней не произойдет конденсации пара.

Важно

При утеплении деревянных, газобетонных, керамзитобетонных стен, необходимо на их внутренней стороне устроить слой пароизоляции.

Дело в том, что внутри стен домов, которые состоят из данного вида строительных материалов, создаются такие условия, что на стыках соединения газобетона с утеплителем из пенополистирола, температура опускается до точки росы, а это неизбежно приводит к образованию пара на их границе. Чтобы это исключить, необходимо грамотное обустройство пароизоляции.

Выбор облицовки стены кирпичом, выгодно в первую очередь в том плане, что такой вид облицовки является самым долговечным. При облицовке дома специальным лицевым кирпичом, она становится еще и достаточно декоративной и весьма эстетичной.

Если говорить о недостатках, то следует выделить большой вес и сравнительно высокую стоимость материалов. Так же стоит обозначить сложность и дороговизну демонтажа облицовки этого вида в случае замены утеплителя.

Поэтому при выборе облицовки из кирпича, необходимо заранее позаботится о приобретении долговечных утеплителей и произвести их грамотную установку внутри стены, обеспечив им длительную работу без замены.

То есть, обеспечив в стене как можно меньше конденсата или исключив его вовсе.

Кладка кирпичной облицовочной стены, должна связываться специальной и защищенной от коррозии арматурной сеткой непосредственно с самой несущей кладкой. Так же можно выполнить такую связь при помощи специальных гибких связей. По вертикали такие связи, либо же арматурную сетку, необходимо располагать, обеспечив шаг около 500-600 мм. По горизонтали — 500 мм.

На 1 квадратный метр стены должно уходить не менее 4 связей. А на углах строения, а так же по периметрам как дверных, так и оконных проемов около 6-8 штук. Кладку кирпичной облицовки необходимо продольно армировать при помощи кладочной сетки. Шаг по вертикали должен составлять не более 1200 мм. Кладочная сетка при этом должна заводиться в швы кладки несущей стены.

Чтобы обеспечить вентиляцию воздушного зазора, в самом нижнем ряду облицовочной кладки необходимо выполнить специальные продухи. Расчет продух производится по следующему принципу: 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Чтобы выполнить нижние продухи, можно использовать обычный щелевой кирпич, положив его ребром, чтобы воздух проникал через щели в кирпиче.

Верхние же продухи должны быть предусмотрены в карнизной части.

Источник: http://www.MaloliKto.ru/stroitelstvo/ustrojstvo-trehslojnoj-kamennoj-steny.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector