Как выполняется кладка русской печи своими руками?

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова.

Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу.

Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м2.

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка.

Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах.

Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.

5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Вариант кладки русской печи с плитой

Схема и размеры русской печи

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм.

Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти.

Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Большая русская печь с плитой, лежанкой и местом под дрова

Вариант большой русской печи с лежаком и плитой

Печь, облицованная плиткой

Вариант русской печи с лежанкой и плитойй

Русская печь с плитой и лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

Источник: https://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Русская печь своими руками —пошаговая инструкция

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм; Средняя — 2130 на 1470 мм;

Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров: Высота около 180 см; Длиной около 213 см;

Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев.

Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами.

Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого.

Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера.

Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Источник: https://econet.ru/articles/93837-russkaya-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya

Кладка русской печи своими руками

Оглавление:

Устройство каминов и печей в частных домах и загородных коттеджах с каждым годом обретает все большую популярность, и это неудивительно: что может согреть лучше, что придаст дому больший уют, чем живое тепло потрескивающих поленьев в очаге! И, хотя среди наших сограждан больше приверженцев европейского стиля, исконные традиции нашего народа также не забыты, особенно в сельской местности. Здесь многие знают, как кладется русская печь своими руками, и с радостью пользуются ее теплом в своей повседневной жизни. Для дома круглогодичного проживания там, где отсутствует газификация, это, зачастую, главный способ обогрева в зимние холода.

Материалы для кладки русской печи

Как известно, для кладки каминов и печей используется специальный, огнеупорный кирпич. Он производится из шамотной глины, прессуется и обжигается при очень высокой температуре. В результате кирпич получается очень прочным и не растрескивается даже во время длительного соприкосновения с открытым пламенем.

Во времена наших предков все было проще и, одновременно, сложнее. Огнеупорный кирпич либо отсутствовал вовсе, либо не был доступен большинству населения, а ведь печь-то была нужна в каждом доме. Поэтому брали обычный кирпич-сырец и обжигали его, придавая ему необходимую прочность, либо клали печь из необожженного кирпича.

Как сделать правильный кладочный раствор

Если кирпич должен выдерживать высокие температуры, то и раствор для кладки также обязан отвечать этим требованиям.

Наши деды и прадеды клали свои печи, используя только глину и воду – такой раствор по составу был идентичен кирпичу.

Цемента в те времена, естественно, не было, а печи, сложенные в те времена, стоят и до сих пор – все дело в правильно подобранном соотношении ингредиентов кладочной смеси.

Глина в природе бывает разного качества – она может быть более «жирной» или «тощей». В зависимости от этого в состав сухой смеси вводят песок или делают ее из чистой глины, иногда приходится смешивать несколько видов глины из разных источников. Смесь должна быть в меру «жирной» — чтобы проверить это, существует несколько способов.

Если шарик остался целым – раствор имеет необходимую консистенцию (его называют нормальным). Оптимальное соотношение глины и песка в готовом растворе – 1:1 или 1:2.

Воды берется примерно 1/3 от объема глины.

Вот этот способ позволит выяснить качество кладочного раствора максимально точно: из глины замешивают крутое тесто и скатывают из него шарик размером 4-5 см в диаметре. Затем его кладут между двух струганных дощечек и осторожно сжимают до появления трещин. Качество раствора определяется по степени сплющивания шарика и характеру образовавшихся трещин.

Шарик из «тощей» глины при небольшом сжатии рассыпается, нормальная глина начинает трескаться при сжатии на 1/3 диаметра, жирная – на 1/2.

Несколько попыток смешивания глины разных видов дадут возможность получить идеальный кладочный раствор. Все-таки, лучше ошибиться «в сторону» более жирной глины: даже, если позже она потрескается, швы можно замазать более тощим раствором.

Размеры русской печи

Согласно статистике, «усредненная» печь в России имела следующие размеры:

• длина – 3 аршина (около 213 см);
• ширина – 2 аршина (примерно 142 см);
• высота лежанки от пола – 2,5 аршина (около 180 см).

По чертежам русских печей известны три «стандарта» размеров:

• большой – 231х160 см;
• средний – 213х147 см;
• малый – 178х124 см.

Фундамент для русской печи

Русская печь – массивное сооружение, следовательно, ей необходим собственный фундамент. Сделать его можно из бетона, крупных природных камней, кирпичного боя. Для него необходимо вырыть котлован глубиной чуть ниже уровня промерзания грунта. Размеры котлована должны превышать периметр будущей печи примерно по 15 см с каждой стороны.

Обустройство плитного фундамента для печи не отличается от технологии, применяемой в обычном строительстве: используются песчано-гравийная «подушка», арматурный каркас и опалубка.

Перед началом кладки фундамент гидроизолируется с помощью рубероида, уложенного в два слоя.

Укладка порядовок

Первый ряд представляет собой дно печи и контур ее стенок. Они выкладываются из целого кирпича, для дна можно использовать битый.

2-4 ряды русской печи образуют «подпечье» — пространство, используемое для хранения дров. В лицевой стороне печи образуется проем.

После этого необходимо изготовить деревянный каркас для полукруглого свода подпечья на всю его длину. Он должен быть легкоразборным, чтобы его можно было убрать. С пятого по восьмой ряд производится формирование свода с помощью кладки арочным замком.

9-11 ряды образуют «холодную печурку» — отделение, предназначенное для посуды и кухонной утвари. 11-м рядом полностью перекрывается кладкой все пространство над сводом подпечья, в образовавшиеся пустоты засыпается и хорошо трамбуется сухой песок, который будет служить основой для пода.

12-й ряд кирпичей, уложенных на песок и тщательно подогнанных друг к другу, образует под.

13-16 ряды – формируются варочная камера и загнеток. Затем необходимо изготовить новый каркас свода для варочной камеры и выложить ее устье 17-м рядом. 18 ряд формирует свод самой варочной камеры.

В 19 ряду образуется свод загнетка, также с помощью опалубки. Далее стенки печи продолжают подниматься, а с 20-го ряда начинается образование трубы, отверстие которой располагается над загнетком.

Труба с дымооборотами

Обычная труба русской печи прямая. Однако это не очень экономично, тогда как конструкция трубы с дымооборотами гораздо эффективнее. Поэтому строить дальше продолжаем именно такую трубу.

В 22-м ряду необходимо оставить место для ящика, в котором будет собираться сажа. После этого труба выкладывается таким образом, чтобы внутри образовалось несколько горизонтальных соединенных между собой каналов – дымооборотов.

В 27 ряду необходимо предусмотреть закладку – заслонку, металлическую пластину, которой можно будет полностью или частично перекрывать трубу, регулируя силу тяги. 32-й ряд образует верх дымооборотов, оставляя отверстие для самой трубы.

Затем труба выкладывается до необходимой высоты.

Еще парочка тонкостей

Обратите внимание: металл сильно расширяется при нагревании. Поэтому, при закладке металлических деталей, в частности, заслонки, оставьте достаточный зазор, иначе нагрев ее может привести к растрескиванию кирпичей. Чтобы угарный газ не проникал в щели, обмотайте заслонку асбестовым шнуром.

Итак, кладка русской печи своими руками – не сказка, а самая настоящая реальность. Имея чуточку терпения и сноровки, эту работу может осуществить даже неспециалист. Вы можете удивить себя и свою семью своим умением, а в ответ супруга наверняка сможет поразить вас вкусом блюд, приготовленных в настоящей русской печи: пироги получаются в ней – необыкновенные!

Источник: http://opechkah.ru/pechi/kladka-russkoy-pechi-svoimi-rukami

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний.

Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи.

Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом.

Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника.

Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам.

Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам.

В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу.

В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм.

Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку.

При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Источник: http://stroy-bloks.ru/osnovy-kladki-kirpichnyx-pechej/

Как сделать русскую печь своими руками: подвиг

Кто не хотел бы почувствовать себя героем сказок, который любит возлежать на таком уникальном сооружении, как русская печь.

Вот поэтому сейчас новые старые конструкции можно встретить не только в деревенских домах — они стали довольно желанными гостями и в современном частном строительстве.

Это удивительное русское изобретение выполняет сразу несколько функций, но именно эта многогранность обязывает мастера вооружиться большим багажом знаний перед тем, как сделать русскую печь своими руками. Любой огрех в работе грозит неминуемыми переделками.

Знакомство с хитроумной конструкцией

Чертежей русской печи есть великое множество, причем разные сооружения могут разительно отличаться по внешнему виду. То же самое можно сказать и о размерах: они бывают малые (178х124 см), средние (213х147 см) и большие (231х160 см). Но отступление от этих норм законом не карается, а если говорить о неких среднестатистических величинах, то они таковы:

• длина — 213 см;
• ширина — 142 см;
• высота — 180 см.

Такие габариты позволяют как без проблем отапливать комнату в 30 м2, так и комфортно готовить пищу.

Элементы конструкции

Теперь перейдем к элементам, составляющим это русское диво.

1. Опечек (или подпечье) служит для сушки и последующего хранения дров.
2. Холодная печурка. Ее обязанность — хранение посуды.
3. Шесток. Сюда направляется горшок, вытащенный с пылу-жару.
4. Под — дно горнила, которое должно иметь некоторый уклон к устью.
5. Горнило. Туда направляются как дрова, так и жаропрочная посуда. Свод его также делается с наклоном вперед, чтобы жар задерживался внутри и прогревал печь и, естественно, спальное место.
6. Перетрубье. Находится над шестком, выше — труба дымохода.
7. Душник (самоварник). Не является необходимым элементом, так как к этому отверстию только «пристыковывают» трубу самовара.
8. Вьюшка. Служит для закрывания дымохода и регулировки тяги.
9. Лежанка — печное спальное место за дымоходом, и, соответственно, над горнилом.

Современные усовершенствования

Для комфорта «новые русские» печки обзавелись новыми «полезностями» — варочной плитой и водогрейным баком.

Для эффектной работы первой предусмотрен нагрев подтопочного отдела, что позволяет избежать летом чересчур высокой температуры в помещении.

Зимой же в ход идет тотальный прогрев печных отделов, что обеспечивает комфортный микроклимат, быстрое получение горячей воды и приготовление пищи.

Как найти оптимальное место для «жития» печи?

Когда дом сооружен из дерева, то между стенами его и печки расстояние должно быть как минимум 30 см. Для дополнительной защиты в тех зонах, где температура повышена, необходимо установить защиту из негорючего материала: хорошим выбором станет базальтовый картон.

Бонусом такого расположения станет и легкость доступа к стенам печи, что облегчит проверку их состояния в преддверии отопительного сезона. Когда планируется сооружение печи между комнатами, то деревянный проем сначала необходимо защитить тем же базальтовым картоном, а затем соорудить кирпичную кладку.

Идеальным местом было бы такое, чтобы заправлять ее дровами можно было со стороны кухни, а лежанка с камином «смотрели» бы в комнаты.

Особенности строительства основания

Массивные сооружения требуют большой устойчивости и надежности. Печь нуждается в траншее, вырытой на глубину до 70 см. Если грунт в местности не отличается стабильностью, ее необходимо увеличить.

На дно траншеи укладывается подушка: сначала следует слой песка, толщина его 15-20 см. Его трамбуют, проливают водой. Затем приходит черед щебня (10-15 см). Последний тонкий слой — песок, его тоже необходимо пролить.

Подушку устилают гидроизоляционным материалом, затем устанавливается деревянная опалубка, а стенки ее можно укрыть полиэтиленом.

Для бетона берется цемент М300, а также песок и щебень, пропорции — 1:3:5. Сначала раствор заливают на половину высоты опалубки, укладывают сетку из арматуры. После бетон доливают и тщательно равняют. Когда раствор застыл, его укрывают гидроизолятором, чаще в этой роли выступает рубероид.

Лучший раствор для строительства печек-лавочек

Для полного заполнения швов такой раствор должен обладать двумя достоинствами — эластичностью и прочностью. Еще надо, чтобы он при высыхании не трескался. Естественно, купить можно готовую смесь. Но если вы мечтаете получить настоящую «русскую печь-красавицу», то не поленитесь собственноручно сделать ее своими руками. Ингредиенты таковы — песок и глина.

Есть тут и нюансы. Нужна глина максимальной жирности, на одну ее часть добавляется 3 части песка, но глину необходимо предварительно очистить, размять и замочить на сутки в воде. Смесь должна быть полужидкой консистенции.

Делать раствор лучше маленькими порциями, иначе придется перемешивать расслоившуюся смесь заново. Продуктивность в этом случае будет невелика.

Инструкция на тему «Кладка русской печи»

Есть несколько правил, которые позволят не только достаточно легко справиться с сооружением печки, но и обеспечат ее надежность вкупе с безопасностью.

1. Дефектные кирпичи с трещинами запрещены.
2. Избегайте пустот между кирпичами, толщина шва — не более 8 мм.
3. Керамические кирпичи требуют вымачивания для лучшей герметичности.
4. Нельзя допускать засыхания раствора, выдавленного из швов.

Если наружные стены можно выложить в кирпич или же в половину, то внутренние обязаны быть исключительно в полкирпича, в противном случае вам грозит и перерасход топлива, и долгое прогревание печки.

Строгий «порядок порядовки» русской печи

Для самостоятельного сооружения русской печи без подробной схемы обойтись невозможно. Такую порядовку следует распечатать на отдельных листах, только так можно избежать возможной путаницы.

Первая половина работы

1-й. От его точности зависит многое — и геометрическая выверенность и ровность будущей печи. Поэтому для этого этапа надо вооружиться мелом, линейкой и уголком.

Необходимо начертить расположение наружных стен, и только после этого приступать к ее укладке. Делается первый ряд насухо.

После того, как внешние стены уложены, можно приступать к укладке внутренней поверхности первого «пласта».

2-й. Начинается формирование внешних стен и прочистных каналов.

4-й. Окончательно формируется подовый канал, получающий перекрытие.

5-й. Монтируют колосниковую решетку для топливного бака, который изнутри выкладывается шамотом, разрезанным надвое по толщине. На этом же уровне устанавливается дверца малого топливного бака, располагающегося над подом.

6-й. Ознаменован монтажом водонагревателя.

7-й. Теперь большой топливный бак получает дверцу, а малый — колосниковую решетку. Правая стенка обзаводится металлической стяжкой, которая кладется на шов, но дополнительно фиксируется на ложках зацепами. Кладка задней стенки большого топливного бака не требует раствора.

8-й и 9-й: идет наращивание внутренних каналов, одновременно крепится дверца малого топочного бака.

11-й. Кладка над топками обзаводится металлическим уголком, призванным служить основанием для варочной поверхности. Происходит монтаж колосниковой решетки для большой топки.

12-й, 13-й. Одновременное формирование стенок горнила и дымохода. На этом этапе устанавливается задвижка между ними.

14-й. Идет обустройство бокового «хода из дымохода» в горнило, продолжается сооружение его стенок, появляется отверстие для заслонки.

Вторая половина кладки

15-й. Сужается кладка, перекрывается варочная камера. Начинается выгонка трубы дымохода.

16-й. Теперь уже обе стенки печки получают металлические стяжки.

17-й. Устанавливается стяжка на заднюю стенку сооружения. Делается основание над нишей варочной плиты: фиксируются металлические полоса и уголок.

18-й. Над горнилом устанавливается шаблон, после этого начинается укладка арочного свода.

22-й. Сужается перетрубье, одновременно устанавливается лист из металла, имеющий круглое отверстие.

23-й. Дымоход получает прочистную дверцу.

24-й. Начинается с установки задвижки, регулирующей тягу.

25-й, 26-й. Над заслонкой появляется перекрытие.

27-29-й. Дымоход соединяют с перетрубьем.

Дальнейший порядок работ зависит от высоты вашего помещения: над потолочным перекрытием дымоход сужают ступеньками, затем формируют трубу.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, стоит тщательнейшим образом ознакомиться с видеоинструкциями, только в этом случае работа не вызовет затруднений. И печь будет греть вас долго и надежно.

Лучше увидеть все своими глазами, правда? Смотрите на здоровье:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami/

Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами. 

Интересные факты из истории Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах.

Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве.

Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства».

Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи.

В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго.

Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры: ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см) длина – 3 аршина (около 213 см)

а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне.

В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига.

Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки.

Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой. Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.
Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора. Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи.

На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции. Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б). Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в).

Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала. После установки опалубки приступают к кладке свода.

Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин.

Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором.

Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича. Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича.

Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку. В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи. Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под. Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком.

Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий.

В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи. Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила. В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей. Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка. Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей.

По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки. Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня.

Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья. Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а). В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов. В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей. Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству. За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки) В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива. Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий. Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой. Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу. В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/trade/russkaja-pech-svoimi-rukami.html