Особенности кладки ракушняка своими руками

Ракушняк, строительство дома из ракушняка, кладка ракушняка своими руками

Ракушняк (он же ракушечник, он же ракушник) представляет собой камень, который состоит из раковин морских животных (целых и обломков). Наиболее известен ракушняк крымский. Его не производят, а добывают из приморской земли данного региона.

По своим характеристикам он подразделяется на брахиоподовый, конгериевый, гастроподовый и другие типы. По фактуре его поверхность напоминает гравий.

В последнее время он приобретает все большую востребованность, за счет чего активно развивается строительство из ракушняка.

Дом из ракушняка, характеристики, размеры и цена строительства из ракушняка

Внешне ракушник выглядит очень привлекательно, т.к. имеет особенную природную окраску. Благодаря наличию пор, камень отлично удерживает тепло в доме из ракушняка.

В зависимости от количества воздушных капилляров (в процентном соотношении) выделяют разные категории ракушечника. Существуют следующие маркировки: М-15, М-20, М-25, М-30 и М-35.

От величины коэффициента, в частности, зависит прочность, а значит, и стоимость готовых блоков.

Обратите внимание

При хорошей обработке ракушник не реагирует на капризы природы. Это экологически чистый и безвредный строительный материал. Дом из ракушняка обладает длительным сроком службы (до 150 лет). Он радует глаз и благотворно влияет на здоровье жильцов. Если вы заботитесь о своем здоровье, то, выбирая газобетон или ракушняк, отдайте предпочтение последнему.

Параметры строительного ракушечника составляют 180х180х380 мм. Если рассматривать прочностные характеристики, то оптимальной здесь является продукция марок М-25 – М-35. При ударе камень не разобьется или расколется не более чем на 3 части.

Строительство дома из ракушняка является более выгодной, чем из блоков, и составляет примерно $100 на кубический метр. Нередко с внешней стороны данный материал обкладывается кирпичом для защиты стен от излишней влаги.

По длительности процесс кладки соизмерим с обычным строительством.

Камень ракушняк, правильная кладка и отзывы владельцев домов

Кладка ракушняка для улучшения теплоизоляционных свойств готового здания обычно осуществляется в два ряда. В некоторых случаях блоки укладываются широкой стороной вовнутрь, это тоже положительно влияет на характеристики возводимого здания, однако цена ракушняка в конечном счете возрастает.

Для увеличения прочности двухслойной постройки нередко между первым и вторым рядом ракушечника прокладывают металлическую сетку. Среди строительных смесей наиболее подходящим является бетонный раствор марок 10, 25, 50. Подходит и обычный цемент. При приготовлении раствора можно добавить в смесь немного извести.

С внешней стороны стены из ракушечника часто оштукатуривают и обкладывают кирпичом. Образуемая воздушная подушка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Вместо кирпича можно также использовать вентилируемый сайдинг с проложенной под ним минеральной ватой. С внутренней же стороны стены ошкуривают.

Учитывая относительно небольшой вес блоков, фундамент под «ракушечный» дом не имеет каких-либо особенностей. Его закладывают традиционным способом с учетом характеристик местного грунта.

Источник: https://SamoDomik.ru/kapstroitelsto/rakushnyak-stroitelstvo-doma-iz-rakushnyaka-kladka-rakushnyaka-svoimi-rukami.html

Строительство дома из ракушняка

Содержание статьи

   Транспортировка и разгрузка материала
   Кладка стен из ракушняка
   Расчет несущей способности ракушечника
   Перекрытия в доме из ракушечника
   Расчет толщины утеплителя для стены
   Отделка стен из ракушечника

Ракушечник — традиционный строительный материал на юге Украины в приморских районах. В этих регионах накоплен большой опыт строительства и эксплуатации домов из ракушняка. Однако он по сравнению с искусственными строительными камнями (кирпич, бетонный блок) имеет свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве дома из ракушняка.

В статье не будем подробно рассматривать все преимущества ракушечника, как строительного материала. Оставим Вам возможность самим с этим определиться. Наша же главная задача — рассмотреть строительство дома из ракушняка в деталях и его особенности.

Транспортировка и разгрузка материала

Ракушечник хорошо держит значительный вес при статической нагрузке в стене дома. Но этот материал очень не любит ударов и неосторожного обращения. В связи с этим, если Вы не хотите, чтобы на строительную площадку привезли большое количество битых блоков, следует придерживаться следующих правил транспортировки:

— перевозить ракушняк нужно на грузовиках с ровными кузовами и открывающимися боковыми бортами. Самосвалы для сыпучих грузов нельзя использовать для этих целей;

— ракушечник должен быть уложен либо на связанных между собой стальной проволокой или тросами поддонах и скреплённый лентами, либо уложен вручную компактно по всему кузову без свободного пространства;

— нежелательно складывать ракушечник в кузов выше шести рядов;

— недопустимо бросать ракушняк непосредственно на землю при выгрузке;

— поскольку ракушечник природный материал, и его характеристики могут изменяться в больших пределах, требуйте у продавца сертификаты о марке прочности и средней плотности поставляемой партии.

Если нанимаете сторонних людей для доставки и разгрузки ракушняка, то лучше всего, если Вы лично или через помощника будете контролировать соблюдении этих правил.

В противном случае можно попасть в неудобную ситуацию, когда перевозчик будет винить в большом количестве боя продавца, а продавец — перевозчика.

Потом разобрать, кто виноват, и кто будет компенсировать убытки, практически нереально.

Учитывайте, что в одну машину с размерами кузова 5х2 м помещается:

1. При загрузке на поддонах это 8 поддонов, что составляет 480 штук блоков из ракушняка;

2. При компактной ручной загрузке это не более 800 штук при максимальной грузоподъёмности машины 13 тонн (грузоподъёмность КамАЗа) и весе одного блока не более 18 кг.

Так как вес одного блока ракушечника не такой уж и маленький, чаще всего около 18-20 кг, то бригаду для ручной разгрузки лучше всего комплектовать хотя бы из 4-х человек. Самым лучшим вариантом при ручной разгрузке будет, когда два рабочих с кузова передают из рук в руки блоки ракушечника рабочим на земле с открытого борта.

Важно проследить, чтобы опоры крана (лапы) не размещались в местах, где недавно производились какие-то земельные работы, в таких местах грунт отличается коварством и может провалиться в самый неподходящий момент. Также нежелательно допускать к разгрузке краном рабочих без опыта подобных работ и без присмотра опытного стропальщика.

Если же разгрузка ракушняка на поддонах будет осуществляться краном на плиты перекрытия, то учитывайте максимальную несущую способность плит и расположение поддонов. Например, самая распространённая плита перекрытия «пустотка» имеет ширину 1,2 м и длину 6 м, и рассчитана на вес 4 т.

Важно

На первый взгляд, на одну такую плиту можно поставить посередине как минимум два поддона ракушечника (один поддон 60 блоков), общим весом 2,4 т. Но это только на первый взгляд. Расчетная нагрузка предусматривает равномерное распределение веса по всей поверхности плиты.

А если сосредоточить вес вцентре, то он может превысить максимальную несущую способность плиты и привести к растрескиванию плит или даже обрушению.

Таким образом, не рекомендуется ставить более 2 поддонов на одну плиту, при этом поддоны должны располагаться на расстоянии 60-80 см от краёв плит.

Кладка стен из ракушняка

Прежде всего, для кладки ракушечника каменщикам потребуется пластичный кладочный раствор. Со слишком жестким раствором класть ракушечник ровно даже для опытных каменщиков будет практически невозможно. Хороший кладочный раствор должен быть легко податливым, но не растекаться.

Оптимальный состав раствора для кладки стен дома из ракушечника такой:

— 1 ведро цемента ПЦ-400;— 4 ведра песка;

— примерно 1 ведро воды.

Если замешать такой состав без добавок к раствору, то он будет чрезмерно жестким и непригодным для кладки. Если попытаться исправить это, добавив еще воды, то раствор будет быстро расслаиваться и терять нужную пластичность. Поэтому обязательно нужно использовать специальную добавку, что придает кладочному раствору пластичность.

Примером такой добавки является DOMOLIT-TR. Чтобы приготовить 1 м3 раствора, потребуется примерно полкилограмма такой добавки. Точную дозировку можно будет посмотреть в инструкции. Если нет возможности купить специальную добавку для кладки стен, вместо неё можно использовать обычное жидкое мыло или чистящее средство для мытья в количестве 10 мл на 1 литр воды для замеса раствора.

При объёме кладки 5000 блоков ракушняка и более, для замеса раствора выгодно использовать бетономешалку.

Без неё производительность бригады каменщиков снизится, фактически нужно будет выделить одного подсобного рабочего только для замеса кладочного раствора. Поэтому бетономешалка быстро себя окупит.

Кроме того, её же можно будет использовать при приготовлении бетона и раствора для других работ при строительстве дома.

Если же объёмы кладочных работ небольшие, то раствор для кладки ракушечника можно замешивать вручную. Удобнее всего производить замес просто на стальном листе или любой другой прочной, водостойкой поверхности.

Строительство дома из ракушечника потребует таких инструментов:

— мастерок;— резиновый молоток (киянка);— капроновая нить;— строительный уровень;— измерительный уголок;

— вёдра для раствора.

Совет

Особое внимание уделите качеству строительного уровня. От этого инструмента зависит точность кладки. Не рекомендуется покупать дешевые строительные уровни с непрочной планкой. Также лучше всего покупать стальные вёдра, пластиковые быстро ломаются.

Кладка наружных стен дома из ракушечняка, как и любого другого камня, начинается с углов. Вывести ровно угол стен — это самая ответственная, трудоёмкая и без преувеличения сложная работа, особенно учитывая плохую геометрию блоков из ракушечника.

Поэтому кладку углов следует доверять только самым опытным каменщикам.

Если же кладку Вы будете производить сами своими силами не имея опыта, то лучше всего пригласить каменщика, чтобы Вам показал, как это правильно сделать с помощью строительного уровня.

Когда же блоки ракушечника правильно установлены на углах, то заложить между ними ряд относительно нетяжело. Для этого между угловыми блоками натягивается капроновая нитка (на фото выделено красным цветом).

Нитку можно привязать к двум гвоздям и закрепить, придавив кирпичом или половиной блока. Целый камень нежелательно ставить на свежую кладку, поскольку может весом продавить подвижный раствор под угловым блоком.

Блок нужно класть так, чтобы его верхний угол «смотрел» в нитку, но не вплотную, а на расстоянии 2 мм. Если приложить блок вплотную, то нитка продавится и ряд получится дугой. Ведя кладку по нитке, Вы никогда не ошибётесь.

При кладке стены дома шириной один камень кладка должна быть с перевязкой через каждый четвёртый ряд. Перевязку можно сделать либо уложив ряд блоков тычком, то есть поперёк стены. Либо уложив в шов кладочную сетку 50х50х4 мм. Перевязка связывает стену дома, делает её более прочной, единым монолитом.

Расчет несущей способности ракушечника

Из-за относительно небольшой прочности ракушечника многие считают, что дом из ракушняка ненадежен, поэтому строительство дома из ракушняка необходимо обосновать. Приведем упрощённый расчет трёхэтажного дома с железобетонными перекрытиями и со стенами из ракушечника толщиной в один камень (38 см).

Обратите внимание, что расчет дома из ракушняка будет производиться только для сейсмически неопасных районов. Исходя из положений ДБН В.1.1-12:2006 «Строительство в сейсмически опасных районах» к таким районам относятся те, что на карте сейсмического районирования Украины обозначено синим цветом (рис. 1, обозначены цифрой 5).

Для остальных районов Украины с повышенной сейсмической опасностью конструкция дома требует дополнительных конструктивных решений, а именно:

— устройство железобетонных поясов;— железобетонного каркаса;— увеличения толщины стен;— применения ракушечника более высокой марки;— увеличения толщины простенков;

— уменьшения свободных пролётов стен.

Обратите внимание

При такой усиленной конструкции дома, вопрос о несущей способности ракушечника отпадает сам собой.

Месторождения и виды ракушечника Средняя плотность, кг/м3 Средняя марка прочности
Крымские центральные и западные (желтый мелкопористый) 1100
Одесские 1300
Крымские центральные и западные (белый мелкопористый) 1300 12М
Инкерманские (светлый крупнопористый) 1800 60М

В табл. 1 приведено прочность различных видов ракушечника. Для расчетов возьмём наименьшую, то есть «наихудший вариант» ракушечника в плане прочности — «Крымский центральный и западный (желтый мелкопористый)» — со средней маркой прочности всего 6М.

1. В расчетах будем учитывать только площадь стен, на которую опираются железобетонные перекрытия (на рис.2 выделено красным цветом). Это будет зона с максимальной нагрузкой. Эта площадь участка стен, на которые давят плиты перекрытия, будет равняться:

площадь стен = 56316 см2.

2. Далее нужно подсчитать вес стен из ракушечника толщиной 38 см и высотой 9 метров (три этажа). Умножив объём стен на плотность 1150 кг/м3 (с учётом строительного раствора 1800 кг/м3) получим:

вес стен = 55750 кг.

3. Теперь считаем вес 3 сборных железобетонных перекрытий (первого, второго и чердачного перекрытия). Например, это плиты ПК-60-12. Одна плита имеет стандартный вес 2100 кг, всего 18 плит. С учетом стяжки толщиной 3 см получим:

Читайте также:  Построить дом из кирпича или из дерева?

общий вес перекрытия = 43905 кг.

4. Крышу для верности расчета примем самую тяжелую из черепицы под углом 45º, с удельной нагрузкой проекции кровли 80 кгс/м2. Снеговая нагрузка для Киева равна 70 кгс/м2. Итого (кровля 6х8 м):

нагрузка от кровли на перекрытие = 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома:

вес дома = 106855 кг.

6. Удельная нагрузка на самый нижний ряд ракушечника составит:

нагрузка на блок = 106855/56316=1,9 кгс/см2.

7. Далее смотрим табл. 7 в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» для определения расчетного сопротивления сжатию кладки из природных камней низкой прочности правильной формы. При марке камня М6 и марке кладочного раствора М10 они составят 2,16 кгс/см2.

Таким образом, даже при очень тяжелом трёхэтажном доме с тремя железобетонными перекрытиями, бетонной стяжкой и кровлей из черепицы при использовании наименее прочного ракушечника максимальная нагрузка от веса всё равно не превышает допустимую нагрузку! Конечно, такой расчет упрощенный. Он не учитывает влияние проёмов и некоторых других факторов. Но он доказывает возможность использования ракушечника в качестве самонесущего строительного материала для индивидуальных домов.

Перекрытия в доме из ракушечника

Перекрытия в доме по стенам из ракушечника выполняются двумя способами:

— непосредственно по кладке на строительный раствор;
— по железобетонному поясу.

Обоснованием устройства железобетонного пояса для индивидуальных домов является строительство в сейсмически опасных районах, либо недостаточная для устойчивости толщина стены (кладка в полкамня, 18 см).

Перекрытие в сейсмически неопасных районах (обозначенных синим цветом на рис. 1), по стене толщиной 38 см (один камень) можно выполнять без устройства железобетонного пояса. При этом в соответствии со СНиП II-22-81 длина опирания плиты должна быть не менее 12см.

Поскольку кладка ракушечника имеет неровную поверхность, уложить плиты ровно по кладке не представляется возможным. Как правило, образуется перепад уровней плит 5-15 мм. В связи с чем, чтобы сделать потолок из панелей перекрытия ровным, можно устраивать выравнивающий пояс из бетона, на который будет укладываться плиты.

Но это поможет только в том случае, если сами плиты идеально ровные. На практике заводские железобетонные плиты часто имеют неровную поверхность. Это не даёт возможности сделать ровный потолок без дополнительной отделки.

Расчет толщины утеплителя для стены дома из ракушечника

Для расчета возьмём ракушечник средней плотности 1300 кг/м3. Такой ракушняк больше всего распространён. Необходимое термическое сопротивление (R) стен в соответствии с ДБН В.2.6-31:2006 для разных регионов можно посмотреть на рис. 3.

Месторождения и виды ракушечника Средняя плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности λ, при условии эксплуатации А
Крымские центральные и западные (желтый мелкопористый) 1100 0,3
Одесские 1300 0,47
Крымские центральные и западные (белый мелкопористый) 1300 0,47
Инкерманские (светлый крупнопористый) 1800 0,93

Вначале давайте подсчитаем однородную толщину стены из ракушечника для дома расположенного в Киевской области. Для расчета используём форуму из ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция сооружений»:

δi=(R-1/8,7-1/23)*λi,

где δi — толщина стены; R — термическое сопротивление; λ — коэффициент теплопроводности. Имеем:

(2,8–1/8,7–1/23)*0,47=1,24 м.

Получается, что для того чтобы выполнить нормы по утеплению дома для Киевской области, стена из ракушечника плотностью 1300 кг/м3 должна иметь толщину 3,5 камня, что составляет 133 см. Это очень много, и такая стена буде слишком дорогой.

Важно

Поэтому рассчитаем толщину утеплителя для стены дома толщиной в один камень (38 см). Для утепление снаружи, например, будем использовать пенопласт марки ПСБ-25-С. Теплопроводность ПСБ-С-25 (λ2) берём из ДБН В.2.

6-31:2006 будет равна 0,043 Вт/(м·К).

δ2=(R–1/8,7–1/23–λ1/δ1)*λ2;

δ2=(2,8–1/8,7–1/23–0,47/0,38)*0,043=0,06 м.

Таким образом, для наружного утепления дома из ракушняка, толщина стен которого равна 38 см (для Киевской области), требуется слой пенопласта ПСБ-С-25 толщиной 6 см.

Этот расчёт имеет небольшую погрешность, так как не учитывается внутренняя отделка. Но её влияние на полученное значение незначительно.

Более детально о расчете толщины утеплителя дома смотрите статью Расчет толщины утеплителя для стен дома.

Отделка стен из ракушечника

Для внутренней отделки стен из ракушечника предпочтительно выбирать штукатурку. Отделка гипсокартонном по деревянному бурсу или оцинкованным профилям не рекомендуется, так как сверление ракушечника для установки профилей довольно трудоёмко. Дело в том, что из-за неоднородной структуры ракушечника при сверлении бур сильно уводит от начального положения.

Вопреки распространённому мнению, что при штукатурке ракушняка необходимо предварительно закрепить стальную сетку, штукатурный слой хорошо закрепляется на ракушечнике без сетки. Но перед нанесением основного штукатурного слоя необходимо нанести набрызг, то есть сформировать сначала прочный, шероховатый штукатурный слой.

Для влажных помещений следует использовать только цементно-песчаную штукатурку. Для сухих подойдёт также гипсовая штукатурка. Однако для того чтобы подсчитать экономичность выбора между цементно-песчаной и гипсовой штукатуркой, нужно учитывать необходимую толщину штукатурного слоя.

При небольшой толщине штукатурки (до 2 см) выгоднее гипсовая машинная штукатурка, а при большой толщине (3-4 см и более) расходы на материал гипсовой штукатурки становятся больше выгоды от более дешевой работы (в сравнении с обычной цементно-песчаной штукатуркой вручную).

При выборе машинной гипсовой штукатурки учитывайте, что такая штукатурка выгодна прежде всего при объёмах работ 200 м2 и более стен. И большинство моделей установок для штукатурки стен требуют наличия сети трёхфазного напряжения.

Благодаря фактурной поверхности ракушечника в качестве отделки с успехом можно использовать открытую облицовку ракушечником. Особенно хорошо отделка ракушечником подходит для интерьера с элементами дерева и другими натуральными материалами.

Надеемся, что расчеты, которые были приведены в этой статье, доказали Вам, что ракушечник вполне пригоден в качестве самостоятельного несущего строительного материала для малоэтажного строительства домов. При этом стены из ракушняка требуют дополнительного утепления.

Игорь Соларов, специально для iBud.ua

Источник: https://ibud.ua/ru/statya/stroitelstvo-doma-iz-rakushnyaka-100869

Применение ракушечника в облицовке фасада современного дома

Натуральный камень ракушечник в современном строительстве является обоснованной альтернативой другим природным материалам для возведения несущих и ненесущих стен, а также их облицовки.

Его применение в качестве облицовочного материала целесообразно при скромном бюджете, однако, хоть стоимость его очень низкая, декоративные свойства камня ракушечника приходятся многим по душе.

Стоит отметить его экологичность и даже благотворное влияние на человека: материал состоит из панцирей морских обитателей-моллюсков, которые богаты на соли, кальций и йод. В этом ракушечник превосходит большинство других натуральных камней, даже дорогих полудрагоценных пород.

Виды марок ракушечника, выбор оптимальной для облицовки фасада

Очень важно иметь понятие о марках ракушечника, ведь в разных карьерах одинаковых по составу и прочности камней не бывает. Соответственно, долговечность и стоимость материала диктуется его марками; для кладки и облицовки стен применяют марки от М10 до М35 (класса качества, именуемого как «элит»).

Марка прочность(кг/см2) вес(кг) водопоглащение(%) теплопроводностьВт/(м∙К) морозостойкость(кол-во циклов)
M10 10,0 12,5 — 15,3 17-20 0,23 не менее 15по факту от 50 до 70
М15 15,0 15,4 — 18,5 0,28
М20 20,0 18,6 — 23,2 0,45
М25 25,0 23,3 — 27,6 0,6
М35 35,0 29,3 — 35,1 0,85

Пару мифов о ракушечнике – материал хрупкий и недолговечный. Сегодня многие скептически относятся к применению данного камня в строительстве, тем более, для облицовки фасада.

Конечно, материал имеет свою специфику и не предназначен для строительства в регионах с суровыми климатическими условиями.

Кроме того, на строительство домов выше, чем в два этажа (максимум + мансардный), он не годится.

Также считают, что строительство и отделка ракушечником должны производиться только из высоких его марок, но до сих пор часто встречаются дома, которые стоят уже века и сохранились в приличном состоянии.

Совет

А ведь в те времена не было возможности добыть высокопрочный камень, добывали вручную из сырья, соответствующего современной М4-М7.

Конечно, в случае с современными бетонными перекрытиями для жилых домов, которые весят в десятки раз больше деревянных, нужно брать М35, но иначе можно обойтись ракушечником более низких марок. Но это относится только к возведению стен, а не облицовки их камнем.

Теплопроводность ракушечника, как видно из таблицы, тем меньше, чем меньше его марка. Это обусловлено его высокой пористостью (до 60% для М15), то есть, в блоке имеются раковины с воздухом, который и является теплоизолятором.

Однако при этом важно упомянуть, что теплопроводность значительно увеличивается при намокании материала, а высокая пористость способствует насыщению и долгому хранению влаги в порах.

Также характеристики прочности и долговечность камня при его намокании, особенно при замораживании/нагревании, значительно уменьшаются. Поэтому стоит брать материал ракушечник марок М25-М35, пористость которого не превышает 30%. Но при этом не должно быть высыпания песчаного материала из блока.

Самый лучший вариант – низкопористые М25-М35, которые имеют большую примесь песка. Это ВАЖНО для того, чтобы потом, после облицовки им, его гладкую, низкопористую поверхность без проблем можно было вскрыть современными фасадными лаками, которые будут препятствовать впитыванию влаги.

Подготовка поверхности под облицовку ракушечником

Производится таким же образом, как и под другие камни. Здесь важно не только основание стены, но и вид обработки камня, точнее – его габариты.

Если речь идет об облицовке блоками ракушечника 180х180х380 (кладочными, для возведения стен), то подготовка производится как под облицовочную кирпичную кладку.

В случае с облицовкой фасада плиткой из ракушечника, подготовка производится соответственно.

Подготовка под облицовку блоками ракушечника (ракушняка) 180х180х380 в идеале, должна начинаться еще с кладки несущей стены: по высоте с шагом около 40-60 см в горизонтальные швы должны укладываться закладные детали – арматурные штыри с загнутыми краями.

Один конец оказывается в кладке, второй – выступает из нее. Выступающая арматура в дальнейшем окажется в швах блоков облицовочной кладки.

При изготовлении таких арматурных крепежей важно учесть расстояние от основной стены до облицовки, потому что часто выполняют зазор, в который потом засыпается утеплитель. Устройство арматурных выпусков – это необходимая мера, которой достигается перевязка, крепление облицовочной кладки к основной стене.

Есть еще вариант, когда основную стену, перед укладкой облицовочных блоков, утепляют плитами пенопласта или минеральной ваты.

В таком случае отделка фасада ракушечником производится на арматурные штыри, которые забивают в дюбеля «зонты» — крепления с широкой шапкой (в отличие от простых монтажных дюбелей).

Ими («зонтами») прижимают плиты к стене после их укладки на слой клея.

Такое устройство ненадежно, ведь дюбель зонт не способен выдержать сильные усилия на разрыв от веса толстой блочной облицовки фасада. Также в устройстве стенового «пирога», по новым технологиям, должна присутствовать рулонная водостойкая пленка – паробарьер или гидробарьер, однако, то уже другая тема.

Подготовка под облицовку плитами ракушняка на фасаде дома ранее производят устройство утепления из плит пенопласта/минваты.

Обратите внимание

Когда работа доходит до закрепления плит зонтами, накладывается армирующая штукатурная сетка (или еще лучше – кладочная). Крепят ее теми же зонтами, тем самым одновременно прижимая и закрепляя слой утеплителя.

Однако, есть случаи, когда не выполняют устройство утеплительного слоя, тогда облицовка ракушечником в плитах, ее подготовка немного отличается.

В любом случае, набивается сетка, но до этого поверхность обрабатывают: очищают от пыли, дефектов, грунтуют, заделывают выбоины и трещины.

Важно выявить и убрать высолы, а также решить проблему с чрезмерным впитыванием поверхности при помощи грунтовки в 1-2 слоя.

Подготовка камня ракушечника под облицовку

Сегодня допускается много ошибок в работе по облицовке камнем ракушняком, ведь он в отличие от многих современных, нуждается в дополнительной обработке.

Во-первых, блоки, предназначенные для кладки стен, имеют лишь черновую обработку, не имеют гладкую поверхность, а также нарушена геометрия.

Во-вторых, они имеют поры, которые забиваются песком, что снижает сцепление кладочного слоя. Так, в худшем случае, если блоки ракушечника выполнены из совсем низкого качества сырья и плохо обработанные, придется выполнять их подготовку всеми тремя процессами:

  • калибровка;
  • шлифовка;
  • очистка.

Это не касается облицовочных блоков (это ракушечник размеры 350х150х150), которые имеют идеальную калибровку и шлифовку. Однако стоимость такого обработанного ракушняка в десятки раз больше, поэтому люди, которые строят дом своими руками, сэкономят уйму денег, подготавливая кладочный блок под облицовочный.

Калибровка блоков ракушечника – это процесс придания им одинаковых габаритных размеров. Данный процесс можно выполнить при помощи станка резака.

Конечно, речь не идет о промышленном дорогостоящем оборудовании, а о простой, самодельной раме с закрепленной к ней циркулярной пилой с диском по камню. Можно также приобрести недорогой готовый станок.

Читайте также:  Утепление кирпичной стены изнутри минватой

Но для начала, нужно произвести сортировку блоков по размерам, так как габариты 380х180х180 чисто условные, они могут различаться в большую или меньшую сторону на 10, в худшем случае – 20 мм. Если солидная часть блоков имеет размер, к примеру, 370х170х170, то есть смысл настроить станок, чтоб резал все блоки под этот размер.

Шлифовка блоков ракушечника для облицовки ими фасада практически всегда необходима, ведь на них остаются запилы – следы, которые оставляет промышленный резак при формировании блоков из пласта породы.

Процесс шлифования в данном случае легок, ведь камень ракушечник мягкий материал и легко поддается обработке.

Обрабатывать стоит лишь поверхность лицевой грани, которая будет «радовать глаз», а также можно слегка обработать торцы. Выполнить шлифовку блоков ракушняка можно даже вручную, при помощи малярного шлифблока, но лучшим вариантом для обработки низких марок материала будет применение плоскошлифовальной вибрационной машины.

Особенно пригодиться болгарка с соответствующей плоскошлифовальной насадкой в случаях с обработкой блоков из прочных марок. Также болгаркой можно снять солидный слой неровностей за быстрый период времени.

Очистка блоков ракушечника производится при любых раскладах, желательно перед его укладкой.

Для начала блок тщательно обрабатывается веником, из его пор выбирается песок и остатки пыли после обработки вышеописанными способами.

Важно

Перед самой укладкой производится влажная уборка торцевых граней (тех, на которые укладывают) при помощи шланга, либо блок полностью окунают в емкость с водой.

Этим достигается вымывание из пор остаточного песка и пыли, а также материал ракушечник набирает воду. Мочить камень перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО, если этого не сделать, он мигом вытянет воду из слоя кладочного раствора, превратив его в песок.

Если камень порченный, Б/У или вовсе неудовлетворительного качества изначально, его можно попытаться восстановить при помощи укрепляющих пропиток глубокого проникновения. Из такого камня лучше не строить, да и пропитки обойдутся не намного дешевле, чем купить новый материал.

Облицовка камнем ракушечником фасада

По технологии выполнения облицовочная кладка значительно отличается от стеновой, так как для последней эстетический вид не важен, главное – уровень, прямолинейность и ровный угол. 

Гораздо больше требований возникает, когда производится отделка дома ракушечником, помимо вышеперечисленных, это еще толщина швов, плоскость стены, симметричность и подбор блоков камня одного цвета.

Справиться с этим непросто, но правильно подготовленные блоки и верно произведенная разметка, гораздо облегчает работу.

Укладка первого ряда блоков ракушечника начинается не с формирования углов, а с определения оси симметрии для того, чтобы по обоим углам стены они были симметрично расположены.

Для этого выкладывается ряд на сухую, затем делается необходимая корректировка. Первый ряд укладывается на фундамент, бывает, приходится доливать, если не хватает ширины.

Обязательно нужно уложить гидроизоляцию, перестраховаться и положить в два слоя не будет лишним, если бюджет позволяет.

Первым делом выкладываются угловые блоки и при помощи водного/лазерного уровня, а еще лучше – нивелира, их корректируют так, чтобы их верхние грани были на одном уровне в горизонтали. Далее между ними натягивается «причалка» — нить по наружному верхнему углу блока. По ней выкладывают первый ряд, который должен иметь идеальный уровень и прямолинейность.

Укладка второго и последующих рядов также производится по причалке, но существуют способы, которыми облицовка дома ракушечником производится легче и быстрее, при этом швы получаются идеально одинаковой толщины.

Для этого можно взять металлический квадрат или уголок толщиной в шов, уложить его на первый ряд впритык к наружному углу. Особенно удобно, если он имеет большую длину, так как можно использовать вместо причалки. Кроме того, при укладке раствора он служит направляющей, по которой выходит идеально ровный и равномерный слой.

Работать лучше всего в паре: первый накладывает раствор по рейке на участок, равный 2-м блокам, передвигая ее на следующий отрезок стены и продолжая рабочую операцию.

Второй работник укладывает блоки и передвигается на следующий отрезок, где первый закончил наносить раствор.

Совет

ВАЖНО: на боковую грань блока перед самой укладкой наносится раствор под рейку, чтобы не запачкать блок и достичь равномерного нанесения для одинаковой толщины вертикальных швов.

Обработка швов облицовочной кладки из ракушечника производится для улучшения эстетичного вида, а также предотвращения попадания влаги вглубь камня.

Работа выполняется высокопрочным эластичным раствором, на основе белого цемента с примесью извести, и пластификаторов, возможно с добавлением красителя.

В случае, если выполнен фасад из ракушечника, раствор наносят в шов при помощи кондитерского шприца, чтобы не запачкать лицевую поверхность. Для разравнивания раствора и придания шву той или иной формы, пользуются инструментом – расшивкой.

Этот процесс может выполняться во время кладки, что, в общем-то, лучше, учитывая сцепление свежего кладочного слоя с затирочным декоративным. Кроме того, многие находят привлекательным заглубленный шов, в котором просматривается кладочный слой, аккуратно выполненный под рейку во время кладки (то есть, обработку швов облицовочной кладки ракушняка вообще не выполняют).

Обработка облицованного фасада камнем ракушечником в умеренном и субтропическом климате необходима для предотвращения его разрушения влагой и перепадами температур.

Как минимум, применяют специальную пропитку – гидрофобизатор, которая создает на поверхности невидимую, герметичную от влаги пленку.

Но лучшим вариантом защитить камень ракушняк является фасадный лак. Производители дают разную гарантию, но как правило, не меньше 10 лет; при использовании высококачественных материалов – до 50 лет.

Будь то гидрофобизирующая пропитка или лак, работа по его нанесению на поверхность ракушечника должна производиться при помощи краскораспылителя. Это идеальный инструмент для нанесения ЛКМ (лакокрасочных материалов) на пористые поверхности. При использовании низкопористого камня, можно воспользоваться щеткой-макловицей.

Если не пожалеть средств на обработку лаком в два слоя, то облицовка фасада ракушечником прослужит многие годы. На видео можно наблюдать, насколько эффектная правильно выполненная фасадная кладка ракушняком, которую хозяин дома сам своими руками сделал.

Обратите внимание

Возможно, вам будет интересна статья «Виды облицовки фасадов домов натуральным и искусственным камнем», в которой описаны свойства других камней, помимо ракушечника.

Источник: http://mastery-of-building.org/primenenie-rakushechnika-v-oblicovke-fasada-sovremennogo-doma/

Как построить дом из ракушняка

21 июл 2014,

В приморских районах, ракушняк является традиционным строительным материалом. Но по отношению к таким материалам как кирпич или шлакоблок, у него есть свои особенности и при строительстве дома нужно учитывать некоторые нюансы.

Для транспортировки ракушняка, необходим транспорт с ровным кузовом, а также открывающимся бортами. В этом случае лучше всего использовать грузовой прицеп и придерживаться определенных правил:

  • не нужно укладывать ракушняк выше шести рядов;
  • при ручной укладке в кузове, его необходимо равномерно располагать по всей площадке, чтобы не было свободного пространства;
  • если транспортировка осуществляется на поддонах, то ракушечник должен жестко на них скрепляться с помощью лент, либо стальной поволоки;
  • при выгрузке ни в коем случае не допускайте его ударов о землю;
  • во время покупки нужно обращать внимание на плотность и прочность данного материала, эти данные должны указываться в сертификатах.

Если транспортировку и разгрузку обеспечивает не продавец и для этого необходимо нанимать других людей, то обязательно присутствуйте при погрузке материала. Все это для того, чтобы при привозе его на место, перевозчик отвечал сам за его состояние, а не списывал на продавца.

Для загрузки и разгрузки лучше всего нанимать минимум 4 человек, так как вес ракушняка довольно большой и составляет около 20 кг. В этом случае разгрузка и пройдет быстрее и будет гарантирована целостность материала.

Если же разгрузка производиться с помощью крана, то этим должен заниматься квалифицированный стропальщик. Поддоны необходимо устанавливать только на ровную поверхность, лучше всего на плиты перекрытия. Но учитывайте что стандартная плита может выдерживать до 5 тон, а вес полного поддона составляет 2,3 т.

Соответственно на нее можно установить лишь два поддона, равномерно распределив их по плите.

Кладка стен дома из ракушняка

Для кладки ракушечника лучше всего использовать пластичный кладочный раствор. Так как на жесткий раствор его равномерно не сможет положить даже опытный каменщик. Хороший раствор должен быть податливым и не растекаться.

Для его приготовления необходимо учитывать такое соотношении: цемент + песок 1:4 и около ведра воды, также для эластичности необходимо добавить специальные добавки, например DOMOLIT. Если же таких добавок под рукой не найдется, то можно также использовать моющее средство или жидкое мыло, из расчета 10 мл на литр воды.

Для такого объемного строительства как дом, лучше всего использовать электрическую бетономешалку, ведь на такое количество блоков понадобится много раствора. Да и для заливки фундамента она будет очень кстати. Причем используя ее, процесс строительства пойдет намного быстрее и не понадобится лишняя рабочая сила для ручного замеса раствора.

Конечно же, если вы строите пристройку или же небольшой гараж, то раствор можно замешать вручную. Лучше это делать на прочной водостойкой поверхности, чаще всего для этого используется стальной лист.

Используемые инструменты при кладке стен:

  • строительный уровень;
  • капроновая нить;
  • строительный уголок;
  • резиновый уголок;
  • мастеров;
  • ведра для раствора.

При закупке инструмента, не приобретайте дешевый уровень, так как от его зависит точность кладки. Да и ведра нужно использовать металлические, пластиковые быстро сломаются.

Начинать кладку стен из ракушняка необходимо с углов, в принципе это относится и к другим материалам. Самая трудоемкая, ответственная и сложная работа это сделать ровные углы дома, особенно учитывая довольно плохую геометрию блоков ракушняка. Поэтому данный делом должен заниматься опытный каменщик, ведь от этого будет зависеть весь процесс строительства.

После того когда углы дома будут идеально выложены, закладка между ними рядов производится довольно просто. Для этого необходимо между угловыми блоками натянуть капроновую нить. Она привязывается к гвоздям и с обеих сторон фиксируется по углам. Благодаря этому вы не допустите нежелательного выступания блоков.

Перекрытие для дома из ракушняка

Перекрытие можно осуществлять двумя способами:

  • прямо на кладку с использованием строительного раствора;
  • по железобетонному поясу.

В сейсмически неопасных районах перекрытие можно осуществлять прямо на кладку, но учитывая, чтобы длина упора плиты составляла не менее 12 см, а толщина стены 38 см, что составляет один блок. Что касается сейсмически опасных районов, то в этом случае без железобетонного пояса не обойтись.

Сами по себе стены из ракушняка имеют неровную поверхность, и поэтому очень редко, получается, уложить плиты ровно. Чтобы этого не допустить и убрать перепад уровня плит, также желательно использовать железобетонный пояс. Но опять, как показывает практика, сами плиты в основном имеют неровную поверхность и чтобы сделать ее идеальной, поможет только внутренняя отделка.

Декоративная кладка ракушечника – видео

Источник: http://www.stroy.ru/cottage/build-walls/publications_2311.html

Дом из ракушечника: особенности строительства, плюсы и минусы материала

Экология потребления.Усадьба: Ракушняк — полностью натуральный материал, сформированный природой, добывающийся в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Подавляющее большинство строительных материалов человек сделал сам. Например, кирпич или керамоблок из глины — формовка и обжиг. А вот ракушечник, ракушняк — полностью натуральный материал, сформированный природой, добывающийся в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Что такое ракушечник? Это порода из раковин моллюсков, которые обитали очень давно в древних морях.

Важно

Раковины скапливались на дне, моря мельчали, панцири моллюсков из известняка со временем крошились, ломались, спрессовывались под собственным весом в прочный камень, оказывались на суше… Процесс был долгим, природным, но в итоге человечество получило строительный материал, который достаточно разрезать на блоки необходимого размера, чтобы активно использовать. Ничего другого не требуется, обо всём позаботилась природа.

Понятно, что ракушечника особенно много возле существующих морей или в той местности, где они существовали много лет назад. Например, в России ракушечник добывается в Крыму, на Украине — в Одесской области. Мы также писали о ракушечнике для отделки фасадов, как о дагестанском камне. И не случайно, ведь ракушняк в этом регионе весьма распространён и доступен.

Ракушечник использовали в строительстве много веков, материал хорошо известен, но так и не стал широко распространённым. В основном это связано с узкой областью добычи. Если возле моря из ракушняка строили и строят очень часто, то в других регионах этот стройматериал остаётся экзотическим, везти затратно и зачастую экономически невыгодно.

Читайте также:  Кирпичная стена своими руками

К преимуществам ракушечника можно отнести:

  • Стандартный блок из ракушечника составляет 180х180х380 мм. Это более чем в пять раз превышает размеры обычного кирпича. При этом блок ракушняка весит от 9 до 25 кг в зависимости от плотности. Материал относится к достаточно лёгким и удобным в работе.
  • Ракушечник тысячи лет пропитывался морской водой, напитывался солью и йодом, материал не просто экологически чистый, но ещё и полезный, позволяющий создать в доме комфортную, благоприятную для проживания атмосферу.
  • Ракушняк не горит. Вообще не горит. Однако, признаем, при температуре выше 250 градусов поверхность камня может начать рассыпаться.
  • Ракушечник является единственным на планете материалом, который вообще не пропускает радиационное излучение. Естественный радиационный фон ракушечника при этом составляет около 13 мкрг/ч, это заметно меньше нормы.
  • Материал пористый, обладает низким коэффициентом теплопроводности, отличается шумоизоляционными свойствами. Согласно отзывам владельцев, в доме из ракушечника прохладно летом, а зимой тепло долго сохраняется.
  • По показателю морозостойкости ракушечник почти в два раза превосходит пенобетон и газобетон.
  • Большие габариты камня позволяют построить дом быстро, один блок ракушечника заменяет семь-девять кирпичей.
  • В ракушечнике не заводятся грибки и плесень.
  • Высокая адгезия. На пористый ракушечник отлично ложится штукатурка, цементный раствор.

Отметим, что ракушечник принято делить на следующие марки:

  • М15. Этот камень отличается насыщенным жёлтым оттенком, он самый непрочный из всех, с низкой плотностью. Марка М15 чаще всего применяется для строительства заборов и хозяйственных построек, для жилого дома мало подходит.
  • М25. Менее яркого жёлтоватого оттенка, более прочный, обычно используется для стен.
  • М35. Самый плотный, прочный ракушечник бело-серого цвета с минимальной долей песка. Блоки марки М35 самые тяжёлые и твёрдые.

Из-за пористости ракушечника могут возникнуть проблемы с креплением на стену. Особенно заметен этот минус у марки М15. Лучше всего использовать химический, жидкий анкер, чтобы прицепить на стену из ракушечника, например, накопительный водонагреватель.

Работать с ракушечником с одной стороны просто — он легко пилится, можно отёсывать топором, не требуется высокая квалификация каменщика. Однако, ракушняк отличается неравномерной структурой, нет чёткой геометрии и строгих размеров во время добычи в карьере.

Много времени придётся потратить на подгонку стеновых блоков по размерам, сортировку, отбраковку. Этот процесс окажется особенно важным, если решено будет оставить стену из ракушечника без штукатурки, открытой.

В этом случае кладку придётся вести особенно тщательно, чтобы создать красивую поверхность.

Основной минус ракушечника — сравнительно низкая несущая способность. Из этого материала не строят высотные здания, традиционный максимум — три этажа. Впрочем, этого более чем достаточно для частного дома, а в качестве дополнительной меры при установке плит перекрытия здания создаются армошвы.

Ещё один недостаток ракушечника — высокая степень водопоглощения. Внутри дома стену можно оставить без обработки, если вам нравится природная красота этого камня.

А вот снаружи дом из ракушечника обязательно нуждается в дополнительной защите от осадков. Обычно наносится слой штукатурки, можно провести утепление фасада.

Совет

До окончания этих работ переходить к чистовой отделке внутренних помещений не рекомендуется.

Уверены, что плюсов у ракушечника в качестве строительного материала больше. Это достойный выбор для постройки частного дома. В Крыму есть здания из ракушечника, простоявшие порядка 100 лет, что доказывает надёжность и долговечность этого материала, созданного самой природой. опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/175565-dom-iz-rakushechnika-osobennosti-stroitelstva-plyusy-i-minusy-materiala

Ракушечник

Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет.

Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 – 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая.

В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.

Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана.

Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах.

Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.

Стеновые блоки из ракушки применяют и для несущих и для ограждающих конструкций, а внутри дома выполняют облицовку из пиленых полированных плиток, обработанных водоотталкивающим составом. Для плитки применяют только прочный ракушняк М35, толщина плитки обычно 20 – 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.

Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме.

Капиллярно – пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт.

Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни – бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже.

На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.

Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар.

Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение. Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски.

Обратите внимание

Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи.

Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане.

Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт – 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Важно

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно.

Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость.

За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Особенности кладки из ракушки

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором.

Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают.

Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.

Совет

Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 – 70 см.

По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов – этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки.

Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита – нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий.

Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса.

Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-156

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector