Применение круглой кладки из кирпича

Кладка кирпича

В процессе кирпичной кладки есть нечто поистине умиротворяющее и оздоравливающее.

Залог успеха заключается в том, чтобы подготовить все необходимое — кучу кирпичей под рукой и строительный раствор, чтобы не нарушался ритм работы.

Совершенно свободно можно справляться с этой работой самостоятельно, но если у вас есть энергичный помощник, который будет подавать вам кирпич и месить раствор, тем лучше.

Планирование кладки

СТЕНЫ И КОРОБЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Для постройки стены выложите первый ряд кирпичей с одной стороны, оставляя 10-миллиметровые зазоры между кирпичами для раствора. Старайтесь максимально уложиться в выбранные вами размеры.

(Если вы строите коробчатую конструкцию, измерьте следующую сторону и повторите уже описанную процедуру.) Уложите второй ряд на первый таким образом, чтобы вертикальные швы в рядах были смещены относительно друг друга.

Таким образом вы сможете спланировать постройку так, чтобы уйти от необходимости рубки кирпича.

КРУГЛЫЕ ПОСТРОЙКИ, АРКИ И КРИВЫЕ

Допустим, вы хотите выложить круглую постройку или кривую из кирпича с радиусом 1 м. Возьмите два деревянных колышка и свяжите их веревкой таким образом, чтобы они отстояли друг от друга на 1 м. Вбейте один колышек в землю, а вторым очертите круг. Уложите кирпичи всухую по линии описанной окружности.

Если вы строите арку, перед началом работы выложите ее на земле, чтобы избежать ошибок.

Сначала спланируйте первые два ряда кладки коробчатой конструкции Кирпичные половинки в сочетании с плиткой (слева) и ряд кирпичей, уложенных на ребро (справа)

Основные операции

РАЗМЕТКА ЛИНИИ КЛАДКИ

Определите линию кладки стены, вбив по колышку с каждого конца фундамента. Возьмите отрезок веревки и проведите им по куску мела или пропустите через контейнер с толченым мелом. Туго натяните веревку между колышками на расстоянии нескольких миллиметров от земли, при этом веревка должна касаться земли.

Когда вы добьетесь того, чтобы веревка проходила соответственно линии кладки стены, натяните веревку двумя пальцами и отпустите, чтобы она ударила по бетону, оставив на нем отметку мелом. (В качестве альтернативы можно воспользоваться простым устройством под названием «меловая отбивка», в которое засыпается мел.

Веревку с осевшим на ней мелом вытаскивают из коробка и с помощью ее «отбивают» нужную отметку.)

НАНЕСЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Нанесите слой раствора толщиной 12 мм и длиной 300 мм, а затем проведите по раствору острым концом кельмы, сделав углубление. Уложите первый кирпич и подгоните его с помощью ручки кельмы, выдавливая из швов излишки раствора, таким образом, чтобы ширина швов была около 10 мм.

Острым концом кельмы нанесите излишки раствора на торец кирпича для формирования вертикального шва, а затем уложите второй кирпич. Продолжайте кладку до окончания ряда. Следует проверять высоту каждого ряда, а также с помощью вертикальной, горизонтальной и диагональной проверки спиртовым уровнем следить за тем, чтобы кладка была ровной в вертикальной плоскости. Вверху.

Существуют различные способы нанесения раствора. Это лишь один из них, и он прекрасно подойдет для новичка.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО

В жаркий день пускать в кладку сухие кирпичи: всегда смачивайте их, чтобы они на ощупь были чуть менее сухими. Сразу же удалять излишки раствора, вышедшего из швов, поскольку вы испачкаете кирпич.

Берите для работ строительный песок и свежий цемент.

* Чтобы раствор не схватился на кельме, расшивке и спиртовом уровне, мойте их приблизительно каждые полчаса.

Дополнительные техники

Если вам трудно выдерживать одинаковый размер швов при строительстве стены, вам поможет мерная рейка. По всей длине такой рейки попеременно проставлены размеры кирпича и швов: 65 мм — высота или толщина кирпича, затем 10 мм — ширина шва, потом снова 65 мм, 10 мм, 65 мм и так далее до конца рейки.

Прикладывая такую рейку к стене.
вы сможете оценить свои успехи, а затем внести необходимые коррективы, прижав кирпичи сильнее или добавив раствора в швы. Никогда не думайте, что, допустив ошибки там и сям, вы получите хороший результат, — такого не будет.

Важно действовать последовательно и следить затем, чтобы каждый кирпич был уложен как следует.

Использование штангенциркуля

Вверху. Уложите кирпич на слой раствора и подгоните его с помощью кельмы каменщика.Внизу. Существуют различные способы нанесения раствора. Это лишь один из них и он прекрасно подойдет для новичка.

Кирпич (укладывается на слой строительного раствора толщиной 12мм) Кельма каменщика Строительный раствор (излишки раствора наносятся на торец кирпича) Кельма каменщика Линия проверки спиртовым уровнем

Штангенциркуль используется при возведении круглых построек или построек со скругленными углами. Как правило, штангенциркуль состоит из доски (плечо) с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в кирпич (опорный брус) и листа фанеры (основание). Опорный блок размещается на основании, к которому он прижимается кирпичами, чтобы не съехал.

Плечо вращается на вбитом в опорный брус гвозде. Каждый кирпич укладывается таким образом, чтобы он находился на одной линии с центром окружности и едва касался конца плеча. К концу плеча можно прикрепить D-образную деталь, по которой проверяется правильность положения краев кирпичей, укладываемых под прямым углом к плечу.

Существуют незначительные вариации изготовления такого шаблона.

Расшивка швов

По желания на конце плеча можно закрепить гвоздь, который будет служить указкой.

Понятие «расшивка швов» означает обработку швов из раствора между кирпичами. Существует 4 основных вида расшивки швов: вогнутая, выпуклая, прямоугольная вподрезку и односрезная.

Расшивка выполняется по мере кладки кирпичей или после окончания строительства стены (не следует производить расшивку, если раствор еще не отдал лишнюю влагу в кирпич и слишком пластичен). Вогнутые швы получают с помощью бруска круглого сечения, ручки расшивки или другого инструмента, которым проводят по шву, убирая излишки раствора.

Если для строительства стен используется старый кирпич, лучше всего выбрать вогнутую расшивку: дождитесь конца дня, а затем кончиком лезвия расшивки быстро уберите из шва излишки цемента. Такая обработка швов идеально подойдет для садовой стены в рустикальном стиле.

Швы между кирпичами нужно хорошо заполнить раствором. Чтобы сделать это, воспользуйтесь кельмой.

Для выполнения выпуклой расшивки обработайте швы с двух сторон, для односрезной расшивки раствор выбирается из шва под углом Вогнутая расшивка Расшивка прямоугольная вподрезку Выпуклая расшивка Односрезная расшивка

Применение других материалов в кирпичной кладке

В прошлом кирпичные стены не были такими однотипными. Их клали из кирпича разной толщины, а швы между кирпичами были намного более широкими. В некоторых районах было принято заполнять швы мелким камнем или битой плиткой.

Вместо того чтобы рубить или стачивать кирпич для кладки фигурных арок, пускали в ход кровельную или старую напольную плитку для заполнения зазоров. В некоторых приморских районах было принято украшать швы ракушками.

Некоторые строители применяли в кладке кирпич особой формы.

Источник: https://FirePlace.su/pech-kirpich/kladka_kirpicha.html

Круглая кладка кирпича — как сделать?

Водоснабжение – проблема, с которой часто приходится сталкиваться владельцам коттеджей и загородных домов. Как правило, сперва нужно пробурить скважину и построить колодец из кирпича.

Причем сделать такой колодец может не только профессионал.

Любой справится с этим! Достаточно изучить все нюансы строительства колодца из кирпича своими руками, и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Особенности устройства кирпичного колодца

Практически все колодцы из кирпича имеют толщину стен от 250 до 370 мм. Все зависит от глубины колодца – чем она больше, тем больше толщина стен.

Для строительства колодца из кирпича используются следующие инструменты:

1. Лопаты с короткой и длинной ручкой;
2. Веревка с крючком;
3. Ведра для поднятия грунта;
4. Насос;
5. Лестница;
6. Тренога и цепная лебедка, которая устанавливается на нее.

Дно колодца должно обязательно быть горизонтальным. Заранее изготовьте три круглые рамы. Их диаметр должен быть от одного метра и увеличиваться по нарастающей.

Нижняя рама изготавливается из металла, а другие две – из древесины. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ширина должна равняться габаритам укладки.

С наружной стороны раму установите стельной нож, который будет повторять форму рамы.

Вспомогательные рамы изготавливаются из древесины толщиной 80 мм.

На горизонтально установленную основную раму нужно надеть промежуточную раму, затем скрепить их гайками с шайбами. Обратите внимание, что анкеры должны стоять строго вертикально.

Последний этап – закрепление всей конструкции жердями, бревнами и досками.

Особенности кирпичной кладки

Кладка колодца из кирпича требует использования следующих инструментов:

1. Расшивка;
2. Кельма;
3. Молоток-кирочка;
4. Угольник;
5. Уровень, отвес;
6. Скобы с поперечной планкой.

Кирпичная кладка колодца выполняется из рядового строительного кирпича. Ни в коем случае не используйте силикатный кирпич, так как он уязвим перед высокой влажностью колодца.

Приготовьте раствор для кладки из цемента М-150 и песка в соотношении 1:2 или 1:3. Затем добавьте воды и как следует перемешайте раствор до нужной консистенции.

Первый ряд смоченных водой кирпичей положите на слой раствора толщиной 10 мм. Первый и второй ряды кладите тычковым способом. Так как кладка имеет округлую форму, снаружи в оставшийся зазор нужно заложить раствор.

Кирпичный колодец можно выложить ложковыми или тычковыми рядами. Их нужно класть, чередуя между собой. Кирпичная кладка колодца выполняется с правильной перевязкой швов, только так можно добиться ее максимальной прочности.

Чтобы колодец был правильной формы, создайте шаблон. Он поможет сделать качественную кладку легко даже в том случае, если у Вас нет соответствующих навыков. Шаблон следует крепить на ряд кирпичей при помощи простых крючков.

Когда первый ряд выложен, начинайте кладку второго, приподнимая шаблон и размещая его напротив следующего ряда кирпича.

Когда кладка дошла до анкера, вырубите отверстие для него. Пустоты между кирпичом и анкером плотно закройте раствором.

Кладка не должна упираться в промежуточную раму. Прежде всего, вставьте в нее анкеры и жестко закрепите следующую промежуточную раму с основной.

Обязательно проверяйте, чтобы рамы стояли строго горизонтально и вертикально. Вертикальность устанавливайте с помощью анкеров, а проверяйте с помощью отвеса. Проверяйте прочность установки конструкции, а затем продолжайте кладку колодца из кирпича своими руками.

Кладку приостанавливайте за 50 мм до промежуточной рамы. Промежуток между кладкой и рамой закладывайте раствором, можно добавить в него щебня или гравия. Сделать это можно при помощи доски. Тщательно утрамбуйте раствор.

На этот слой поджимайте раму, старайтесь прижать ее как можно плотнее. Не забывайте вырубать в кирпичах гнезда под концы анкеров, тогда рама ляжет плотно на раствор.

Рекомендации по кладке

Если вода в колодец поступает с боков, не забудьте оставить окна для монтажа фильтров. Они изготавливаются из пористого бетона.

Если колодец глубокий, установите стальные скобы для его обслуживания. Глубина закрепления должна составлять не менее 120 мм на расстояние в 200 мм. Для защиты их от ржавчины нанесите два слоя водостойкой краски.

Оштукатурьте кладку с наружной стороны. Штукатурка проводится с помощью раствора в пропорциях 1:1 или 1:2. Далее разбавьте водой и размешайте до состояния густой сметаны. Нанесите штукатурку один раз, а затем тщательно выровняйте при помощи полутерка. Используйте раствор в течение 60 минут. Помните, что чем дольше он будет стоять, тем ниже будет прочность.

Внутренние стенки колодца качественно оштукатурьте. Штукатурка проводится в два этапа. Наносить штукатурку нужно только после того, как выполнен первый захват или ярус.

Приготовьте раствор аналогично, как и для штукатурки наружной стены кладки. Нанесите его слоем 5 мм. Штукатурка заполняет все неровные места и хорошо схватывается. Затем нанесите второй слой, более толстый.

Выровняйте его как следует. Чтобы работа была выполнена более качественно, установите маяки. Сделайте их из раствора или из специально приготовленных деревянных реек.

Нанесите раствор и растирайте его, опираясь на рейки при помощи правила. 

Несколько советов по проведению работ

Когда оштукатуривание первого захвата окончено, начните выемку грунта. Не забывайте при этом время от времени проверять горизонтальность и вертикальность конструкции.

Сделайте кирпичную кладку второй захватки с ее последующим оштукатуриванием.

Когда колодец достиг водоносного слоя, определите, откуда именно поступает вода. Если она подходит с боковых стен, вставьте в отверстия фильтры. Если же вода подходит со дна, заделайте отверстия кирпичом и покройте слоем штукатурки. Если вода мешает работе, откачайте ее при помощи наноса. За это время раствор схватится, и будет затвердевать уже под водой.

Чтобы не произошло опускания колодца глубже в грунт, под ножки следует подложить бетонные затяжки или крупный камень плитняк. Края затяжек должны выступать наружу на 250 мм или более.

Когда колодец построен, засыпьте его дно щебнем или гравием с песком. Так Вы создадите экологичный фильтр. Толщина слоя должна быть не менее 500 мм. Затем уберите весь мусор, оставшийся после работы, и продезинфицируйте воду и колодец.

Чтобы в колодец не попал мусор, сделайте крышку и крышу над ней.

Источник: https://trivita.ua/ru/blog/kruglaya-kladka-kirpicha-kak-sdelat-a-431/

Круговая кладка из кирпича, инструкция

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

1. Колодец;
2. Фигурная арка;
3. Башня;
4. Круглая печь;
5. Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

• Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
• Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
• Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

• Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
• По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
• Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
• Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Полезные статьи:

• Двухэтажный кирпичный дом: что нужно знать перед началом строительства;

• Забор из кирпича надежность и защита;

• Как можно использовать старый кирпич на даче;

• Как правильно топить новую печь из кирпича.

Некоторые тонкости в применении простейшего контролёра

Кладка полукруглого эркера

Источник: https://kirpichman.ru/postrojki/krugovaya-kladka-iz-kirpicha-instruktsiya/

Круглые технические колодцы из кирпича

 Круглые технические колодцы из кирпича.

  Очень часто различного рода коммуникации прячут под землю в технических колодцах. Это может быть канализационное оборудование, узел связи, спрятанная под землю водяная колонка, оборудование для бассейнов, прочее. Колодцы по своей форме могут быть разными, но чаще всего их делают круглыми. Слово «круглый» условное.

На самом деле такие колодцы имеют форму полого цилиндра, которые для удобства и простоты назвали круглыми. Вид сверху сразу замечает округлую форму колодца. Колодцы могут быть изготовлены из готовых бетонных колец различного диаметра, а могут быть построены вручную с помощью кирпича. О кирпичном варианте и будет разговор.

  Начать нужно с того, что для домашних условий большие колодцы не особо нужны. В основном размеры варьируются от 1 м до 3 м глубины. Диаметр колодца обычно не превышает 1,5 м.

Но, разобравшись подробнее, начинаешь понимать, что сложного тут ничего особо нет.

  Начинаем, конечно, с ямы. Яму выкапываем немного большего размера, чем внешние размеры будущего колодца. Выкопав яму, приступаем к утрамбовке дна с помощью тяжелого твердого предмета.

После этого дно ямы просыпаем речным крупнозернистым песком в 50 мм слоя. Хорошо промываем его водой. Песок от такой обработки даст мертвую усадку. Далее, если есть возможность, просыпьте сверху щебнем до 30 мм слоя.

Щебень также нужно утрамбовать. «Подушка» для бетонирования основания готова.

Для большей крепости бетон армируют кладочной сеткой с арматурой 3 мм и ячейкой 100Х100 мм. Этого для армирования нашей бетонной плиты вполне достаточно. После бетонирования нужно дать схватиться бетону хотя бы пару суток.

Если делать полностью по правилам (что настоятельно рекомендуется), то бетону нужно устояться 28 дней.

  Небольшой нюанс. Поскольку колодец будет круглым, то и яму с бетоном старайтесь делать примерно такими же. Это сэкономит вам силы, материалы и время.

Другой конец шнура фиксируем в центре колодца. Натянув от центра до мела шнур, начинаем вести мелом по кругу, рисуя на бетоне будущие границы внутренней части стены колодца. Вся эта техническая операция очень проста. Иногда на дно ставят уже готовые бетонные (или какие другие) окружности, как на фото.

И по этой окружности выводят остальную часть стены.

  Существуют разные способы кладки колодцев по кругу. Есть способ продольной однорядной кладки по кругу. Рекомендуем избегать такого варианта. Такая кладка считается технически ненадежной для подземных сооружений.

В кладке двухрядной слово «двухрядная» для круглого колодца зачастую условное. На фото показан вариант, где вся кладка выполнена с помощью поперечной кладки кирпича. Такой вариант кладки является самым приемлемым для любых округлых стен.

Построенные таким способом округлые стены являются технически самыми крепкими и устойчивыми.

  По ходу кладки через 4-5 рядов укладываем дополнительно армированную кладочную сетку для усиления. Особенно этот момент важен, если будущий колодец будет выполнять функцию септика.

  Как выдержать круг в основании колодца? Первый ряд кладки вы выполняете по нарисованной вами линии окружности. Второй ряд кладки выполняете по внутренним границам первого ряда. И так далее. После кладки третьего ряда с помощью пузырькового уровня (см. фото) проверяете вертикальный уровень кладки.

Делаете это по всей окружности. Уровень (см. фото) должен показывать на глаз 100%. Проверяете уровень по всему периметру внутренней окружности стены. Такую процедуру проделываете с каждым последующим рядом.

  Не забываем проверять и горизонтальный уровень кладки с помощью все того же пузырькового уровня. Если хотите более точного горизонтального уровня, то используйте для проверки водный уровень. Он покажет на 100%.

  Размер растворных швов внутренней части кладки не должен превышать 10 мм. Что касается расхождения боковых швов вширь, то это пространство полностью заполняем раствором (см. фото). Вертикальные швы рядов не должны совпадать между собой.

  Технические подземные колодцы могут быть полностью в земле, а могут выступать из нее на некоторую высоту. В последнем случае наружную поверхность рекомендуем заштукатурить. Если в колодец должны заходить различные коммуникации, то побеспокойтесь заранее об этом, оставив в стене соответствующие отверстия. Это же касается и возможности спуститься в колодец.

Для этого в кладку стены вмуровывают большие железные скобы, которые впоследствии будут выступать в роли лестницы. Заранее просчитайте, что нужно сделать первым: колодец или то, что будет внутри него. Возможно, вначале нужно поставить оборудование, а затем строить колодец вокруг него – бывает и такое.

Например, скважину бурят первой вместе с остальными работами связанных с нею, а потом выкладывают колодец для нее.

  Если колодец предназначен для коммуникаций связанных с электрическим напряжением, то сделайте наружную гидроизоляцию стены колодца. То же самое следует сделать перед заливкой бетонного пола колодца. Для этого под будущую нижнюю бетонную плиту подстилают рубероид. Можно перед заливкой бетона пролить смолою.

В любом случае и то, и другое нужно сделать так, чтобы бетон от земли полностью был изолирован. То же самое сделайте и после кладки стены колодца. Для этого перед кладкой выкапываем яму под колодец таких размеров, чтобы вы могли свободно проходить вдоль стены снаружи. Это максимально упростит вам работу по нанесению гидроизоляционного слоя на стены колодца.

Вопрос гидроизоляции колодцев вдвойне актуален, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а весной талая вода накрывает колодец с верхом.

Кирпич для строительства колодца используют только красный керамический. В последнее время из-за низкого качества красного кирпича многие делают колодцы (и другие подземные сооружения) из белого силикатного кирпича.

Аргументация исходит в пользу качества этого кирпича, которое зачастую выше качества красного керамического. Мол, дольше простоит. Доля правды в этом есть, но все же лучше найти качественный красный. Прекрасным вариантом будет «сталинский» или «царский» кирпич б/у – их качество сомнению не подлежит.

И не смотрите на то, что кирпич б/у будет разноцветным – под землей фактор цвета и красоты не существенен.

Если заливаете на месте, то для этого нужно изготовить соответствующую опалубку. Если заливаете отдельно, то рядом с колодцем делаете лопатой углубление в земле по форме будущей плиты. Можно не вкапываться, а сделать на ровной поверхности бортики.

Делаете армирование с таким расчетом, чтобы по обе стороны плиты из бетона торчали две железных петли. С помощью этих петель вы сможете взять эту плиту (вручную, с помощью крана), что бы вложить ее на место. Плита перед укладкой должна сохнуть не меньше месяца.

В обоих случаях толщина самодельной плиты не превышает 100 мм.

Источник: http://houseinform.ru/articles/kruglyie_tehnicheskie_kolodtsyi_iz_kirpicha

Кирпичная кладка арок и сводов

Архитектурные особенности строений различной конфигурации вынуждают выполнять кладку не только стен, но и прочих поверхностей (арок, сводов, столбов и т.п.) из кирпича или иного камня правильной формы.

расчет кирпичного свода

Особенностью является то, что все работы необходимо проводить с использованием специального раствора (портландцемент), который обладает особыми характеристиками. Это обусловлено необходимостью быстрейшего застывания раствора.

Процесс кладки арок и сводов достаточно трудоемкий и требует особого внимания и умения. Прежде, чем приступать в данной задаче, следует составить проект, утвердить и только потом приступать к строительству. При наличии рабочих чертежей, в которых выполнен расчет кирпичного свода, закупаются материалы для выполнения поставленной задачи.

Можно использовать и обычный кирпич, который при необходимости по всей его длине подтесывают для придания клиновидной формы. В обязательном порядке проводится постоянный контроль качества кладки. Для этого используется шнур, линейка, уровень. Замковый кирпич устанавливается с применением усилия, таким образом, заклинивая кладку.

Область применения арок и сводов

кладка кирпичного свода

Арочный свод может служить одним из вариантов выполнения верха любого проема. Как правило, подобную конструкцию сооружают:

• в проемах стен;
• в качестве облицовки;
• при возведении печей, каминов, уличных мангалов, барбекю;
• для создания оригинального портала (ворота, калитка).

Дополнительно можно соорудить купол из кирпича, что будет служить некой «изюминкой» архитектурного дизайна. Мастерская кладка карниза из кирпича выглядит не менее привлекательно, но обусловлена определенными нюансами, не позволяющими выполнить данную задумку на разных объектах недвижимости.

пример кирпичного свода

Перед началом кладки следует смастерить опалубку, по которой будет передвигаться шаблон, при этом учитываются следующие параметры:

• выбор формы свода;
• точный расчет радиуса арки;
• определение расстояния между опорами;
• уточнение толщины кладки;
• предварительный расчет.

Если арку планируется возводить на старом здании, то предварительно необходимо укрепить фундамент, что минимизирует вероятность деформации проемов. Процесс кладки сводов зависит от планируемого вида конструкции, но предполагает проведение этого мероприятия в несколько этапов:

• составление чертеж конструкции;
• монтаж шаблона;
• кладка свода;
• укрепление конструкции;
• демонтаж кружал;
• выполнение облицовочной декорации.

перевязка кирпичного свода

Все этапы выполняются максимально быстро. Причем кладку необходимо вести от «пят» к «замку» синхронно с обеих сторон. Швы не оставляются пустыми.

Они полностью заполняются строительным раствором, а верхняя поверхность затирается остатками смеси. Немаловажную роль для выполнения данного мероприятия играет температура воздуха и влажность.

Выкладывать кирпичный свод при минусовых температурах категорически запрещено.

арочный свод пример

Возведение арок и сводов применяется не только в гражданском строительстве. Довольно часто подобную технологию используют в процессе сооружения церквей. Технология выполнения данного мероприятия аналогична. Разница лишь в масштабах и количестве необходимого стройматериала. По конструкции кирпичные своды бывают:

• крутые;
• плоские;
• пологие;
• полуциркульные;
• трехцентровые.

Проведение подготовительных работ и процесса кладки

пример стройки церкви

Визуально оценив масштабы работы, следует приступать к построению утвержденной конструкции. Для изготовления шаблона обычно используют ДСП и брусья. Предварительно рассчитанные параметры наносятся на лист и вырезается заготовка.

Монтировать шаблон следует предельно аккуратно, поскольку от этого зависит эстетичность будущей арки. Если существует необходимость создания более прочной конструкции, то целесообразней использовать каркас, изготовленный из арматуры.

Такой шаблон применяется в качестве кружала при сооружении опалубки.

Перед началом кладки все необходимые материалы и инструменты следует максимально близко расположить к рабочей зоне. Кирпич предварительно замачивается в воде.

Поскольку кладка арки выполняется одновременно с двух сторон, складировать кирпич следует и с правой, и с левой стороны от места работы.

Если в качестве основы кладки используется кирпич, бывший в употреблении, то для придания эстетичности поверхность арки необходимо дополнительно облицевать. Можно также соорудить карниз кирпичной стены, что создаст законченный вид конструкции.

процесс кладки церквей

Рассматривая проекты церквей из кирпича, становится очевидным, что высота купола и его габаритность предполагают укрепление стен сооружения. Кладка выполняется по однорядной или многорядной системе перевязки швов. В местах, максимальной нагрузки дополнительно укладывается стальная сетка, которая не позволяет появляться трещинам.

Учитывая то, что со временем своды могут немного просесть, монтаж кружал выполняют немного выше предполагаемой высоты. В таком случае кирпичные своды перекрытия будут сооружаться с предельной аккуратностью, не допуская каких-либо оплошностей. Ведь даже малейший недочет может привести к неустойчивости конструкции и ее дальнейшему разрушению.

В зависимости от сложности и габаритов конструкции данный этап может продлиться несколько дней, после чего можно будет демонтировать опалубку.

В некоторых случаях не предоставляется возможным безболезненно вынуть опалубку не повредив свод. Поэтому необходимо заранее проработать возможность установки съемной конструкции.

Еще по теме:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(13 Голосов, в среднем: 5,00

Источник: http://stroykirpich.com/kirpichnaya-kladka-arok-i-svodov.html