Как сложить русскую печь без проблем

Как правильно сложить печь с плитой: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и она не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети.

Остается выяснить, как правильно сложить плиту, и приступить к работе.

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа печек:

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Обратите внимание

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка. Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть высокого качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента. Могут понадобиться емкости для смешивания раствора, мастерок, болгарка, отвес, уровень, рулетка, правило, киянка, печной молоток и прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу. Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

  1. Возведение фундамента.
  2. Строительство собственно печи.
  3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Важно

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

  1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
  3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
  4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
  5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
  6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
  7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
  8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
  9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
  10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл. Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя. Подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

Совет

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Обратите внимание

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами. В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено.

Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда.

Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

  1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
  3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
  4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
  5. Кладку продолжают таким же образом.
  6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
  7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.
Читайте также:  Идеальный фундамент под кирпичный забор

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Важно

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора. Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
  2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
  3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
  4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

Источник: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-pravilno-slozhit-plitu.html

Как сложить русскую печь своими руками

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным.

Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей.

Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого нужно следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео.

Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно.

Примерная длина должна составлять 213 см, ширина 142 см, а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать элементы, из которых она состоит:

  • Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
  • Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
  • Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
  • Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
  • Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
  • Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее — дымоход, проходящий через кровлю.
  • Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
  • Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
  • Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательностью русской печи .

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь. ее название — экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года, устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему экономка имеет водогрейный бак.

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

  • Топочная дверца, ее размеры составляют 25 х 25 см. Поддувальная дверца с размерами 25 х 14 см, и две штуки прочистных дверей 13 х 14 см.
  • Колосник 38 х 25 см.
  • Три задвижки разных размеров.
  • Вьюшка с 23-сантиметровым диаметром.
  • Водогрейный бак.
  • Двух-конфорочная плита.
  • Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

  • При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
  • В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
  • Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

Чтобы проверить качество смеси своими руками, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше.

Совет

Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3.

и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси. Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня.

Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм. в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций.

Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно подготовить фундамент. Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены. где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной. Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм. Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

  • В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
  • В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
  • В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Чтобы грамотно выложить печь. необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.

    1. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.
    2. Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции. Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
    3. Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
    4. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
    5. При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника. Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
    6. На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
    7. Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки. С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
    8. Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки. Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
    9. На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
    10. С передней стороны нужно закрепить уголок из стали. размерами 30 х 30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
    11. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода. Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
    12. После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
    13. Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции. Устье горнила перекрывается.
    14. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства .
    15. Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
    16. Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
    17. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
    18. Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
    19. На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
    20. Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
    21. При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
    22. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
    23. Сколько нужно еще рядов, — зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается. затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.

Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы использовать печную конструкцию, необходимо над кровлей выложить трубу.

Читайте также:  Как сделать цементный раствор

Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию.

Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

Источник: http://teplosten24.ru/kak-slozhit-russkuyu-pech-svoimi-rukami.html

Как правильно топить русскую печь: способы и меры безопасности

Свернуть

Детство мое прошло возле русской печки, пеклись в ней пироги и шаньги, топилось молоко, сушились грибы и ягоды. Матушка моя растапливала ее мастерски. Мамиными секретами, как истопить русскую печь, щедро делюсь с читателями.

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

к содержанию ↑

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Также отлично прогорает и оставляет минимум сажи древесина лиственных пород: дуба, ясеня, бука. Сейчас стали топить русские печи торфяными брикетами, прессованной стружкой и соломой. Но без дров не обойтись. Для достаточного жара сначала сжигают несколько поленьев для образования углей, только потом сверху кладут брикеты.

Дубовые дрова

к содержанию ↑

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Совет: как проверить тягу в русской печи. Максимально выдвиньте вьюшку, зажгите спичку возле дверцы поддувала и понаблюдайте за пламенем.

Если дым от загоревшейся спички уходит в поддувало, то это указывает на хорошую тягу. Дым вытягивается не полностью, в комнате пахнет горелым, значит тяга недостаточно сильна.

В этом случае лучше отложить топку печи до вечера (когда станет прохладнее) или смены погоды.

к содержанию ↑

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Дрова в топке

к содержанию ↑

Меры безопасности или основные правила истопника

Любой источник огня несет в себе скрытую угрозу. При несоблюдении правил пожарной безопасности жизнь близких подвергается серьезному риску. Поэтому стоит выполнять простые рекомендации.

  • Русскую печь разжигайте только с помощью бересты или бумаги. Нельзя для растопки использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся химические составы.
  • Не сжигайте бытовой мусор, полимерные отходы, глянцевые журналы.
  • Всегда плотно прикрывайте заслонку, чтобы искры или горящие угли не создавали угрозу возгорания.
  • Категорически запрещается топить печь опилом и другими мелкими древесными остатками. Опилки равномерно засыпают очаг и препятствуют доступу воздуха, пламя тухнет. При резком поступлении кислорода возможен взрыв.
  • Следите, чтобы к стенкам печи не прикасались горючие вещества и предметы.

к содержанию ↑

Как правильно истопить?

Для того, чтобы дрова быстро занялись, укладывайте их правильно. Самыми лучшими способами считаются параллельная укладка или колодец. В этих обеспечивается хороший обдув дров свежим воздухом и отличная тяга в процессе горения. Шалашиком дрова укладывать не стоит. Высокая температура будет сконцентрирована возле свода печи, возможно растрескивание стенок.

Когда русская печь достаточно разгорится возле устья можно выставить чугунки с готовящимися блюдами. Суп и второе будут томиться без участия прямого огня. А в выстоявшуюся печку отправляют противни с шаньгами, пирогами, перепечами.

Но вот угли прогорают, их кочергой можно уложить в ближнюю часть печи, и когда они подернутся золой, перестанут вспыхивать язычками пламени, прикрыть заслонку на дымоходе примерно наполовину. Только когда полностью исчезнут синие язычки пламени вьюшку можно закрывать окончательно.

«Секретная» укладка поленьев: сминаем бумагу, кладем вниз, сверху шалашом укладываем сухие лучинки, кусочки бересты. Теперь очередь дров. Выкладываем из тонких поленьев двухъярусный колодец. Следим, чтобы были зазоры для доступа воздуха. Таким образом растопка оказывается в центре. Зажигаем длинный кусок бересты и подносим к бумаге.

к содержанию ↑

Какая температура должна быть?

Лучше использовать специальный термометр для печей

Чтобы печь служила долго, не трескалась, лучше пользоваться специальным огнеупорным термометром. И поддерживать температуру в очаге не выше 700 ̊ С. Предпочтительно топить чаще, но с меньшей интенсивностью.

Для определения готовности к выпеканию можно воспользоваться куском бумаги.

Какая температура в русской печи и как ее определить визуально? Положите обрывок внутрь и понаблюдайте за процессом обугливания:

  • почернел сразу – температура в русской печи выше 300°C;
  • через 30 секунд – жар в диапазоне 230-250°C;
  • через 1 минута – 200°C;
  • через 5 минут – 180°C;
  • не обуглился совсем — менее 150°C.

к содержанию ↑

Способы растопки

Как правильно топить русскую печь? Зимой и в межсезонье печь топят один-два раза в сутки, в теплое время года – по мере надобности. Сначала освобождают внутреннее пространство от остатков углей и золы, убирают посуду, другие посторонние предметы. Чтобы понять, как растопить русскую печь, нужно знать некоторые нюансы. Для растопки обычно пользуются одним из двух способов.

Предупреждение: наличие тяги зависит от трех параметров. Конструкция вашей печи, погодные условия (разница температур и наличие ветра) и чистота дымоходов. Чтобы не тратиться на услуги профессиональных трубочистов следует ежегодно чистить дымоходы и остальные полости русской печки от копоти и зольных остатков.

к содержанию ↑

Растопка во вместилище топливника

Самым экономным способом считается растопка дров во вместилище топливника. Стенки русской печи в этом случае равномерно прогреваются, а топливо расходуется экономно.

Как правильно топить русскую печь дровами? Поленья в топливник укладывают плотно, заполняют дровами практически весь объем. После того как дрова займутся, следует плотно закрыть заслонку устья.

Заполняем почти полный объем

Разжигать огонь при такой укладке удобнее верхним способом. Растопка из бересты, бумаги и лучинок кладется сверху уложенных поленьев.

Если в помещение наблюдается задымление, то для улучшения тяги буквально на два-три сантиметра отодвигают вентиляционную задвижку. Когда дым рассеется, задвижку возвращают в исходное положение.

Обратите внимание

Для стабильного горения необходимо контролировать постоянный доступ кислорода к дровам. Поэтому периодически ворошат поленья кочергой. Тогда кислород проникает к нижним слоям, процесс горения усиливается. Прежде чем открыть заслонку закрывают поддувало. Такая хитрость уменьшает пламя и вероятность задымления помещения.

Когда первая порция дров прогорит до состояния углей, их отодвигают кочергой в сторону. Теперь проводят вторую закладку, ее объем меньше первой примерно на одну треть.

к содержанию ↑

Растопка «по-русски»

Второй способ называется растопка «по-русски». Этот метод подходит, если нет надобности быстро прогреть помещение, нужен эффект каминного горения или когда готовят пищу способом томления.

Процесс розжига в этом случае начинается на поду. Вьюшку прикрывают, а вентиляцию держат открытой. Поленья складывают в форме колодца на переднем краю горнила. Конструкцию поджигают и осторожно двигают к центру.

к содержанию ↑

Бонус

Посмотрите видеоролик, в нем подробно рассказано о каждом способе растопки, а бонусом будет третий вариант растопки:

Помните, что русскую печку можно топить сколько угодно долго, нельзя только ее перегревать. Пусть в вашем доме царит тепло и уют!

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/otopitelnye/russkaya-pech/kak-pravilno-topit-russkuyu-pech.html

Кладка русской печи своими руками

Ракетная или реактивная печь получила свое название из-за шума, которую конструкция издает после загрузки топлива. При сгорании образуется избыток воздуха, в результате возникает характерный рев, напоминающий о взлетающей ракете.

Конструкция незаменима для быстрого приготовления пищи или подогрева воды в походных условиях. Если стационарная печь отказала, умелый хозяин без проблем соберет простую и безотказную ракету.

Ее можно быстро демонтировать, перенести в любое удобное место, вывезти на природу или установить на даче.

Самые первые конструкции разрабатывались для походных и экстремальных условий. Прототип современной ракеты был предложен американскими конструкторами и был быстро внедрен в производство.

Небольшое количество любого твердого топлива гарантировало быстрый нагрев и оптимальную теплоотдачу. Постепенно печи усовершенствовались, были изобретены модели для стационарной установки, снабженные лежанкой.

Любую ракетную печь можно сделать своими руками, для ее создания не понадобятся сложные механизмы и дорогостоящие материалы.    

Реактивная печь заслужила всеобщее признание благодаря многочисленным достоинствам. Она очень проста в сборке, сделать подобное устройство может человек с минимальными строительными навыками. К плюсам ракеты можно отнести:

  1. Доступность и дешевизну материалов, необходимых для изготовления.
  2. Возможность использовать любое твердое топливо (сырые дрова, ветки и прутья, стружки, бумагу, уголь).
  3. Безопасность. В процессе работы топливо полностью сжигается, что снижает риск проникновения в помещение угарного газа.
  4. Возможность готовить пищу, кипятить воду, обогревать помещение.
  5. Экономичность. Одноразовая закладка топлива гарантирует сохранение тепла до 6 часов.

Печь можно использовать на природе, в походе или на пикнике. При желании ее можно установить и в помещении. Обычно такие конструкции монтируют в сторожках и времянках, но можно установить ее и на даче.

Для помещений больше подойдет стационарная конструкция с лежанкой, которая не только быстро нагревает комнату, но и отлично сохраняет тепло.

К тому же внешнее оформление поможет скрыть не слишком привлекательную «начинку», правильно сложенная печь без проблем впишется в любой интерьер.

Несмотря на множество плюсов, у реактивных печей есть и недостатки:

  1. Некоторые фрагменты могут сильно нагреваться при растопке, случайное прикосновение грозит ожогом.
  2. Печь нуждается в постоянном контроле, топливо закладывается вручную.
  3. Ракета не подходит для бани, она долго нагревает помещение.

Чтобы самостоятельно построенная печь не разочаровала, надо тщательно продумать балансировку конструкции.

Неправильные размеры, неудачный подбор материалов или проблемы со сборкой сделают ракету непригодной для употребления.

После растопки печь будет нестерпимо шуметь, на стенках образуется копоть, которую необходимо постоянно счищать. К тому же неправильно собранная ракета не сможет хорошо прогреть помещение.    

Важно

Чтобы сделать печь самостоятельно, рекомендуется использовать инструкции и чертежи, созданные российскими умельцами. Желательно прочитать отзывы тех, кто уже опробовал реактивную печь. Это поможет избежать ошибок, учесть достоинства и недостатки различных конструкций.

Для самостоятельного изготовления предлагаются печки:

  • сваренные из 2 или 3 металлических труб;
  • сложенные из кирпича;
  • смонтированные из металлической бочки или пропанового баллона.

Существуют печи ракетного типа, предназначенные исключительно для нагрева воды или отопления помещения.  

Для хозяйственных нужд подойдет простая реактивная печка, собранная из обрезков металлической трубы. Конструкция чрезвычайно примитивна, но незаменима в походных условиях или при внезапном отключении электричества. Ее лучше установить на улице, для помещения подойдут другие модели.

Самый простой туристический вариант – печь, собранная из двух  труб. Их соединяют под прямым углом и приваривают друг к другу. Затем к мини-печи крепятся ножки, сделанные из  арматурных стержней. На верхнюю часть устанавливается варочная емкость, между ней и поверхностью трубы должен оставаться зазор для создания нормальной тяги и выхода дыма. 

Можно усовершенствовать конструкцию, вставив в нижнюю горизонтальную трубу дополнительное колено. Его труба должна быть ниже части с дымоходом, она возьмет на себя функцию топливника.

Еще один вариант переносной печки изготавливается из трубы с прямоугольным сечением, под которой под углом приваривается топливник, выполняющий и функцию зольника. Сверху привариваются круглые срезы труб – подставки для посуды.  

Если необходимо сложить стационарную печь, способную обогреть помещение, можно использовать комбинированную конструкцию из металлической бочки и кирпича. Регулируя подачу воздуха в камеру, можно добиться снижения шума, печь станет более удобной в быту.

Выбор внутренней емкости зависит от размеров помещения. Для дачи понадобится бочка объемом 200 л, для отопления гаража можно использовать пропановый баллон. Для работы понадобится:

  • металлическая бочка или газовый баллон;
  • труба диаметром 150 мм для топливной и загрузочной камеры;
  • листовой металл;
  • трубы на 70 и 150 мм для вертикального внутреннего дымохода;
  • трубы 150 мм для выходного дымохода;
  • негорючий утеплитель.
Читайте также:  Что лучше: пеноблок или кирпич?

Запорный кран на баллоне открывается, емкость заполняется водой. Верхняя часть баллона срезается сварочным аппаратом. На боковых сторонах вырезаются отверстия для дымохода и топливной камеры.

Вертикальная труба для дымохода соединяется с трубой под топливник. После соединения срезанная верхняя часть баллона приставляется на место и приваривается.

Необходимо проверить прочность швов, от них зависит тяга печи и ее надежность.

Для создания удобной печки с плитой можно использовать только глиняные (шамотные) кирпичи, силикатные или керамические очень быстро растрескаются. Принцип действия печи прост. После закладки топлива и розжига кирпичи в дымоходе быстро нагреваются до 1000 градусов. При высокой температуре и хорошей тяге топливо сгорает без остатка, печь не дымит и не образует копоти.

Совет

Создание печи начинается с рытья котлована. Его дно тщательно трамбуется и заливается бетонным раствором. После того, как бетон затвердеет, его шлифуют и приступают к выкладки топливника из шамотного кирпича.

Для работы можно использовать как целые изделия, так и половинки или четвертинки. Сложив топливник, приступают к созданию загрузочной камеры и вертикального дымохода.

С фронтальной стороны крепится металлическая дверца на петлях, предназначенная для уборки золы.

Когда раствор окончательно просохнет, траншея засыпается песком, в вертикальный дымоход вставляется труба. Все зазоры забиваются базальтовой ватой, асбестом или другим негорючим утеплителем.

На кладку устанавливается металлический колпак, который можно вырезать из металлической бочки или баллона. В нем вырезается отверстие, в которое устанавливается патрубок, служащий дымоходом.

Его выводят непосредственно на улицу.

Можно усовершенствовать конструкцию, соорудив лежанку из силикатных или керамических кирпичей.  В этом случае необходимо сконструировать горизонтальные дымоходные каналы из дополнительных металлических труб. Их расположение может быть любым, все зависит от формы лежака. Функцию аккумулятора тепла выполняет саманная обмазка, изготовленная из смеси жирной глины, резаной соломы и песка.

Прежде чем приступать к топке, нужно испытать только что построенную печь. В открытое поддувало укладывают древесную стружку, солому, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы. Когда вертикальная труба прогреется, гул печи станет более равномерным. Это знак для закладки твердого топлива: дров, веток, угля.

Регулировать работу печи можно с помощью дверцы поддувала. Когда горит растопка, она должна быть открытой. После того, как займется основное топливо, дверцу можно прикрыть, снижая звук до минимума. Если шум внезапно усилится, дверку закрывают плотнее. Заметив, что топливо начало тухнуть, можно приоткрыть поддувало и нормализовать тягу.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-851116-kladka-russkoy-pechi-svoimi-rukami

Как самому сложить печь

Печь — один из самых старых способов отопления дома. Она была широко распространена в прошлые века. И сегодня печки можно еще обнаружить в русской глубинке.

Печь прекрасно подойдет для отопления дачного домика в зимний период. Кроме того, она создаст особую обстановку в помещении. Построить печь можно самостоятельно.

Обучиться этому ремеслу значительно проще, чем найти хорошего печника. Ведь эта профессия сегодня большая редкость.

Отличие печи от камина

Некоторые новички задаются вопросом, в чем отличие печи от камина. Казалось бы, в обоих случаях используется кирпич для кладки, сама конструкция тоже более или менее общая. Печь отличает высокий КПД. Современные печки имеют коэффициент полезного действия более 70%. Тогда как КПД камина не более 20 — 25%.

Также обе конструкции отличаются принципом действия. Камин отдает тепло, пока в нем горит огонь. Печь накапливает тепло, а потом отдает. Принцип работы устройств зависит от небольшого, на первый взгляд, отличия между ними. Печь более массивна, она имеет очень толстую кладку, поэтому тепло сначала накапливается в кирпичах.

После того, как выявлены различия между двумя конструкциями, осталось понять, как сложить печь самому. Достоверно известно, что для любого мастерства важна практика. Даже у самого непросвещенного новичка с третьего раза получится сделать печь на отлично.

Фундамент

Печь нуждается в фундаменте, особенно, если пол в доме довольно тонкий. Она вполне может проломить его. Под печку хорошо подойдет бетонный фундамент.

  1. Сначала надо сделать ямку глубиной около 1 метра.
  2. На дно ямки засыпается песок, гравий и щебень.
  3. Сверху наливается до середины глубины ямки слой бетона.
  4. На бетон укладывается арматурная сетка или просто пруты арматуры.
  5. Ямка доверху заливается бетоном.

Осталось подождать, пока состав высохнет. Пока фундамент подсыхает, надо отделать стену, где будет располагаться печь, жаростойкими материалами. Когда поверхность бетона окончательно будет готова, на нее укладывается слой защитного материала.

Кладка

Потребуются:

  • кирпичи (красный и шамотный);

Этапы

  • Гидроизолировав место для печки, надо выложить первый ряд кирпичей. Ориентировочно уйдет около 12 штук.
  • Ряд обрабатывается глиной. Ставится поддувальная дверь. Она должна быть обернута асбестовым шнуром и дополнительно закреплена.
  • Третий ряд должен состоять из шамотного кирпича.
  • На третий ряд устанавливается колосниковая решетка.
  • Четвёртый ряд кирпичей следует положить на ребро.
  • Топочная дверка, обернутая асбестовым шнуром, должна быть установлена на четвертый ряд.
  • Параллельно устанавливается подставка для внутренней перегородки.
  • В пятом ряду кирпичи идут плашмя.
  • В шестом ряду используется последний раз положение кирпича на ребро.
  • В восьмом ряду закрывается отверстие топки.
  • В десятом ряду начинает формироваться дымоход.

Детали

Кирпичи обычно укладываются, будучи предварительно смоченными в воде. Это необходимо для того, чтобы вытеснить из них пузырьки воздуха.

Поэтому, прежде чем печь будет эксплуатироваться, ее необходимо просушить. Происходит это на протяжении нескольких дней. Печь в этот период нельзя раскалять до полной мощности. Она разжигается примерно на час, после чего надо погасить огонь. На стенках станет видна влага, которая вытесняется из кирпичей.

Когда печь готова к работе, надо ее еще покрыть и осуществить декоративную отделку.

Три “Э”

Современная печь должна быть:

  • экологичной;
  • эстетичной;
  • экономичной.

Каждый ставит на первое место один из перечисленных признаков. Однако на самом деле важны все три.

Если печь не экологична, то она вредна. С такой конструкцией в доме не надо иметь поблизости опасных промышленных предприятий. Она сама обеспечит жильца и угаром, и отравлением. Поэтому надо следить за тем, чтобы печь была сложена правильно и хорошо выводила дым. Экологичность печи также влияет на количество сжигаемых дров.

Экономичность — это не только минимальный расход дров, но и высокий КПД конструкции. Также печь должна греть равномерно и достаточно долго отдавать тепло. Эти характеристики также зависят от правильной кладки.

Обратите внимание

Эстетичность — это чтобы было красиво. Можно, конечно, махнуть на нее рукой, но все-таки лучше хорошо отделать печку.

Отлично будет смотреться отделка штукатуркой. Также можно немного потратиться и сделать оформление конструкции натуральным или искусственным камнем. С помощью штукатурки можно создать иллюзию каменной отделки. Для оформления печи не следует использовать воспламеняющихся материалов. Все используемые элементы декора должны обладать высокой теплопроводностью.

Если нет желания возводить натуральную печь, то можно приобрести печку — “буржуйку”.

Схема

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/kak-samomu-slozhit-pech

Как топить русскую печь правильно

Даже при наличии современных способов отопления, не требующих от людей больших денежных и трудовых затрат, многие все равно остаются верны печному обогреву домов.

Запах дров, уютное потрескивание топлива и быстро наполняемая теплом комната привлекают любителей не просто согреться, но и расслабиться.

Но не все знают, как правильно топить русскую печь, зачастую люди просто кидают в топку твердое топливо, комната при этом нагревается, но недостаточно безопасно или быстро. Если однажды разобраться в этом вопросе, то дальнейшие закладки дров не вызовут затруднений и будут проходить правильно.

Как правильно топить русскую печь?

Существует много инструкций по растопке печей, но без понимания внутреннего устройства этого аппарата невозможно вникнуть ни в одну рекомендацию. Чтобы понять, как правильно топить русскую печь, а не просто выучить наизусть порядок действий, следует «заглянуть внутрь», то есть узнать, как она устроена. Если упростить устройство печи, то ее можно разделить на три части:

Топка — это место для укладки дров. Она выкладывается огнеупорным кирпичом и оснащается дверцей. Под топкой в обязательном порядке располагается поддувало — это одновременно резервуар для сбора золы и место, через которое в топку поступает незаменимый при горении кислород. Через дымоход выводится образовывающийся в процессе горения углекислый газ и излишнее тепло.

Этот элемент печи наравне с ее телом греет комнату. Благодаря наличию нескольких поворотов дымохода, он приобретает зигзагообразную форму и греет одну из стен в помещении. Внутренние стенки этого элемента печи делают как можно более гладкими, что не позволяет продуктам горения закрепиться на поверхности, а дымоход дольше не засоряется.

Труба должна обеспечить вывод продуктов горения из дома. Ее располагают вертикально, выводят чрез крышу на улицу и хорошо изолируют стенки высокой температуры, предотвращая получение ожогов от случайного касания. Труба должна возвышаться над плоскостью крыши здания минимум на один метр, тогда возможность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Скорость растопки печи будет зависеть от разницы температур в помещении и на улице. При большой амплитуде температуры в печи будет слабая тяга, а растопка может вызвать трудности.

Чтобы избежать лишних проблем, необходимо выровнять температуру топки и трубы, для этого в печи перед растопкой дров сжигают легковоспламеняющиеся материалы: бересту, солому, бумагу.

Дым от них прогреет трубу и обеспечит тягу.

Основные способы растопки

После ознакомления с устройством печи проще понять, как топить русскую печь. Частота растопки печи зависит от погоды на улице — обычно хватает одной в сутки, но иногда приходится топить печь два и более раз.

Экономичный расход дров обеспечивается при их сгорании во вместилище топливника. В этом случае первая закладка занимает все свободное пространство в топке.

Заслонка устья должна быть плотно прикрыта, задвижка — приоткрыта, а вентиляционное отверстие практически полностью закрыто.

Важно

Пока печь еще холодная, иногда наблюдается возврат дыма в помещение из-за отсутствия тяги, но после нагрева дымохода проблема устранится сама собой, а пока печь не прогрета, чтобы не угореть, можно временно открыть на пару сантиметров вентиляционную задвижку. После окончательного сгорания дров, тлеющие угли аккуратно сдвигают в сторону и помещают в топку следующую партию топлива. Последующие закладки должны быть на треть меньше первой.

Еще один способ отапливать дом — это растопка по-русски, при этом задвижку держат всегда закрытой, а вентиляции полностью открывают. Дрова в этом случае складывают не плотно(колодцем) в передней части топки. После поджигания они неторопливо перемещаются в дальнюю часть печи. Этот метод принято использовать при приготовлении пищи, или если не требуется быстро прогреть помещение.

Выбор дров для топки

Разные породы древесины отличаются своими свойствами, и выбор дров для топки русской печи должен быть основан на изучении характеристик твердого топлива:

  • Береза горит с большим выделением жара и обладает приятным запахом. Ее редко используют для топки домашних печей. Благодаря высокому содержанию дегтя, березовые дрова очень быстро разгораются, что позволяет использовать их для растопки.
  • Дубовые дрова превосходят древесину в теплоотдаче, обладают целебными свойствами и очень долго горят. Порода считается элитной и обычно применяется для растопки каминов или мангалов.
  • Ольховые дрова способны храниться без потери своих качеств, они сами по себе достигают требуемой влажности, а благодаря низкому содержанию смолы выделяют мало дыма. Дрова из ольхи отлично подходят для топки печи.
  • Для очистки печи можно использовать осиновые дрова. Они способны уменьшать плотность сажи в дымоходе, благодаря чему она просто осыпается в топку. Однако для постоянного использования это топливо не подходит, ведь дрова сгорают за считанные минуты и выделяют не очень много тепла.
  • Дрова для растопки необходимо хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте, а перед закладкой в печь исключать трухлявые или начинающие загнивать поленья.

Способы разжигания пламени

Существуют два способа:

  • Верхний, экономичный способ. Растопка в этом случае укладывается над дровами, за счет чего добиваются равномерного прогрева печи и медленного сгорания. Пламя будет постепенно распространяться по дровам, что снизит нагрузку на топливную камеру.
  • Нижний способ гораздо проще в применении, с его помощью можно разжечь любые дрова, но при этом они будут сгорать быстро, выделяя тепло неравномерно.

Как правильно закладывать дрова

Чтобы пламя активно горело, необходимо, разобраться, как топить русскую печь дровами и как правильно их располагать. Популярностью пользуются три способа укладки дров:

  • Параллельно уложенное топливо, когда поленья расположены слоями.
  • Шалашиком, когда поленья образуют внутри себя пустое пространство, где может расположиться растопка.
  • Колодцем.

Дом, где есть русская печь, всегда уютен, в него приятно возвращаться.

Даже при наличии на участке газопровода можно установить в доме печь — она экономична, эффективна и может быть не только отопительным прибором, но и местом для приготовления вкусной пищи.

При правильной растопке и соблюдении техники безопасности, русская печь будет обогревать помещение и создавать в нем уютную атмосферу, не создавая проблем.

Источник: http://kladempech.ru/rastopka-russkoj-pechi/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector