Подготавливает основание и кладем печь своими руками

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний.

Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича.

Обратите внимание

На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Важно

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 14 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи.

Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Совет

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом.

Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника.

Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д.

После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Обратите внимание

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам.

Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Важно

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам.

В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу.

В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм.

Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку.

Совет

При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Источник: http://stroy-bloks.ru/osnovy-kladki-kirpichnyx-pechej/

Кладка печи своими руками: пошаговая инструкция

В прошлые века единственным средством отопления для домовладений была печка, а специалисты-печники жили в хорошем достатке и пользовались огромным уважением среди людей. Сегодня печки не ушли в небытие и до сих пор пользуются огромной популярностью в домах, банях и саунах.

С развитием интернета стать печником может любой желающий. Для этого нужно только задаться целью, приобрести необходимые материалы и найти нужные инструменты. Сложить печь можно своими руками.

Читайте также:  Кирпич керамический или силикатный: грамотный выбор

Какие печи из кирпича бывают

Сложить печь из кирпича — не самое простое дело. Для начала необходима тщательная подготовка материалов, инструментов, планов. Но прежде всего, нужно определиться с тем, какую из многих видов печей вы хотите сделать.

  • Отопительные печи. Как понятно из названия, их основная задача — обогрев помещения. Печи такого вида предельно просты, имеют несложную конструкцию и сооружают их недолго.
  • Комбинированные печи. Более универсальный тип печей, нежели первый. Они несколько сложнее в строительстве, но обладают не только функцией обогрева помещения. На таких печах можно заниматься приготовлением пищи. В некоторых версиях в них встраиваются даже духовые шкафы.
  • Печи-камины. Идеальный тип печи для частного дома или дачи. Обладая непревзойденным внешним видом, они хорошо справляются с отоплением вашего здания. Грамотно построенный и хорошо обработанный камин станет интерьерной изюминкой вашего дома.

Некоторые мастера ранжируют печи не по основной функции, а по форме агрегата: квадратная, прямоугольная, круглый и прочая.

Разумеется, почти любому домовладельцу под силу сделать печь своими руками. Многочисленные схемы и руководства помогут вам сделать это качественно и с минимальными временными затратами. Печь может быть любого размера, формы и предназначения. Однако следует помнить, что главным условием ее успешного строительства будет пожаробезопасность.

Основные преимущества печи из кирпича

С широким развитием частного домовладения все чаще используют обычные кирпичные печи. Зачастую их предпочитают современным отопительным приборам: газовым и иными котлам. Не говоря уже о металлических печах. Среди главных положительных черт кирпичных печей можно выделить:

  • Длительное сбережение тепла. Кирпичная печь — настоящий тепловой аккумулятор. Благодаря материалу изготовления, она держит температуру почти на протяжении суток. Соответственно, топить ее нужно гораздо реже, а дрова подбрасывать не чаще, чем один раз в 4-6 часов.
  • Экономичность. Как говорилось ранее, печь дольше держит тепло, значит, вы ее реже топите и тратите меньше топлива.
  • Экологичность. Печь состоит из натуральных материалов и топится преимущественно дровами.
  • Безопасность. Наружные плоскости печи не подвергаются сильному нагреву. Кирпичная кладка постепенно забирает избыток тепла из топки и передает его в окружающее пространство. А значит, тепловое излучение будет мягче, чем от железной «буржуйки».
  • Дыхание. Печь во время топки выделяет влагу из кирпича, которая смягчает воздух. При остывании кладка вновь увлажняется. Влажность воздуха всегда находится на уровне 40-60 процентов, что полезно для дыхательной системы человека.

Недостатки кирпичной печи

Главным недостатком кирпичной печи считается долгое время прогревания холодного помещения. Так как данное сооружение намного массивнее любого металлического конвектора, то для нагрева ему понадобится в разы больше времени. Только после этого печь начнет отдавать тепло.

Еще одним недостатком можно назвать потенциальную возможность отравиться угарным газом при неправильной эксплуатации.

Где в доме лучше всего установить печь

Перед началом работ необходимо решить, в каком месте вашего дома она будет располагаться. К примеру, если расположить отопительное сооружение посреди большого помещения, то он будет отдавать гораздо больше тепла.

Если построить печь у стены, а так поступает большинство людей, то у пола вблизи нее будет ходить холодный воздух. Некоторые предпочитают располагать печь между несколькими помещениями , чтобы по плоскости печи приходилось на столовую, гостиную и спальню. Однако таким образом можно отапливать только сравнительно небольшие помещения.

Заранее нужно предусмотреть размещение топочной дверцы и иных частей печиПри эксплуатации вы должны беспрепятственно пользоваться всеми узлами печи. Чаще всего дверцу размещают в немноголюдных помещениях, к примеру, на кухне или в коридоре.

Какие материалы используются для кладки кирпичной печи

Подготовка к строительству печи — мероприятие хлопотное, но приятное. Вам нужно будет определиться с тем, из какого материала вы будете складывать печь, какой раствор использовать, какие дверцы и иные элементы приобрести.

Сначала нужно решить какой кирпич будет использоваться. Его существует несколько видов:

  • Керамический — самый распространенный и популярный материал для кладки печи.
  • Силикатный — сорт кирпича, который категорически непригоден для строительства печей.
  • Огнеупорный — хорошо подходит для сооружения печей. Чаще всего ими прокладывают топку кирпичной печи и камины. Могут быть тугоплавкие, шамотные и иные.

Следующим делом нужно определиться с раствором. Чаще всего в этих целях используют глину. Для керамического кирпича — красную, для огнеупорного — специальную шамотную глину. Приобрести уже готовые смеси можно в строительных магазинах и развести по инструкции.

Некоторые мастера печных дел до сих пор готовят растворы для кладки своими руками. Для этого они смешивают речной песок фракции один-полтора миллиметра, глину и воду. Пропорция песка и глины — 2,5 к 1.

Из дополнительных принадлежностей покупаются колосники (специальные решетки, которые в будущем расположатся между топкой и поддувалом); дверцы для топки и поддувала, сажечистки, задвижки и заслонки.

Для возведения вашей печи будут нужны следующие инструменты:

  • отвес;
  • измерительная лента;
  • кельма;
  • шпатели разного размера;
  • метаба;
  • проволока;
  • уровень;
  • металлические отрезки;
  • тары для растворов.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо определиться, где будет располагаться отопительное сооружение. От выбора местоположения зависят его конфигурация и размеры.

При планировании следует помнить, что дымоход не должен находиться вблизи стропильных перекрытий — ближе, чем на 15 сантиметров. В противном случае могут возникнуть неприятности.

Для неопытных печников: рекомендуется вначале сложить макет вашей будущей печи из кирпичей без раствора. Это позволит вам вовремя заметить недочеты конструкции и исправить их.

Важным элементом любой печи является ее фундамент. По площади он должен быть больше самой печи. Основу также необходимо обеспечить предварительной гидроизоляцией.

Делаем фундамент для печки

Фундамент можно сделать из любого кирпича, некоторые печники используют для его изготовления щебенку.

Наиболее долговечной будет та печь, фундамент которой заложили вместе с домом, в котором она располагается. Стоит отметить, что обе основы закладываются отдельно друг друга. В противном случае осадка стен здания повлечет нарушение геометрии отопительного прибора, повредит его целостность.

Если же печка будет строиться в уже готовом доме, то придется преодолеть несколько трудностей. Если внутри помещения обустроены деревянные полы, то на месте стройки их демонтируют. Возможный отступ от внешних контуров будущей печи — 15 сантиметров.

  1. Роется котлован для фундамента. Его глубина зависит от климатических условий и уровня промерзания почвы. Для средних широт России оптимальной будет глубина в 0,8 метра. Дно ямы покрывают слоем песка высотой в 15 сантиметров. Поверх насыпается 15-сантиметровый слой щебенки. Оба слоя нужно тщательно утрамбовать.
  2. Следующим этапом в углы будущей печки втыкают деревянные колья, на них крепят обрешетину. Получается своеобразная опалубка для фундамента. Ее стены стыки необходимо покрыть полиэтиленом для того, чтобы цемент не утекал в щели.
  3. Переходим к заливке фундамента. Бетонный раствор мешают из цемента марки М-400, песка и щебня. Важно не переборщить с водой, по консистенции жидкий бетон должен иметь среднюю текучесть. В противном случае прочность фундамента будет меньше.
  4. Смесь заливают в опалубку, уплотняют и выравнивают поверхность правилом.

Через несколько часов после начального схватывания, опалубку укутывают пленкой. Необходимо дождаться полного высыхания бетонного раствора, это занимает несколько недель.

Как сложить простую небольшую печь

Такая компактная и легкая в строительстве печка прекрасно подойдет для отопления небольшого загородного домика, дачи или гаража. Ее конструкция крайне проста и не имеет в себе газовых оборотов, уровень теплоотдачи не сильно высок. Она обогреет помещение максимум в 16 квадратов.

Для такой печи нет необходимости в мощном фундаменте. Вам достаточно произвести укладку щебенки на глубину в 15-20 сантиметров и залить ее бетоном.

Габариты печи составят 2 на 2,5 кирпича, что равно примерно 51 на 64 сантиметра. Ввиду отсутствия поддувальной камеры, необходимо просверлить отверстия в дверце для топки.

Особенности строительства:

  • Порядовка такой печки несложна. Соблюдайте компановку кирпичей, чтобы кирпич сверху закрывал шов между двумя кирпичами под ним.
  • На ряду № 8 начинает сужаться топливник. Для этого используют ¾ кирпича. И в итоге выход из камеры сгорания имеет площадь в один кирпич.
  • Девятый уровень кладется также как седьмой. То есть, используется целый кирпич.
  • Десятый ярус будет специфичный. Кирпичи на нем ставятся не плашмя, а на ребро, строго по контуру выемки на ряду ниже.
  • Поверх десятого яруса кирпичи вновь кладутся традиционно — плашмя. Для его выкладки понадобится два цельных кирпича и четыре ¾. Благодаря такому расположению вы заузите дымовой канал.
  • Далее кирпичи вновь ставят на ребро, а дымовой канал делят пополам. В сечении кладка этого уровня будет напоминать восьмерку на калькуляторе. На следующем ярусе кирпичи вновь плашмя. Чередуя метод кладки таким образом, выкладывают пять рядов.
  • На следующих четырех рядах кирпичи располагают плашмя.
  • На последних двух рядах дымовой ход сужают таким образом, чтобы в сечении его размер был ровно в половину кирпича (12 на 12 сантиметров).
  • Ставится дымовая задвижка, к ней крепится стальная труба-дымоотвод.

Как сложить печь с варочной поверхностью

Построить печь, снабженную варочной поверхностью, также можно своими руками. Самый простой вариант будет иметь габариты 78 на 53 сантиметра. То есть, шириной в 2 кирпича, а длиной в 3. Не смотря на маленькие габариты, на таком агрегате можно разместить одну конфорку.

Основание такой печи должно быть на 10 сантиметров больше габаритов ее самой. А фундамент делают таким образом, чтобы первый ряд кирпичей шел от уровня пола.

Если под домом есть подполье высотой более полуметра, то копать фундамент для печки не нужно. Можно сделать опалубку по грунту и уложить на дно два слоя рубероида (это защитит конструкцию от влаги). Далее заливают бетон и дают фундаменту не меньше недели на высыхание. После чего можно приступать к укладке.

Особенности строительства:

  • Стартовый ряд устанавливают на глинистый раствор, толщиной 5 миллиметров. Выровняв его по уровню, приступают к второму. На нем же необходимо оставить место для дверцы поддувала.
  • Перед установкой к дверце прикручивают проволоку, концы которой помещают в швы между кирпичами. Это обеспечит лучшую фиксацию.
  • Так как металл в разогретом состоянии расширяется, необходимо оставить зазор между краями кладки и дверцей. Рамку самой дверки перед монтажом обматывают асбестовым шнуром.
  • Третий ряд укладывают таким образом, чтобы кирпичи перекрывали швы предыдущего яруса. В это же время происходит установка колосников.
  • Ряд номер четыре отличается от предыдущего, так как на нем формируются стены топки. Кирпичи на нем укладываются на ребро, при этом важно соблюдать «перевязку» швов.
  • За камерой для топки находится дымооборот. Для того чтобы в будущем была возможность удалить из него золу, кирпич в задней части кладут без раствора.
  • В дымоходе делают две подставочки из обломков кирпичей для того, чтобы на них опиралась внутренняя перегородка.
  • Камни ряда № 5 ставятся плашмя, не забываем оставить место для дверцы в топку.
  • Во время укладки дымовых каналов, обязательно очищайте их внутренность от выступающей глины мокрой тряпкой. В противном случае будет нарушен ход дыма.
  • На восьмом ярусе необходимо осуществить перекладку дверцы в топочную камеру. Не забудьте поместить проволоку с нее в швы. На этом же ярусе рекомендуется установка «дымового зуба». Это кирпич со скошенным торцом, благодаря ему он усиливает теплоотдачу и замедляет выход дыма на улицу через трубу.
  • Когда уложите девятый ряд, необходимо установить асбестовый шнур, укрытый в глиняном растворе. Он загерметизирует стык чугунной плиты с кирпичной кладкой.
  • На десятом ряду поверх топливника помещается чугунная плита с конфоркой.
  • Ряд № 11 примечателен тем, что на нем в трубу монтируется дымовая задвижка, контур которой также уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
  • На последних двух рядах кирпичной кладки формируются стенки дымоотвода. Туда же потом помещается труба.

По завершению строительства печки необходимо высохнуть. Для этого в ней открывают все дверцы и задвижки, после чего оставляют на неделю. Далее производят пробную топку. Используют небольшое количество щепок и хвороста.

Порядовка или схема строительства вашей печки

В строительстве печей все точно так же, как и в любых других строительных работах. Начинать необходимо с подготовки чертежа. В данном случае он называется «порядовка», представляет собой схематичное изображение каждого ряда кирпичной кладки с видом сверху.

Грубо говоря, если ваша печь от основания до конца дымохода состоит из 20 рядов кирпича, то перед монтажными работами вам нужно сделать себе 20 схем. Без порядовки успешное возведение печи — дело почти безнадежное.

В сети и специализированной литературе вы сможете найти сотни различных чертежей. Их можно сделать и самостоятельно — под размеры своего дома и ваши потребности.

Для этого стоит знать, что каждая печь состоит из следующих частей:

  • Топка — печная камера, в которую закладывается топливо. В ней же происходит и процесс его горения. От поддувала она отделяется колосниками. Имеет прямое соединение с внутренними каналами печи, по которым дым направляется из нее на улицу.
  • Поддувальная камера — полость печки, по которой в топку подается кислород, необходимый для горения дров. В нее через сальники попадают и сгоревшие остатки топлива.
  • Устройства для приготовления пищи и нагрева воды — встраиваются опционально, в зависимости от предназначения печного устройства.
  • Камеры очистки — полости, необходимые для сбора и удаления сажи.

Облицовка металлической печи кирпичом

Металлические печи, в отличие от каменных, не такие тяжелые и достаточно просты в монтаже. Их недостатком является то, что они в процессе топки перекаляются и быстро отдают тепло в окружающее помещение. Также быстро они остывают.

Более того, по мнению ученых, идущее от них тепловое излучение влияет на человека не так благоприятно, как мягкое тепло, исходящее от кирпичных собратьев. Более того, на такой печке не полежать и белье не высушить.

Читайте также:  Кладка облицовочного кирпича своими руками

В России популярна практика облицовки металлических печей кирпичной кладкой. Разумеется, свойства такого обогревательного сооружения будут не такие выдающиеся, как у полноценной каменной печки. Правда, и негативных эффектов в виде перегрева и излучения станет меньше.

Особенности строительства:

  • Для облицовки железных печей подойдет тот же кирпич и раствор, что и для строительства их «керамических» собратьев.
  • Строительство фундамента опционально, и зависит от габаритов и массы будущей печи. Если напольное перекрытие бетонное — на него укладывают 1-2 сплошных ряда кирпичей. Дают высохнуть.
  • Если вы хотите соорудить печь до потолка — необходимо рыть котлован и заливать фундамент.
  • Площадка под сооружение должна быть на 8-10 сантиметров по периметру больше бедующего строения.
  • По углам основания выставляют 4 бруска-маячка, они будут вашими метками во время кладки кирпича.
  • Кирпичный «чехол» вокруг железной печи должен быть на 10-12 сантиметров больше нее. Между ними должно быть свободное пространство.
  • После завершения обкладки, конструкция должна хорошо просохнуть без постороннего нагревания.

Заключение

Домашняя кирпичная печь — это эффективный и экологически чистый инструмент для обогрева жилища и приготовления пищи. В XXI веке они не утратили актуальности, и продолжают служить миллионам домовладельцев верой и правдой. Стоит помнить, что хорошо работать любая печь будет только в хорошо утепленном доме. В противном случае вся тепловая энергия уйдет через щели на улицу.

Помимо полезных свойств, печка является и уникальным интерьерным решением. Она подарит вам не только тепло, но и неописуемое чувство уюта и эстетического наслаждения.

Источник: http://kladempech.ru/kladka-kirpichnoj-pechi/

Как выложить печь своими руками

Чудо деревенского загородного дома в том, что его уют обусловлен особой атмосферой запаха дерева и потрескивания дров в печке. Именно поэтому многие хозяева загородных домов приглашают мастеров в свои дома установить печь.

Стоимость таких работ нередко превышает 50 тысяч рублей. Это достаточно большие деньги. При этом выложить печь своими руками задача вполне по силам многим.

Обратите внимание

Важно просто прочесть пару изданий, в которых подробно освещена данная тематика и немножко опыта и знание маленьких печных хитростей, о которых вы можете прочитать на нашем сайте.

Особой популярностью раньше пользовались печи с лежанкой, на которой сухой печной жар вытягивает все хворости из человека. Именно такую печь мы и сложим сегодня.

Шаг 1 – готовим материал, и рабочее место

Особенностью любой печи является то, что она кладется из керамического кирпича высокой пробы (не ниже М-250). Для нашей печи их нужно будет 2500 штук. Фурнитуру лучше взять чугунную, цельно литую (одна из самых надежных – финская марки CVT).

Для замеса раствора применяем готовую печную смесь, фасованную в мешки, которую можно купить в любом строительном магазине.
Выложить печь своими руками – это достаточно грязный процесс.

Поэтому при подготовке рабочего места огораживаем место работ от остального дома полиэтиленовой пленкой.

Все проходы к месту, где кладется печь, огораживаются пленкой.

До кладки печи необходимо залить надежный фундамент. Общая масса печи около 10 тонн. Это серьезная нагрузка на грунт.

Особенно если почва в вашей местности глинистая, то очевидно, что сезонные колебания будут очень значительны. Обычно заливают фундамент из пропорции толщины – 1 тонна печи – соответствуют 5 см.

армированной бетонной подушки. При этом площадь фундамента печи должна быть на 15% больше основной площади цоколя печи.

Заливка фундамента под печь осуществляется таким образом, что верхний край фундамента ниже уровня пола на 5-6 см. Перед кладкой печи необходимо, чтобы фундамента выстоялся не менее двух недель, идеальный вариант, если он устаивается не менее месяца.

До кладки печи необходимо выложить гидроизоляцию во избежание поднятия грунтовых вод в тело печи.

Шаг 2 закладываем основание печи

Закладка основы печи – это самый ответственный момент. Вам необходимо заложить основание таким образом, чтобы в основании печи был прямоугольник. Единственный способ сделать его таким – это сделать так, чтобы диагонали данной фигуры были одинаковые.

Расстояние кладки от стены дома должно быть не менее 15 см. Поэтому закладывая основание, обязательно учитывайте данный факт.

Порядовка печи должна быть всегда под рукой и на видном месте, поэтому прикрепите ее так, чтобы она была возле вашего рабочего места.

Шаг 3 — Кладем кладку печи

Данная Печь предполагает такое внутреннее строение, что место, где будет место под лежанку, будет нагреваться теплыми потоками воздуха от печи.

В печи будет установлена топка с варочной панелью, печь для отопления, духовой шкаф и место под печной инструмент. Кроме того, в печи будет дополнительный воздуховод – «летник».

Который будет обеспечивать дополнительный приток воздуха в теплое время года, для улучшения розжига печи и увеличения тяги. На третьем ряду закладываем поддувало топок.

Важно

Воздуховоды печи обеспечат топкам надежный приток воздуха, и при этом большая их часть проходит под местом для лежанки.

Данные воздуховоды под лежанкой будут проходить по принципу «змейки». Чем длиннее воздуховод, тем выше его теплоотдача. Воздух, всасываемый в лючок первого ряда, проходит вдоль задней стенки топки и нагревается, поднимается выше и еще раз проходит вдоль задней стенки топки печи и в дальнейшем отдает свое тепло кирпичам перекрытия, которые играют роль лежанки.

Пример «правильного» раствора – выдавленный раствор свисает, но при этом не падает на пол. Не нужно его сразу подрезать, он должен «подвянуть», так говорят печники, а уже затем, спустя примерно 5-10 часов его можно срезать мастерком либо шпателем. Кто чем работает.

Обратите внимание, что воздуховод разделили на два рукава. Так лучше произойдет прогревание лежанки. В дальнейшем его снова объединят и выведут в лючок верхних рядов.

Поднимаем восемь рядов кладки, на девятый нужно будет сделать перекрытие над топками и на лежанке.

Делаем перекрытие лежанки. Для этого ведем три ряда кладки «тычком» объединив оба воздуховода и сделав вывод воздуховода в лючок на задней стенке. Все замки для создания перемычек над вьюшкой и топкой делаем в виде клинового замка»

Лучший помощник печника – это «правило». Двухметровое «правило» делается из доски с идеально параллельными гранями. Его ставят на ребро, а на него устанавливается строительный уровень, а по его показаниям судится о горизонтальности кладки печи.

Как только раствор «подвянет» срезаем его и делаем чистовую отделку.

Чтобы не повредить кладку лежанки при работе, укрываем ее досками. Они будут использоваться как «леса» для работы над верхними рядами.

Поднимаем ряды печи для духового шкафа и кожуха варочной печи.

Совет

Обратите внимание на то, что варочная панель обязательно должна отгорожена от стены кирпичной кладкой толщиной в полкирпича.

На каждом ряду кладки выверяем «горизонтальность» конструкции.

Поднимаем кладку над кожухом варочной поверхности и духового шкафа. Над духовым шкафом можно перемычку сделать методом клинового замка, то над кожухом варочной поверхности пролет составляет почти полтора метра, поэтому здесь единственный выход – это положить металлический уголок. Точнее три уголка. Кладку над перемычкой вести только методом «тычок».

Добавляем немножко декоративности кладки – выставляем полочки.

Обратите внимание на три лючка под воздуховоды. «Летник» внизу подпитывает горение топки, а в верхних рядах обеспечивает более сильные конвекционные потоки теплого воздуха, которые идут на отопление дома.

В верхних общих рядах нам необходимо объединить ряды дымоходов воедино, чтобы в трубу вышел один рукав дымохода. Сделать это можно за три ряда кладки.

Поэтому верхний кожух выполняется не менее чем в пять рядов кладки – первый – основание, второй третий — объединение рукавов, пятый перекрытие. И уже затем закладываем основание трубы. Трубу ведем по формуле кладки – два с половиной на два кирпича.

Это позволит создать отверстие дымохода в 300 кв.см. При проходе через деревянное перекрытие размер противопожарной разводки должен быть не менее 75*75 см.

В качестве термоизоляции используем базальтовые плиты толщиной 50 мм. Обычно безопасную толщину изоляции необходимо делать в 100 мм. Листы теплоизоляции необходимо уложить в шахматном порядке, чтобы не было «точного угла», а был замок «ступенькой».

Вьюшку, лучше поставить не стандартную, а потайную. Такие вьюшки меньше «плачут» сажей на внешнюю часть кладки.

Обратите внимание

Единственная тонкость установки такой вьюшки – это ее нельзя использовать без специальных уплотнителей и термостойких герметиков. В качестве уплотнителя лучше всего использовать базальтовый шнур толщиной 8 мм.

Первое время заслонка вьюшки будет ходить с большим трудом – это нормально! Нужно время, чтобы закоксовался герметик и схватился базальтовый шнур.

Устанавливаем фурнитуру печи – дверцы на топки, на поддувало и в духовой шкаф. Особенностью данного метода установки является то, что все посадочные гнезда выполнены в виде пазов, в них укладывается фурнитура и крепится на дюбеля по металлу.

Фурнитура установлена. Обратите внимание на белые головки дюбелей, их должно быть не менее двух на каждую сторону дверцы.

Прежде чем начать работы по возведению трубы, необходимо подготовить рабочее место – печники называют его «гнездо». Это горизонтальная площадка, на которую поднимается кирпич.

Создается безопасное место для работы. На крышу должно подняться ровно такое количество кирпича, которое требуется для возведения трубы. В нашем случае – 200 штук. Поэтому необходимо выложить слеги таким образом, чтобы нагрузка на крышу стала равномерной.

«Гнездо» готово, можно приступать к работе.

Кладку трубы ведем силикатным кирпичом, он лучше выдерживает перепады температур и действие атмосферных осадков.

При этом он лучше приспособлен к воздействию кислотной среды, которая образуется вследствие взаимодействия дыма и конденсата водяных паров на стенках дымохода.

Чтобы силикатный кирпич не выделялся из общего фона цветовой гаммы, рекомендую его выкрашивать фасадной акриловой краской, терракотового цвета.

Все печь готова, остается подождать две недели перед пробной топкой.

В статье использованы фотоматериалы мастера-печника Попова А.Г.

Источник: https://rems-info.ru/kak-vylozhit-pech.html

Как осуществляется кладка печи своими руками

Кладка печи своими руками может быть выполнена если Вы имеете некоторый опыт кирпичной кладки и желание научиться класть печи. Надеемся, что для этого Вам пригодится информация, изложенная в этой статье.

Содержание статьи:

>Устройство фундамента
>Раствор для кладки печи
>Инструменты и приспособления
>Печные приборы
>Подготовка материалов и приборов
>Основные правила кладки печи
>Установка печных приборов
>Кладка топливника печи
>Кладка дымооборотов и перекрыши

Кладка печи – инструменты, приборы, растворы и технология работ

Перед тем как приступить к кладке печи своими руками необходимо выбрать конструкцию, вид, форму и место расположения печи в доме и в соответствии с этим выбором запастись порядовками (готовыми чертежами кажного ряда), которые можно найти как в интернете так и в специальной литературе.

Если таких порядовок нет, ничего страшного, кладку можно вести и без них, то есть их необходимо будет составить самому, в соответствии с размерами печи и её конструктивных элементов. Каждый уложенный ряд кирпича, необходимо зарисовывать по мере кладки.

Главное при этом соблюдать основные правила кладки кирпича и перевязки швов.

Любая кладка печи начинается с устройства основания. Основанием печи служит фундамент. В отдельных случаях, печи массой меньше 750 кг сооружают на прочных деревянных или железобетонных полах.

Дляустройства фундамента в грунте роют котлован, размеры которого в плане должны быть больше основания печи на 50 мм и более.
Глубина заложения фундамента– не менее 0,5 м , а для печей с высокими насадными трубами – 0,75…1,0 м.

Перед кладкой фундамента дно котлована выравнивают по уровню и тщательно уплотняют. Первый ряд ( подошву )  выкладывают из щебня или камня насухо, с утрамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором. После того, как подошва фундамента хорошо пропитается раствором, приступают к основной кладке.

Важно

Наружные ряды фундамента укладывают на густом растворе с перевязкой швов. Внутреннюю часть можно выполнять под забутовку с заливкой жидким раствором.

Читайте также:  Полный расчет кирпичной кладки

Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140 – 150 мм, сверху перекрывают рядом глиняного кирпича и устраивают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида или другого материала, после чего снова выкладывают ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Аналогично устраивается кирпичный фундамент.
Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем.

Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток  – 30-50 мм. Перевязывать кладку фундамента со стенами не разрешается.

Для кладки печей, каминов и частей дымовых труб, расположенных внутри помещения или под крышей используют главным образом глиняный раствор.

Прочность и долговечность кладки на таком растворе во многом зависят от качества его приготовления.

Глиняный раствор должен обладать хорошей пластичностью, чтобы получались тонкие и прочные швы в кладке. Для этого необходимо подобрать оптимальную пропорцию глины, песка и воды.

При большом объёме песка в растворе ( тощий раствор ) швы получаются плотными но не прочными.

При большом количестве глины в растворе ( жирный раствор) швы, при усыхании растрескиваются и кладка получается неплотной.

Оптимальными являются растворы средней пластичности.

Для приготовления глиняного раствора необходимо замочить, глину как минимум, за два дня до начала работ. Чем больше времени глина будет замачиваться, тем лучше она набухнет и будет более пластичной.

Замоченную глину процеживают через сетку с отверстиями 3х3 мм. Должна получиться сметанообразная масса.

Песок перед применением очищают от примесей, просеивая его через сетку  1,5х 1,5 мм.

Совет

Для приготовления раствора обычно берут 1 часть глины и 1 – 2 части песка. Количество воды определяется требованиями к густоте раствора. Необходимое количество песка зависит от жирности глины. Чем она жирнее, тем больше требуется добавить песка.

Пригодность раствора можно определить по следующим признакам. Нормально приготовленный раствор легко сползает с кельмы и не растекается на ней. При растирании качественного раствора между пальцами ощущается слой песчинок, а не плёнка глины с отдельными песчинками.

Кроме этого, раствор считается качественным, если раскатанный руками валик диаметром 10-15 мм и длиной 150-200 мм при растяжении обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва достигает 15-20% его первоначального диаметра. Или, если валик, обёрнутый вокруг круглой палки диаметром 40-50 мм, не даёт трещин. В среднем , на 100 кирпичей необходимо 2-2,5 ведра глины и 2-5 вёдер песка.

Цементный раствор

Цементный раствор обычно используют для кладки фундаментов, а также для кладки тех частей дымовой трубы, которые подвергаются воздействию атмосферных осадков. Перед приготовлением раствора песок и цемент просеивают через сетку- 3х3 мм.

Затем сухую смесь цемента и песка перемешивают до однородного состава и добавляют необходимое количество воды, перемешивая, до образования однородной массы требуемой густоты.
Цементный раствор необходимо использовать для кладки не позднее чем через 45 минут с момента приготовления, иначе будет снижаться его прочность.

Для кладки печи будет необходим следующий инструмент:

  • Печной молоток и кирочку – используют для обработки кирпича и других операций, которые выполняются обычным молотком.
  • Кельма – применяется для укладки и расстилания раствора на поверхности кирпичного ряда, а также для перемешивания раствора.
  • Строительный уровень – используют для проверки горизонтальности кладки и установок печных приборов.
  • Угольник – применяют для разметки прямых углов.
  • Правило – представляет собой толстую деревянную или алюминиевую линейку длинной 1 – 2 м. Его используют для проверки правильности ведения кладки, а также при разбивке фундамента или формы печи.
  • Рулетка – для измерения расстояний.
  • Отвес – для проверки вертикальности кладки и установки печных приборов или изразцов( плитки).
  • Расшивка – для отделки швов кирпичной кладки.

Приспособления для облегчения работы

При кладке печей и каминов применяют приспособления, облегчающие ведение работ: ящики для приготовления раствора, рамки для переноса и хранения кирпича, подмости для работы на высоте, скамья для размещения материалов и инструментов, различные инвентарные шаблоны, направляющие шнуры и другие специальные приспособления.

  1. Задвижки – служат для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и закрывания по её окончании. Обычно задвижка состоит из чугунного движка и рамки.
  2. Топочные дверки печи – бывают прямоугольными и круглыми, герметические и негерметичные. Плотность закрывания герметических дверок достигается при помощи прижимного устройства, которое представляет собой планку с прижимным винтом. Размеры круглой дверки 285х285 мм, прямоугольной – 280х235, 220х225, 250х250, 270х225 мм.
  3. Поддувальные дверки – служат для подачи воздуха под колосниковую решётку и регулирования силы тяги. Поддувальные дверки изготовляют овальными – 205х165 мм или прямоугольными – 250х190, 240х160, 250х185 мм.
  4. Колосниковые решетки – обеспечивают равномерный приток воздуха в топливник для создания благоприятных условий процесса горения. Они бывают цельными или набираются из отдельных колосников. Колосниковые решётки желательно укладывать так, чтобы их прорези были направлены вдоль топливника.
  5. Прочистные дверки и чистки служат для очистки дымовых каналов от сажи. Их устанавливают в местах возможного наибольшего накопления сажи. Размеры прочистных дверок 150х95, 150х160 мм.
  6. Плиты (чугунные настилы). Плитами (чугунными настилами) оборудуют отопительно-варочные печи или кухонные плиты. Такие плиты (настилы) могут быть цельными(«глухими») или с отверстиями для конфорок различных диаметров.
  7. Духовой шкаф (духовка) изготовляется из стали толщиной 1-3 мм различных размеров.
  8. Водогрейные емкости – изготовляют из разных металлов и разных размеров и формы (прямоугольные или круглые).

Перед началом кладки печи своими руками необходимо подготовить все необходимые материалы для кладки:

  1. Подготовка кирпича. Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой вымачивают в воде до полного насыщения. Невымоченный глиняный кирпич имеет плохое сцепление с раствором. Огнеупорный или тугоплавкий кирпич не вымачивают, а только окунают перед укладкой.
  2. Подготовка раствора для кладки печи. Раствор для кирпичной кладки должен быть такой густоты, чтобы легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой, но не растекался – тогда получится плотный шов.
  3. Подбор и проверка размеров печных приборов. Габариты печных приборов должны соответствовать размерам печи, чтобы не нарушалась правильность перевязки швов кирпичной кладки, а следовательно её прочность. Поэтому прежде чем приступить к кладке печи или камина, необходимо разложить и тщательно проверить все основные размеры печных приборов.

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент или прочную и ровную поверхность пола. Правильность углов ряда кирпичной кладки проверяют с помощью угольника или шнура. Если ряд выложен правильно, то расстояния между двумя парами противоположных углов будут равны.

Убедившись в том, что ряд уложен правильно, укладывают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или другого материала.

Выложив два первых ряда кладки, с помощью отвеса устанавливают направляющие шнуры – для точности кладки углов по вертикали. Отвес опускают от потолка до соответствующего угла кирпичной кладки. После правильной установки шнуров приступают к кладке следующих рядов.

При кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм. Неровности на лицевых сторонах не должны превышать 5 мм, а для печей, облицованных изразцами или керамической плиткой – 2 мм.

Необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда не менее чем на 1/2 его длины. Допускается перекрывать меньше чем на 1/2 кирпича только в некоторых местах. Во всех случаях швы должны быть тонкие и плотные, полностью заполненные раствором.

В перевязку следует класть кирпич только одинакового типа. Перевязка кладки обыкновенного глиняного кирпича с тугоплавким или огнеупорным не желательна из-за различной их способности расширяться при нагревании.

Все печные приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича для надёжного их крепления.

  1. Установка поддувальной дверки. Поддувальная дверка устанавливается по уровню и крепится с помощью специальных металлических лапок (готовых или изготовленных самостоятельно из жести) или печной проволоки.
  2. Установка колосниковой решетки печи. Колосниковая решётка устанавливается так, чтобы при расширении металла кирпичная кладка не давала трещин – между решёткой и кладкой оставляют зазор шириной не менее 5 мм и заполняют его сухим песком. Прорези решётки должны быть направлены вдоль топливника.
  3. Топочные дверки печи. Топочные дверки устанавливаются так, чтобы между рамкой дверки и кладкой оставался зазор 4-5 мм. Чтобы избежать подсоса воздуха в этот зазор, рамку топочной дверки предварительно обёртывают асбестовым шнуром, а затем обмазывают глиной. Рамку топочной дверки укрепляют только специальными лапками из стальной ленты, которые зажимают кирпичом в горизонтальных швах.

В процессе кладки стенок топливника следят за тем, чтобы все отколотые грани кирпича были обращены в обратную от топливника сторону, иначе кирпич будет быстро разрушаться. Внутреннюю поверхность топливника не обмазывают глиняным раствором, а затирают(швабруют) мокрой тряпкой. Швабровку производят через каждые 5 рядов.

Выложив стены топливника до уровня верха рамки топочной дверки, приступают к перекрытию  топочного отверстия и самого топливника.

Перекрытие топочного отверстия топливника

Топочное отверстие перекрывается кирпичом в замок(если его ширина менее 250 мм) или клинчатой перемычкой(при ширине – 250 мм и более). Кирпичную перемычку выполняют толщиной в 0,5 кирпича с незначительным подъёмом и подтеской пят. Большие топочные отверстия перекрываются арками. Запрещается перекрывать топочное отверстие, опирая кирпичи на рамку дверки или железные перемычки.

Топливники печей перекрывают постепеннымнапускомкирпича верхних рядов или сводом.

Устройство свода топливника печи

Свод устраивают при значительной ширине пространства между стенками печи. В большинстве случаев топливники перекрывают кирпичными сводами толщиной не менее 0,5 кирпича. Перекрытие выполняют с перевязкой соседних рядов кладки в 0,5 кирпича так, чтобы не получились сквозные поперечные швы.

Опорой свода служат боковые стенки топливника – верхняя часть боковых стенок, стесанная под определённым углом(пята). От угла наклона пят зависит форма свода.

Для правильности формы свода число кирпичей в каждом поперечном ряду кладки  должно быть нечётным. Средний кирпич в каждом поперечном ряду кладки(замок) обеспечивает необходимый распор – подобен клину.

Обратите внимание

Свод выкладывают по опалубке, которая опирается на кружала. Опалубка бывает временной или разъёмной(разборной). Временную, после затвердения кладки, обычно выжигают при первой топке, а разъёмную используют многократно. Устройство опалубки начинают с заготовки кружал(обычно доска одна сторона которой вырезана в форме дуги, соответствующей форме свода) и шаблонов пят.

Для опалубки изготовляют не менее двух одинаковых по форме и размерам кружал. Необходимо правильно установить стойки и прогоны.

Нижняя часть стоек, расположенных в пролёте свода, должна опираться не на под печи, а на специальные клинья, которыми выравнивают высоту опалубки. Обычно под каждую стойку кладут не менее двух клиньев.

Установка клиньев позволяет упростить работы по разборке опалубки и её удалению.

Кладку свода ведут от обеих пят одновременно, двигаясь к середине. Желательно использовать специальный клиновидный кирпич – для получения более тонких швов. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть не более 3 мм.

Дымообороты необходимо выкладывать особенно тщательно, обращая внимание на плотность швов. Кладка дымооборотов не должна иметь выступов вовнутрь, затрудняющих очистку сажи и увеличивающих сопротивление движению дымовых газов.

По мере возведения печи проверяют правильность кладки. Наличие сквозных трещин и отверстий в кладке внутренних перегородок ухудшает работу и теплоотдачу печи. Не разрешается замазывать внутреннюю поверхность каналов глиняным раствором.

Устройство  перекрыши

Верхнюю часть печи (перекрышу) перекрывают тремя рядами кирпича. Если верх печи предполагается закрыть стенкой до потолка, то перекрышу устраивают не менее чем из четырёх рядов кирпича. В процессе кладки перекрыши уделяют внимание правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

Кладка печи своими руками видео

Дровяные печи для бани с баком для воды

Отопительно варочная печь своими руками

Печное отопление частного дома

Источник: http://www.postroj-dom.ru/kamin/13-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector