Секреты кладки дымохода

Cекреты печного мастерства: 2 важных правила для кладки печи своими руками

Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.

Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…

Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.

Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.

При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага.

Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.

Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора.

И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор.

Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.

Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.

Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.

Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода

На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену.

Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам.

Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.

Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.

За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.

Для работы нам понадобятся:

• «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
• пассатижи;
• молоток.

Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).

Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила.

Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию.

Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.

После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.

Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.

После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.

После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.

Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.

После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.

Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.

Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.

После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.

Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.

Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.

Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.

Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.

После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.

Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.

Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.

И одеваем его на дымоход.

Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.

Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.

Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.

Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.

Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.

Источник: https://rems-info.ru/sekrety-pechnogo-masterstva.html

Секреты печной трубы

Печная труба имеет не меньшее значение, чем сама печь, ведь от качества ее выполнения зависит, будет ли тепло в вашем доме.

Итак, рассмотрим принцип работы печной трубы, это поможет избежать ошибок при ее монтаже. Как известно, холодный воздух тяжелее горячего.

За счет этого в печи и создается тяга — постоянный поток воздуха и газов. Циркулируя, они разогревают печь. И, отдав большую часть тепла помещению, выходят через трубу наружу.

Чем ниже температура выходящих из трубы газов, тем выше эффективность печи.

На качестве тяги сказываются многие факторы, даже поверхности дымохода. Поэтому при кладке следует аккуратно затереть швы, удалив шероховатости, оставленные глиняным раствором. Влияние на тягу оказывает и высота печи.

Оптимальным считается, что от топки до среза трубы она должна составлять 4,5 — 5 м. Но, конечно, прежде высота задается конструкцией кровли.

Рис 1:Высота дымовой трубы в зависимости от расстояния до конька крыши.

В зависимости от места расположения трубы подразделяют на насадные, коренные и стенные.

Коренные трубы ставят отдельно от печи и соединяют их перекидными рукавами. Обычно такие трубы применяют в домах на несколько квартир.

А стеновые трубы встречаются очень редко, и ставить их в сельском или дачном домике нецелесообразно, поскольку в такого типа зданий стены слишком тонкие.

Но какую бы конструкцию трубы вы не выбрали, его дымоход должен иметь сечение от 0,5 x0, 5 до 1×1 кирпича.

По трубе проходят горячие газы, время вместе с искрами. А это прямая угроза возникновения пожара. И опасность возрастает, если кладка проведена некачественно или в процессе эксплуатации появились трещины. Поэтому очень важно ежегодно проводить обзор не только печи, но и трубы, регулярно ее очищать, подправляя, если надо, дымоход.

Место же, где труба проходит через перекрытия, специально дополняют противопожарным разделением, утолщая ее стенки (см. рис.2).

На рисунке 2 — схема кладки дымовой трубы.
На рисунке 3 — защита трубы от атмосферных осадков.

Тогда даже с появлением трещин в кладке искры не смогут вырваться наружу.

Кладка трубы ведется до кровли, в которой уже подготовлено отверстие с небольшим припуском. Ни в коем случае она не должна пересекать балки перекрытия и стропила. Ну и, конечно, должна стоять строго вертикально. А значит кладку надо постоянно выверять по отвесу.

Выше кровли кладется еще один утолщение, которое называется выдрой. Оно предохраняет чердак от попадания осадков, щели же закрывают листом кровельного железа (рис 3). Заканчивается труба обнажиком в виде карниза с двумя выступами — он придает трубе законченный вид и дает возможность закрыть отверстие трубы металлическим колпаком, защищающим от дождя и снега.

Кладку трубы до кровли ведут на глиняном растворе, а выше — на цементном или известковом растворе.

По окончании кладки проводят сушку, от которой зависит и качество, и долговечность. Поэтому не спешите растапливать только что сложенную печь, наберитесь терпения. Откройте все двери и вьюшки и оставьте в таком положении дней на пятнадцать.

Первую топку также нужно вести очень аккуратно. Положите немного дров, чтобы они лишь прогрели ее.

Не огорчайтесь, если задымилась — этим страдают все свижесложеные печи.

Во время пробной топки и после нее все дверки печи должны быть открыты. Повторяйте операцию несколько раз, постепенно увеличивая интенсивность и продолжительность нагрева.

Сушку можно считать законченным, когда на поверхности печи не останется сырых пятен. Теперь можно приступать к ее полнокровной эксплуатации.

О противопожарные мероприятия вам, конечно, известно. Дополним их еще некоторыми правилами. Чем дальше стоит печь от легковоспламеняющихся конструкций, тем безопаснее она в противопожарном отношении. А потому нельзя располагать топку вблизи стен и перегородок. Расстояние должно быть не менее 400 мм, а от огражденных несгорающая экранами — 250 мм.

Стены можно защитить кирпичной кладкой или асбестовой экраном, закрепив его на стене гвоздями или шурупами. Под топливниками печи следует прибить лист кровельного железа, предварительно подложив под него противопожарную кошму.

Печь должна быть укомплектована кочергой, щипцами и зольной совком. Со временем печь, как и мы, стареет — разрушаются стенки топок, засоряются каналы. Потребуется профилактический ремонт. Его можно провести без сколько-нибудь серьезного демонтажа, если известно конструкция. Поэтому сохраняйте чертеж вашей печи.

Источник: http://mainstro.ru/sekrety-pechnoj-truby/

Этапы кладки кирпичного дымохода!

Без дымохода ни одна печка или камин не будут функционировать, так как они просто жизненно необходимы для создания нужной тяги в печах и дальнейшего вывода продуктов сгорания. Дымоходы могут быть из разных материалов, но если Вы решились на дымоход из кирпича, то должны знать все нюансы кладки кирпичного дымохода. О чем мы Вам и поведаем:

Виды кирпичного дымохода

Кладка кирпичного дымохода происходит с использованием одного из существующих видов труб:

• Коренные;
• Насадные;
• Стенные.

Под трубы коренного вида предварительно выкладывают собственный фундамент. Такая конструкция используется в особенных случаях и лишь тогда, когда сделать трубу другой конструкции совершенно невозможно.

Насадные трубы считаются основными. Они монтируются на перекрытии печи и, по сути, являются ее продолжением. При этом трубы этого вида устанавливаются на бетонную трубу, уложенную предварительно на перекрышу. Плиту нужно непременно армировать и сделать толщиной не меньше 50 мм.

Что касается стенных труб, то их, обычно, ставят в капитальных внутридомовых стенах. И то — это возможно лишь тогда, когда такие стены сделаны из кирпича или камня. В виде исключения возможен способ размещения стенной трубы и в наружной стене.

Чего можно добиться, если обеспечить необходимые расстояния от дымохода до наружной части внешней стены (как указано в таблице):

Если стены выложены с применением шлакоблоков, бетона или силикатного кирпича, то те их зоны, по которым Вы собираетесь проводить кладку кирпичной трубы для дымохода, нужно обязательно выложить из красного кирпича. При этом толщина кладки трубы дымохода должна быть как минимум в полкирпича. Такую же толщину должны иметь перегородки и стенки, стоящие между дымоходами. Для дымовых труб лучше брать красный кирпич.

Запомните! Высота трубы над крышей будет зависеть от места ее выхода (по соотношению к коньку крыши). Это решение может колебаться в районе 500–1500 мм. Но, тем не менее, верхний срез трубы должен быть выше конька кровли на 500 мм и больше.

Особенности и возможные ошибки строительства дымохода

Дымоходы — это специальные каналы внутри печной конструкции, которые соединяют топливник с трубой. Они бывают разной формы, могут быть длинными, короткими или зигзагообразными, могут иметь только один поворот или несколько…. Называют их — дымооборотами. В просторечье же их обычно называют каналами или дымовыми каналами.

В системах современных печей применяют каналы, которые подразделяются на:

— Опускные;

— Горизонтальные;

— Вертикальные;

— Подъемные.

Учитывая то, что от качества внутренней отделки канала очень сильно зависит коэффициент сопротивления проходу дымовых газов, к нему предъявляют довольно высокие требования.

Главными ошибками при кладке трубы дымохода считают:

1. Подбор неправильного варианта канала для печки, которую Вы собираетесь строить (если порядовка была рассчитана вами лично);
2. Плохое качество обработки внутренних частей каналов;
3. Подбор сечения, не позволяющее проходить свободно по каналу всему количеству выводимых продуктов сгорания (менее нормы), либо наоборот – канальное сечение превышает оптимальное значение (выше нормы).

В последнем варианте скорость движения выводимых газов падает, что подразумевает снижение температуры прогрева всей печки. Устранение этих недостатков после начала пользования печкой – задача довольно трудоемкая и длительная. Поэтому, все рассчитывайте и проектируйте заранее, а лучше – со специалистами!

Основные детали трубы дымохода

Трубы разнообразных конструкций, в общем, имеют схожие основные детали. Давайте рассмотрим их, например, по насадной трубе:

–колпак металлический (1);

– оголовок трубы (2);

– шейка (3);

– раствор из цемента(4);

– выдра (5);

– кровля (6);

– обрешетка (7);

– стропила (8);

– стояк трубы (9);

– распушка (10);

– балка с перекрытием (11);

– изоляция (12);

– дымовая задвижка (13);

– шейка печи (14).

Фундамент дымохода

Отдельный фундамент необходим только для тех труб, которые относятся к группе коренных. Его кладут так же, как и фундамент под печку, теми же методами и с учетом таких же норм. А сама установка дымовой трубы происходит согласно предварительно разработанной порядовке.

Постройка ствола трубы-дымохода

Кладка кирпичной трубы для дымохода происходит после окончания кладки тела печи и должна быть сделана под пристальным вниманием мастера. Потому что от качества сделанных указанных работ зависит то, как будет в будущем функционировать выложенная печка.

Все детали трубы по ее высоте указаны в порядовках, по которым и должно происходить строительство дымовых труб.

Выход кирпичного дымоотвода над крышей

Кладка кирпичного дымохода начинается с шейки печи (расположена на перекрыше). Шейку не доводят до чердачного перекрытия на несколько рядов (3–4). Тут ставится задвижка. Потом проводится кладка дымовой трубы с расширением.

Образовавшееся утолщение на трубе называется «распушкой» и делается на уровне перекрытия. От распушки до кровли, через все чердачное помещение (по высоте) идет часть трубы, называемая стояк.

С наружной части крыши (кровли) есть другое утолщение (выдра).

Выдра – это важный элемент дымохода, она должна нависать над поверхностью крыши на 100 миллиметров от трубы по всему ее периметру и выводить осадки на крышу.

Для защиты от прохождения влаги внутрь чердака в том месте, где труба идет через кровлю, делают на крыше гидроизоляцию дымовой трубы.

Чуть выше наружной поверхности крыши, над выдрой, проходит шейка трубы, у которой площадь в плане такая же, как и площадь стояка. Шейка расширяется на верхнем конце. Здесь делается оголовок. Над ним, для защиты трубы-дымохода от попадания в него атмосферных осадков (дождя, снега и т. д.) и улучшения тяги ставят флюгарку, обычно сделанную из кровельной стали.

Для защиты внешней части трубы от вредного влияния внешних факторов, ее обшивают кровельной сталью, или покрывают цементным раствором. При этом ей придают наклонную форму, которая обеспечивает сток воды.

Выдра и распушка – в техническом плане самые сложные части дымовой трубы. Их кладут, удлиняя от ряда к ряду на 65–70 мм по ширине и длине. Распушку кладут на небольшом расстоянии от перекрыши. Типовой вариант распушки и выдры + их размещение на кирпичной трубе показаны на следующих рисунках:

Источник: http://teploikomfort.ru/kladka-kirpichnogo-dymoxoda/

Устройство дымохода и секреты наилучшей тяги

Источниками дыма традиционно служили очаги, камины, печи (в том числе технические), отопительные котлы. Работа отопительных котлов значительно различается в зависимости от вида топлива. Отходящие газы твердотопливных котлов горячи, содержат большое количество сажи.

Дым от котла на жидком топливе тоже имеет высокую температуру и имеет в своем составе немалое количество агрессивных веществ: при выпадении конденсата в трубе образуются растворы кислот.

Устаревшие газовые котлы традиционной конструкции также работали с образованием достаточно горячих газов, а в трубе оседали кислоты.

Видео рассказ о видах дымоходных  систем ↑

Современные газовые котлы почти полностью утилизируют тепло, выделяемое при сгорании топлива. Так, в высокоэкономичных конденсационных котлах температура исходящих газов не превышает 40 °С, а агрессивные вещества практически отсутствуют, так как влага конденсируется в самом котле. Для таких котлов применяют пластмассовые трубы, причем совсем небольшого диаметра.

Даже термин «дымоход» в этом случае заменяют на «газоотвод». А турбированные котлы вовсе не нуждаются в дымоходе в его классическом исполнении, с выходом на крышу. Достаточно вывести пластиковую трубу на улицу через стену. В современном понимании дымоход — система, обеспечивающая отвод продуктов сгорания топлива, температура которых представляет пожарную опасность.

Как следует из названия, дымоход придумали, чтобы удалять из здания дым, образуемый при сгорании топлива

Какие функции выполняет дымоход ↑

• Полностью удаляет продукты горения топлива из помещения.
• Изолирует строительные конструкции от воздействия раскаленных газов, исключает их возгорание.
• Защищает строительные конструкции от агрессивного конденсата, выпадающего в трубах. Кислоты со временем разрушают многие строительные материалы, сажа проникает внутрь кладки и портит отделку.

В сложные времена, когда Газпром еще не приступил к экспортным поставкам углеводородов, европейцы, чтобы хоть как-то согреться, устраивали в каждой комнате по камину.

Многочисленные башенки на крыше замка Chambord во Франции — не украшения, а дымоходы

Тяга и обратная тяга ↑

Прежде чем углубиться в тему, расскажем немного о тяге и противотяге. Существуют определенные нормы и рекомендации исполнения дымовых каналов для обеспечения постоянной устойчивой тяги.

Если дымоход выполнен неверно, в лучшем случае тяга будет слаба, печь, камин либо котел не будут работать на полную мощность. В худшем при сильном ветре определенного направления и повышенной влажности воздуха может произойти так называемое «опрокидывание тяги».

То есть отработанные газы пойдут не наружу, а внутрь здания. Это очень опасное явление, чреватое опасностью для жизни людей, ведь продуктами сгорания можно отравиться.

Качественные модульные металлические дымоходы химически и коррозионостойки и долговечны

Рассмотрим, каково должно быть устройство дымохода для обеспечения максимальной тяги:

• Дымоход должен быть вертикальным, высота не менее 5 метров. Чем выше труба, тем лучше тяга. Допускаются участки с наклоном в 45°. В нижней части дымохода должна располагаться прочистка. Для современных газовых котлов и сборных дымоходов, выходящих вертикально в камин, прочистка не нужна.
• Допускается подключать отопительные котлы к дымоходу горизонтальным участком длиной до двух метров, печи и камины — до одного метра (по осям труб). При наличии технического обоснования эта величина может быть увеличена. Уклон не должен быть менее 2%. При этом от напольного котла должен подниматься вверх вертикальный участок трубы высотой не менее метра, лишь затем переходя в горизонт. Настенный котел зачастую нельзя снабдить таким выходом, его следует поместить максимально близко к дымоходу, подключив к основной трубе сразу горизонтальным участком длиной не более метра. Нормами предусмотрена возможность очистки горизонтальных участков дымоходов длиной 2 метра, для этого на трубе располагают тройник-ревизию. Горизонтальные участки снижают тягу, необходимо стремиться располагать отопительные приборы ближе к дымоходу, насколько это возможно.
• Сечение дымохода не должно быть меньше рекомендуемого для отопительного прибора либо печи. Дымоход камина тепловой мощностью в 12 кВт может иметь сечение в 600 см2, это, к примеру, 25х25 см в кирпиче. В инструкциях к заводским каминам, печам и котлам эти параметры оговариваются.
• Расстояние от оси выхода дымоотвода отопительного прибора до оси выхода дымохода на кровлю (сумма горизонтального подключения и наклонных под 45° участков дымохода) не должно превышать 3 метров для котлов и 2 метров для печей и каминов. Чем меньше, тем лучше. Поворотов трубы не должно быть более трех.
• Допускается объединять дымовые трубы, подключая к одному вертикальному стояку несколько приборов. От котла, печи либо камина должна сначала отходить вертикальная труба высотой не менее полутора метров, лишь затем входя в основной дымоход, вне зависимости от длины горизонтального участка. Можно объединять дымоходы с разных этажей, разместив, к примеру, камины на первом и втором этажах. Площадь сечения основного дымохода в месте ввода должно быть не менее суммы сечений подключаемых дымоотводов. Объединенный дымоход — не лучшее техническое решение и его применяют только в условиях реконструкции, когда иные варианты невозможны.
• Верх оголовка дымохода должен располагаться не ниже полуметра от конька, если ось трубы отстоит от него на расстояние до полутора метров. Если дальше, выше полуметра от проведенной к горизонту линии с наклоном в 10° от конька. При проектировании здания следует стремиться располагать дымоход поближе к коньку, тогда не придется сооружать высокую трубу, да и тяга будет оптимальной.

как правильно расположить дымоход

• Если дымоход выходит в общем стояке с вентиляционными трубами, его необходимо поднять над общим колпаком, пропустив его выше. В нормах прописано, что оголовок дымохода должен быть открытым, с небольшим конусообразным сужением. Это в теории, а на практике для защиты от осадков все же устанавливают колпак на дымоход, его форма существенного значения не имеет. Существуют хитрые вращающиеся турбины, спиннеры и дефлекторы, якобы улучшающие тягу, но результат от их использования минимален. Достаточно соорудить простой по форме невысокой колпак, главное, чтобы он не мешал свободному выходу газов. Рекомендуемое расстояние от верха трубы до низа колпака по вертикали — от 20 см и выше.

Правильный выход дымохода из общего стояка с вентиляционными трубами, он поднят над общим колпаком

• Для обеспечения нормальной тяги в дымоходе нужно обеспечить приток воздуха в помещение, ведь работающие печи, камины и котлы являются мощными вытяжками. Это можно сделать при помощи естественной либо искусственной вентиляции. Лучший вариант — подать свежий воздух с улицы прямо к отопительному прибору: к колосникам печи либо камина или ближе к топке котла. Уровень кислорода в атмосфере помещения не снизится, а дровишки будут гореть веселей.

Конструкция и материалы для изготовления дымохода ↑

Конструкция дымохода напрямую зависит от применяемого материала:

• Кирпичный дымоход — традиционное решение. Можно использовать только полнотелый керамический кирпич, силикатный и бетонный не стойки к высоким температурам и кислотам. Внутренняя поверхность кладки дымохода должна быть ровной, без потеков раствора, швы полностью заполнены.

Некачественная кладка дымохода. Швы нужно заполнить полностью, а излишки раствора убрать

Печные дымоходы положено выполнять на глиняном растворе. К сожалению, он не прочен и это реально только для одноэтажной постройки. Кирпичный дымоход обладает большой массой, отбирает часть тепла выходящих газов и долго остается теплым.

Однако требует устройства прочных фундаментов, да и обходится не так уж и дешево. Печной кирпич нынче дорог. На внутренних стенках трубы может скапливаться сажа и образовываться кислотосодержащий конденсат.

Со временем на кирпиче со стороны помещений могут образоваться пятна копоти, сам он может разрушиться. Чтобы этого не происходило, внутрь кладки можно смонтировать вкладыши из асбестоцементных либо керамических труб, специальной стали.

Тяжелые асбестоцементные и керамические трубы монтируют в процессе возведения кирпичной кладки, металл можно вставить и позже, собирая секционную трубу на крыше и постепенно опуская ее вниз.

• • Более современным аналогом кирпичных труб выступают модульные системы на основе керамических труб. Дымоход двойной, внутренняя труба керамическая, наружная оболочка может быть шамотной либо керамзитобетонной. Между оболочками может располагаться базальтовый утеплитель. Хорошее техническое решение, но в России применяется нечасто: своих производителей пока нет, а импорт дороговат.

Модульный керамический дымоход содержит все необходимые элементы

• Металлические дымоходы приобретают все большую популярность. Для подключения печей и каминов к основному дымоходу часто используют трубы из черной стали: ближе к источнику огня конденсат не образуется и труба не корродирует. Основной стояк дымохода из обычного металла делать нельзя. В качестве вкладышей в кладку и открытых элементов подключения применяются эмалированные стальные секционные трубы (толщина металла от 0,5 мм). Они коррозионно- и кислотостойки, рассчитаны на температуры в 450 °С, кратковременно до 750 °С. В большинстве случаев этого достаточно.

Детали модульного эмалированного стального дымохода вполне эстетичны. Кроме черного, производители предлагают и цветные варианты эмали. Эмалированный дымоход может быть утепленным.

• Металлический дымоход из высоколегированной (нержавеющей) стали стоит подороже, но и прослужит дольше. Выдерживает температуру в 1200 °С. Для бытовых источников отопления используют сталь толщиной 0,5-0,8 мм, реже 1 мм. Кислотостойкими являются трубы из стали марок 321, 304 и 316. 430-я марка, самая дешевая, слабо сопротивляется воздействию кислот. Самый химически агрессивный выброс образуется при сгорании жидкого топлива. Модульные металлические дымоходы могут быть как одинарными, так и двойными, утепленными.

Производители современных модульных металлических дымоходов предлагают универсальные системы для решения любых задач по дымоудалению. Трубы могут быть как одинарными, так и двойными (сэндвич). Между наружной и внутренней оболочками закладывается слой базальтовой ваты

Это позволяет прокладывать их открыто, не боясь возгорания конструкций и возможного ожога. Вид у таких труб вполне эстетичный. При этом нет нужды в кирпичной кладке и фундаменте. Утепленный двойной дымоход может быть установлен как внутри здания, так и вынесен наружу.

Вынос утепленного металлического дымохода наружу может упростить противопожарные мероприятия, часто применяется при реконструкции зданий

Металлические утепленные дымовые трубы могут быть и комбинированными: внутренняя часть из нержавеющей кислотостойкой стали 0,8-1 мм, а наружная из более тонкой эмалированной.

Противопожарные правила ↑

В рамках одной статьи невозможно отразить всю необходимую информацию. Скажем лишь, что строжайшее соблюдение противопожарных правил — наипервейшее условие при строительстве дымоходов.

Основное внимание необходимо уделять узлам прохода труб через перекрытия и крышу. Необходимо также правильно топить печи, камины и твердотопливные котлы, не перегружая их дровами.

Если пытаться натопить баньку за полчаса вместо положенных шести, немудрено избушку спалить.

Проход дымохода через кровлю

Проход через деревянное перекрытие

Какую конструкцию дымохода выбрать при строительстве загородного дома? Однозначного ответа не существует. Многое зависит от общей конструкции здания, материала стен, архитектурного облика. Во многих случаях стоит обратить внимание на сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Они долговечны, обеспечивают наилучшую тягу за счет гладкой внутренней поверхности, отложения сажи в них минимальны.

Несмотря на кажущуюся дороговизну, не факт, что кирпичный дымоход с учетом фундамента, кладочного раствора и стоимости работ обойдется дешевле. Правильным решением будет обратиться за технической консультацией к специалистам, особенно в части соблюдения противопожарных правил. Для получения гарантированного результата стоит поручить проектирование и монтаж дымохода проверенным мастерам.

Источник: http://Stroy-Aqua.com/vodosnab_otopl/kotel/ustrojstvo-dymoxoda.html

Выкладываем печную трубу из кирпича: советы и пояснения — статьи Brickus

Кладку дымохода большинство индивидуальных застройщиков доверяют специализированным компаниям или частным специалистам с опытом. Это верное решение, а для тех, кто хотел бы разобраться в этом вопросе самостоятельно, мы подготовили руководство с пояснениями и поэтапным описанием работ.

Дымовая труба представляет собой конструкцию, которая служит для вывода в атмосферу продуктов сгорания угля, дров и другого топлива. От правильности выполнения зависит не только эффективность работы камина или печи, но и пожарная безопасность дома.

Нужно сказать, что кладка системы — не такая сложная работа, которой она может поначалу показаться. Конструкция будет эффективно работать при условии соблюдения следующих требований:

• Точность расчетов. Необходимо будет рассчитать оптимальную высоту и сечение трубы. Зная теплотехнические характеристики печи, это несложно сделать самому. Рекомендуем перед началом работ проверить правильность расчетов у специалистов;

• Владение информацией о видах, принципе работы и конструкции дымоходов. Нужно иметь четкое представление о том, какие типы бывают, как они устроены и для чего служат их отдельные элементы;

• Проверенные материалы. Для кладки дымохода должны быть использованы только качественные, сертифицированные строительные материалы (кирпич, растворная смесь, утеплитель и т.д.);

• Принцип «Семь раз отмерь». Все виды работ должны быть произведены аккуратно, без спешки и в том порядке, которая предусмотрена технологией.

В такой работе, как возведение дымохода из кирпича, нет универсальной техники кладки, так как сечение каналов выхода дыма разное. Способы кладки зависят от размеров сечения трубы.

Может использоваться кладка «Шестерик» — в шесть кирпичей, «Пятерик» или «Четверик» в пять и четыре кирпича соответственно.

Качество работы в данном случае обеспечивается аккуратностью и правильной последовательностью перевязки рядов кладки.

Принцип работы дымохода

Дым из печи выводится за счет тяги. Речь идет о вентиляционном эффекте, возникающем за счет разницы температур внутри и снаружи. Чем сильнее скорость движения потоков воздуха, которые устремляются снизу вверх, тем сильнее разряжение и, следовательно, сильнее тяга.

Высота трубы определяет, какой будет сила тяги – именно этот показатель является определяющим для расчета эффективности дымохода.

Для обеспечения эффективного отвода газов, образующихся при сгорании топлива, высота трубы должна быть не менее 5 метров.

В зависимости от проекта, выступающая над кровлей часть трубы может быть расположена на разном удалении от конька крыши. Чем ближе она к коньку, тем большей будет высота дымохода.

При проектировании конструкции нужно учесть, что строительными правилами воспрещается располагать дымоходы в местах, где пересекаются стены и в углах помещений

Перед началом работ ознакомьтесь со СНиПом 41-01-2003 – в этом документе подробно изложены строительные нормы при обустройстве систем отопления в индивидуальных домах. В разделе 6.6 изложены характеристики дымовых труб.

Виды дымоходов

Стенной. В проектах современных коттеджей предусмотрен дымоход, при котором труба расположена в капитальной стене дома, а кладка канала осуществляется параллельно с кладкой стены. Стенной тип дымохода будет удачным выбором для дома из кирпича (обустройство дымоходной системы обходится существенно дешевле). Важным условием является точность расчетов на стадии разработки проекта.

Насадной. В этом случае труба представляет собой «насадку» — продолжение печного канала для выхода дыма. Кладка такого дымохода производится на плите из железобетона, которую кладут поверх кладки печи.

Коренной. Дымоход такого типа выкладывается в деревянных домах, где нет возможности обустроить стенной или насадной дымовой канал.

Кладка «коренной» трубы осуществляется на некотором расстоянии от печи, на отдельном бетонном основании. Это дорого стоит, у которого есть свои преимущества.

Подобная конструкция позволяет обустроить нескольких дымоходов, то она предпочтительна для домов, проект которых включает несколько печей или каминов.

Дымоход: составные элементы и их описание

Любая печная и каминная труба для вывода дыма состоит из следующих элементов:

1. Распушка. Утолщение кирпичной трубы в той зоне, где она соприкасается с перекрытием кровли. Утолщение нужно, чтобы снизить температуру в зоне контакта с перекрытиями, и предохранить их от возгорания. Толщина стенки распушки – около 40 см.

2. Стояк дымохода — это ровная часть трубы из кирпича, которая расположена на чердачном помещении.

3. Вторая распушка. Этот элемент еще называют «выдрой». Расположена на крыше, предназначена для защиты дымохода от конденсата и осадков.

5. Оголовок трубы – «шапка», утолщение из кирпича, расположенное над шейкой.

6. Колпак («зонтик», флюгарка) – изделие из стали с оцинковкой, которое венчает оголовок трубы. Колпак защищает дымоход от снега, дождя и различных загрязнений, усиливает тягу.

Сечение дымового канала

Есть ограничения по сечению трубы дымохода – оно не должно быть менее чем 130х130 мм. Такой размер канала обеспечивает эффективное отведение продуктов сгорания топлива для печи, которая имеет теплоотдачу, не превышающую 3500 Вт. Если ваша печь (камин) имеет более высокую теплоотдачу, для нее необходима труба дымохода с сечением не менее 260х260 мм.

Основные этапы работ по кладке дымохода

Этап первый: кладка шейки трубы и «распушки». Возведение шейки начинается от заслонки. В том месте, где она подходит к перекрытию, она расширяется, образуя утолщение – «распушку». Высота этого элемента, который располагается между балками перекрытия – несколько рядов кирпича.

Этап второй: кладка стояка. От утолщения выкладывают стояк, который тянется до края кровли. В этом месте делается второе утолщение – или «выдра». Сечение этого элемента конструкции должно быть на 100 мм больше сечения самого стояка.

Этап третий: кладка оголовка и установка колпака. Далее продолжается монтаж шейки дымохода, на конце которой делается оголовок. Назначение этого конструктивного элемента не декоративное, а сугубо практическое.

Оголовок разделяет поток воздуха на 2 части: часть воздушного потока идет вниз, часть – поднимается вверх и тяга усиливается.

Когда дымоход готов, на него устанавливается колпак, который служит для увеличения тяги, защиты дымовой трубы от дождя и снега.

На заметку

Чтобы продлить срок эксплуатации головки трубы, необходимо обеспечить дополнительную защиту для тех элементов конструкции, которые расположены под кровлей – это оголовок, второе утолщение («выдра») и шейка. Указанные части оштукатуривают, используя цементный раствор с добавлением извести, либо обшивают их листами кровельного железа.

Кладка дымохода: выполнение работ

Какие элементы выложить сложнее всего? Кто впервые самостоятельно выкладывает такую конструкцию, одним из наиболее сложных этапов работ является «распушка» в том месте, где она подходит к чердачному перекрытию. Начало монтажа этого элемента канала производится таким образом, чтобы середина утолщения находилась ровно между балками.

Как кладка шейки дойдет до перекрытия, нужно начинать выкладывать «распушку». Ее первый ряд должен выдаваться на 40 мм от трубы. После первого ряда кладется второй с таким же отступом. Третий ряд – это конец утолщения, кладка возвращается в «исходную позицию», то есть он делается без отступов, как и нижний ряд.

Сама «распушка» должна находиться в непосредственной близости от балок перекрытия. Необходима защита дерева от нагревания: между балками и кладкой утолщения прокладывается слой асбестовой ткани. Кладка ведется с перевязкой, то есть со смещением швов, в процессе работ необходимо проверять вертикаль – для этого используется строительный отвес.

Кладка «надкровельной» части

Еще один сложный этап работ – это «внешняя» кладка части, которая поднимается над кровлей. Используется кладочный раствор, в котором на 10 литров смеси песка и глины добавляется один литр цементного раствора.

На том этапе, когда шейка выложена на два ряда кирпича от кровли, нужно приступать к кладке второго утолщения – «выдры». Особенность этой работы (и ее главная сложность) заключается в том, чтобы повторить в кладке тот угол, под которым находится кровля. Для этого каждый ряд утолщения должен идти уступами.

Кладка утолщения производится с выступом на четверть ширины кирпича с одной стороны трубы. Далее, следующий ряд кладут так же с выступом на четверть, но уже с трех сторон. Внутренние стенки канала кладутся без изменений, точно по размерам.

Важный момент – та часть утолщения, которая поднимается над кровлей, должна состоять как минимум из двух рядов.

Кладка стояка и оголовка трубы

Как кладка второго утолщения будет закончена, производится монтаж стояка дымохода и его оголовка.

Этот последний конструктивный элемент трубы делается с выступом на четверть ширины кирпича и состоит из двух рядов.

Верхний срез оголовка должен иметь уклон – для этой цели на него наносится слой цементного раствора. Уклон нужен, чтобы влага, при попадании на оголовок, стекала в нужном направлении – на кровлю.

Последний этап – установка колпака из стали с оцинковкой, который нужен для защиты от осадков.

Типичные ошибки

Ошибки, которые допускают при возведении дымоходной трубы однотипны. К них относятся:

• Неправильный расчет сечения канала дымохода. Если сечение будет слишком большим, то тяга будет недостаточной, если слишком маленьким, тогда труба не будет справляться с отводом продуктов горения;

• Чрезмерно широкие швы. Оптимальная толщина швов – 4 мм.

• Плохая обработка канала, точнее его внутренних поверхностей;

• Неправильно рассчитанная высота трубы;

• Ошибки при приготовлении раствора — неоднородность смеси, использование крупнозернистого песка;

• Неправильный выбор типа канала. Частая ошибка при самостоятельном расчете порядовки.

Купить кирпич в Москве для печей, каминов, труб, в компании Брикус. Доставка до МКАД, постоянные акции, спецпредложения для застройщиков, оптовых покупателей.

Источник: https://xn—-8sbfwakdpsgkr8e.xn--p1ai/stati/pechi-kaminy/vykladyvaem-pechnuyu-trubu-iz-kirpicha-sovety-i-poyasneniya/