Особенности кладки забора из кирпича

В основном покупатели для кладки забора выбирают несколько вариантов, но самыми актуальными и самыми обычными являются красный или керамический кирпич.

Эти кирпичи выбирают большинство покупателей благодаря своей цене и качеству. Также для возведения забора из кирпичной кладки можно взять кирпич с шероховатой поверхностью («под камень»).

При возведении сооружения такая кладка будет имитировать конструкцию из камня.

Обратите внимание

Есть еще один вариант кладки кирпича – это применение недорого кирпича (рядовой), но после укладки требуется выполнение облицовки сооружения. Облицовку можно сделать из клинкерной плитки.

Еще можно сделать сочетание кирпичной кладки с разнообразными видами вставками из разных материалов, тогда ограждение будет необычным и привлечет внимание окружающих. Например, вставки из камня или можно использовать кованые стальные элементы (все зависит от фантазии).

Фундамент для ограждения

После выбора кирпича, необходимо перед кладкой забора заложить фундамент. Так как забор из керамического кирпича достаточно тяжелое и массивное сооружение, даже если класть в половину кирпича. В результате этого фундамент необходим при возведении кладки.

В основном, для кладки забора из кирпича применяется вариант ленточного фундамента.

Надо перед началом работы выкопать канаву (траншея), после чего канава заполнится раствором из бетона.

Как определить глубину и ширину траншеи

Чтобы определить глубину траншеи, необходимо определиться какая высота забора нужна. Если забор будет не выше 80 см, то глубина траншеи для фундамента должна быть примерно 10 см, если забор предполагается выше — глубина увеличивается до 20 см.

Для определения ширины траншеи для кирпичной кладки ограждения необходимо сделать приблизительный расчет: ширина предполагаемого фундамента должна соответствовать ширине кирпичной кладки плюс значение, равное двум размерам глубины фундамента.

Например, планируется кирпичная кладка толщиной в один кирпич, должна быть глубина фундамента в 15 см, значит надо вырыть траншею под фундамент шириной в 52 см.

При рассмотрении в поперечном разрезе ленточного фундамента можно увидеть, что он похож на прямоугольник. Если вы планируете, что будет большая нагрузка на забор и возможны сильные морозы, то желательно фундамент сделать в виде трапеции, имеющей незначительное расширение к основанию.

Также для надежной фиксации конструкции рекомендуется к вертикальным опорам крепить горизонтальные перемычки.

Как приготовить раствор для фундамента:

Берем одну часть цемента, четыре части крупно зернового песка (желательно) и четыре части щебня. Чтобы был более прочным фундамент, можно сократить долю части песка
Смешать все составляющие части до однородного состояния, сделать в этой смеси в центре углубление и медленно помешивая наливать воду. Раствор перемешивать от края к центру до состояния густой массы. После этого добавляют щебень

Не рекомендуется укладка смеси для фундамента на высохшую землю, но и сильно мокрая земля (разжиженная) не пойдет.

При сухой почве перед началом заливки рекомендуется слегка увлажнить ее, для того, чтобы вода из приготовленного раствора не впиталась в почву.

Если вы усиливаете фундамент при помощи арматуры, то после ее укладки необходимо произвести трамбовку раствора. Для схватывания бетона нужно примерно от четырех до пяти дней.

Характеристики кирпичной кладки

Можно кирпичную кладку класть толщиной в один кирпич, либо половине кирпича. При выполнении кладки ограждения ориентировочный расход кирпичей в один кирпич составляет – около 110 штук на 1 квадратный метр забора, либо при кладке в пол кирпича – 55 штук на 1 квадратный метр забора.

Раствор для кладки замешивается в пропорции: одна часть цемента, четыре части чистого и просеянного песка. Можно добавить в раствор половину части извести для более пластичной консистенции. Все вышеперечисленные части перемешать в сухом виде, потом добавить воду и довести до нужной консистенции.

Необходимый инструмент для кладки сооружения:

Лопата (штыковая, совковая)
Молоток
Кельма
Шпатель
Шнуровка (строительная нить)
Гвозди (саморезы) для крепления нити
Рейка-порядовка
Емкость для раствора

Подготовка к укладке кирпичом забора

Перед началом работы необходимо натянуть шпагат по уровню, чтобы кладка была ровной.

После высыхания фундамента можно приступать к кладке стены сооружения. Сначала необходимо выложить первый ряд кирпичей без раствора. Это нужно для того, чтобы правильно определить нужное количество кирпичей, необходимых на один ряд. Если потребуются половинки кирпичей, то заранее подготовьте их.

Этапы кладки кирпичного забора:

Замешать раствор для кладки. После замеса начинать выкладывать кладку с использованием раствора. С помощью кельмы выкладывают первый кирпичный ряд на основании фундамента;
Если в конструкции задуманы (предусмотрены) опорные столбы или фигурные выступы (цветники, ниши и прочее), то заранее необходимо распланировать количество кирпичей и кладка ведется в процессе возведения кладки;
Постоянно проверяйте горизонтальный и вертикальный ряды при возведении кирпичной кладки;
Необходимо соблюдать перевязку швов. Кладочные швы должны быть ровными, аккуратными, без пустот и иметь одинаковую толщину по всей поверхности забора. Рекомендуемая толщина шва кирпичного забора ориентировочно 10 мм.

Забор с кирпичными столбами: выбор материалов и важные нюансы

Эстетичное и красивое ограждение придает ландшафту участка законченный и привлекательный вид. Для того, чтобы конструкция забора могла выполнять не только декоративные функции, но и защищать территорию от нежеланных посетителей и незаконных вторжений, ограждение должно быть качественным, долговечным и надежным.

Всем этим требованиям отвечает такой конструктивный материал, как кирпич. И если нет желания или возможности возвести ограждение полностью из кирпича, прекрасным решением станет забор с кирпичными столбами. Они повышают долговечность забора любого типа, а также придают ландшафту участка элемент солидности.

Может показаться, что возвести кирпичные столбы для забора своими руками, может только профессиональный каменщик. Однако, это впечатление ошибочно.

Важно

Конечно, неопытный домашний мастер затратит на устройство кирпичной кладки больше времени, чем мастер с многолетним стажем.

Однако при внимательном соблюдении технологии можно не только возвести свой забор самостоятельно, но и сэкономить значительную сумму денег.

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.

Разновидность кирпича	Достоинства	Недостатки
Гладкий облицовочный кирпич	· доступная цена;· эстетичный внешний вид	· низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться);· плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала).
Фактурный («скала») – это декоративный кирпич	· высокая износостойкость;· высокий уровень прочности;· хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды.	· высокая стоимость

В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.

Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:

Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.

Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.

Несколько важных нюансов при изготовлении забора с кирпичными столбами

При устройстве столбов из кирпича своими руками следует учитывать ряд важных нюансов:

Конструкция столбов, на которые планируется навешивать ворота или калитку, принципиальных отличий от столбов для стандартных секций забора не имеет. Если планируется устанавливать тяжелые распашные металлические ворота, что нужно использовать закладные пластины, имеющие большую толщину и ширину, а также увеличить сечение каркаса из арматуры (или взять трубы – стойки большего диаметра).
Если планируется установить на фасадных воротах декоративные светильники, предусмотреть автоматику и / или домофон, то при устройстве закладывать гофру с проводом нужно внутрь кладки в процессе ее возведения.
Колпак на кирпичный столб для забора – это обязательный элемент. Они значительно повышают срок службы кирпича, предохраняя его от влаги, которая может способствовать его преждевременному разрушению. Существуют бетонные и металлические колпаки. Выбирая между этими двумя разновидностями, нужно учитывать, что колпак из бетона будет стоить дешевле, тогда как колпак из металла более долговечный и износостойкий.

Подготовка инструментов и принадлежностей для работы

Для того, чтобы выполнить качественную кладку кирпичных столбов для забора, будет нужен набор профессиональных инструментов. Обязательно потребуются:

Лопаты. Совковая и штыковая. Они потребуются при подготовке траншей для фундаментов, приготовления раствора для кладки, а также для засыпки сыпучих материалов.
Большая емкость для раствора – можно использовать оцинкованное корыто или старую ванну. Либо понадобится изготовить ее самостоятельно – сбить из дерева короб с размерами дна 150 х 100 см и высотой бортика 20 – 25 см и обшить его листами оцинкованного металла.
Небольшой оцинкованный тазик объемом от 8 до 10 л. В нем раствор можно будет подносить к месту, где ведется кладка кирпичных столбов.
Ведра – оцинкованные, 2 штуки. Одно будет нужно для гальки или щебня маленькой фракции, второе – для воды.
Шпатели и мастерок – для устройства кладки.
Не обойтись без измерительных инструментов, в том числе уголка, рулетки, отвеса и уровня.
Бур – с его помощью будут проделываться лунки под металлические опоры. Можно взять ручной (он недорого стоит, но работа с ним требует больших усилий и физической подготовки) или мотобур (инструмент дорогой, но позволяет выполнить работу качественно и быстро).
Арматурные прутки одинакового сечения. Оно может быть либо круглым, либо квадратным. Допустимые размеры сечения – 8 х 8 мм либо 10 х 10 мм. Длина четырех прутов определяется по формуле: длина стороны кирпичного столба + 15 см, длина пятого прута равна толщине кирпича + 2 см.
Для устройства кладки верха столбиков нужны будут козлы либо подмости. Их уровень над землей должен составлять 0,9 – 1 м.

10.Прорезиненные перчатки. Без них работать с цементным раствором очень вредно для кожи рук.

Возведение столбиков из кирпича – подробная инструкция

Как сложить столбик из кирпича, не имея опыта подобных работ? Следует внимательно ознакомиться с каждым из этапов работ. Возводя кирпичные столбики, помимо рекомендаций данной инструкции, следует учитывать индивидуальные особенности плана по установке ограждения.

Разметка местности

Нужно подготовить план участка – на нем должна быть обозначена «красная линия» (по ней будет устанавливаться забор).
Определить опорную точку (обычно это один из углов будущего забора) и вбить туда отрезок арматуры либо небольшой колышек.
Определить требуемую ширину траншеи под фундамент и вбить второй колышек на необходимом расстоянии от первого.
На противоположном конце будущего забора нужно вбить два аналогичных колышка.
Растянуть и закрепить между опорными точками две бечевки (если забор планируется устанавливать не с одной, а с нескольких сторон участка, эти действия потребуется повторить для каждой из них).

Подготовка траншеи

Нужно вырыть траншею на полосе, которая была определена в процессе разметки местности. Ее глубина должна составлять 350 – 450 мм.
Пробурить отверстия для арматурных прутьев или опорных столбов из металла.

Глубина каждого должна составлять 50 – 70 см, ширина рассчитывается как диаметр опорного столба плюс 15 – 20 см, расстояние между отверстиями должно быть 2 – 2,5 м.
Насыпать на дно траншеи смесь песка и гравия, максимально ее уплотнить. Толщина этой подушки должна быть от 10 до 15 см.
На дно отверстий также нужно засыпать песок – достаточно слоя толщиной 8 – 10 см. Его также нужно утрамбовать.

Установка металлических опорных стоек

Уложить в подготовленные отверстия слой гидроизоляционного материала.
Закрепить снизу по бокам стойки поперечины из металла (это можно сделать, приварив несколько отрезков арматуры большого диаметра, металлических уголков или труб).
Вертикально установить опору в подготовленное отверстие (правильность установки проверить с помощью отвеса либо уровня) и зафиксировать.
Залить в отверстие вокруг стойки раствор – он будет состоять из смеси бетона с щебнем.
Утрамбовать раствор, чтобы убрать из него воздушные пустоты.
Дать застыть щебеночно-бетонной смеси вокруг опор.

Устройство каркаса для забора

Установить в траншею арматурные каркасы, скрепив их с помощью скруток из проволоки.
Аналогичными проволочными скрутками закрепить каркас к средним частям опорных стоек.
Собрать конструкцию опалубки для ленты фундамента, поднять ее на требуемую высоту.
Выстелить дно и стены опалубки слоем гидроизоляционного материала.
Заполнить опалубку бетонным раствором. Оптимальным вариантом будет заполнить всю ленту единовременно.

В случае с длинным забором и большой высотой опалубки вручную приготовить достаточное количество бетона хорошего качества невозможно – лучше заказать раствор в специализированной фирме либо арендовать бетономешалку.
После заливки бетона в опалубку, нужно «пройтись» по раствору лопатой (желательно штыковой) – то есть проткнуть раствор через каждые 20 – 25 см.
Разровнять поверхность раствора с помощью правила.

Набор прочности бетоном

Застывание и набор прочности бетоном длится около месяца. На этот период работы с лентой фундамента требуется приостановить.
На следующий после заливки опалубки день нужно полить фундамент водой. Процедуру повторять каждый день в течение двух недель.
Через две недели можно снять опалубку.

Устройство перемычек

Эти работы могут производиться в период набора прочности фундаментом, но не ранее, чем через 10 дней после заливки.

На высоте 35 – 40 см от верха стоек закрепить в горизонтальном положении металлические перемычки.
Аналогичную операцию проделать на высоте 35 – 40 см от уровня фундамента.
Если забор запланирован большой высоты, можно устроить дополнительный ряд перемычек посередине.

Кладка столбов из кирпича для забора

Эти работы производятся только после окончания «созревания» ленты фундамента.

По периметру планируемого ряда кирпичей уложить отрезки арматуры со всех четырех сторон.
Придерживая отрезки, нанести на фундамент в пределах обозначенного периметра слой раствора и разровнять по толщине арматуры.
Уложить кирпич (положение можно проверить уровнем), чтобы добиться идеального результата, его можно несильно пристукнуть с помощью резинового молотка.
На уровне внешнего края кирпича установить пятый отрезок.
Придерживая арматуру, смазать боковую часть кирпича раствором.
Уложить следующий кирпич рядом с первым.
Извлечь вертикальный отрезок арматуры из шва, переместить к краю второго кирпича, смазать этот край раствором и установить следующий кирпич.
Операцию из п.7 повторять до окончания укладки горизонтального ряда.
Извлечь арматуру из швов – оставшееся пустое пространство между кирпичами нужно будет заполнить растворной смесью и произвести «расшивку» швов после того, как будет выложено четыре ряда.
На готовый ряд выложить отрезки арматуры и нанести слой раствора.
Повторять операции п.3 – п.10, пока уровень кирпичной кладки не достигнет запланированной высоты столба.
Закрыть металлической пластиной отверстие вверху опорной стойки, поверх нанести слой цементного раствора.
На выложенный столбик смонтировать защитный колпак сверху столбика (металлический нужно закрепить дюбелями, а бетонный – закрепить на слой раствора).

Для наглядности предлагаем посмотреть видеоролик по устройству столбов из кирпича для забора:

Столбы для забора из кирпича готовы. Можно приступать к установке пролетов забора на смонтированные ранее перемычки из металла.

Если опыта устройства кирпичной кладки нет совсем, то сразу начинать выкладывать столбики для забора не стоит. Можно немного попрактиковаться – например, выложить небольшую пробную кирпичную стенку или сложить столб в незаметном месте. Приобретенные навыки помогут выполнить красивые и аккуратные столбики из кирпича.

Источник: https://kirpichguru.ru/zabor/zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html

Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным.

Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами.

Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Забор из кирпичных столбов и кованых элементов

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см.

На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы.

Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Схема устройства фундамента под кирпичные столбы

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы.

На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы.

С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Совет

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Пропорции для приготовления раствора в зависимости от марки цемента

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка.

Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400.

Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Силикатный кирпич различных оттенков

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью.

Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки.

По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Обратите внимание

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет.

Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кладка столба в полтора и в два кирпича

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру.

Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются.

Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов.

Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Схема монтажа профнастила между кирпичными столбами

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкойСветлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантноЗабор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планокСочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантовЖелтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариантБюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицы

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Источник: https://m-strana.ru/articles/kirpichnyy-stolb/

Заборы из кирпича на дачу: преимущества, основные виды, советы по установке

Если у вас есть загородный дом, участок или дача, то вы обязательно устанавливали забор. Он может быть выполнен из металла, древесины, шифера и других материалов. Кирпичный забор — одна из наиболее часто встречающихся разновидностей. Как и любой другой, он может быть построен своими силами. Для этого нужны набор инструментов, расходные материалы и знания по укладке забора.

Кирпичный забор: особенности конструкции

Преимуществ у такого ограждения довольно много:

долговечный;
прочный;
не нуждается в обслуживании: покраске, замене вышедших из строя секций и т. д.;
хорошо выглядит.

Кирпичные заборы могут укладываться в один или два кирпича кладки. Варьируются по высоте конструкции. Могут быть сплошными или «решетчатыми». Различаются также по высоте фундамента.

Так как кирпичный забор довольно тяжелый, то под него закладывается фундамент, способный выдержать большую нагрузку. На фундаменте при помощи уровня выводятся углы, устанавливаются столбы и выкладываются секции.

Секции могут быть выполнены из кирпича или с использованием других материалов. Для постройки ограждения подходит любая разновидность кирпича.

Цена материала зависит от нескольких факторов:

от страны-производителя. Белорусский считается более дешевым;
от продавца. Цена завода-изготовителя дешевле, чем цена продавца;
от стоимости доставки;
от размеров и технических характеристик.

Преимущества и недостатки заборов из кирпича

Достоинства и недостатки конструкции напрямую зависят от свойств материала, используемого при строительстве.

Кирпич прочен, устойчив к огню, долговечен, не подвержен механическим повреждениям, может быть выполнен в нескольких цветах: белый и оттенки оранжевого. Может сочетаться с металлическими фрагментами.

Наиболее часто встречаются заборы из керамического кирпича. Но можно использовать разновидности облицовочного, особенно при строительстве конструкции в два кирпича.

Важно

Чаще всего для строительства заборов используется силикатный кирпич. Это объясняется его устойчивостью к перепадам температур и способностью выдерживать сильные морозы без ущерба.

Недостатков кирпич, как основной материал забора, практически не имеет.

Плюсы

Кирпичный забор обладает рядом достоинств:

сохраняет прочность при любых атмосферных явлениях;
не требует дополнительно ежегодной покраски, мытья или других видов ухода;
он не потеряет своей эстетической привлекательности в процессе эксплуатации.

Минусы

Недостатками являются не только высокая стоимость, но и сложность кирпичной кладки, необходимость ее выведения в соответствии с уровнем. Если кирпич, взятый для строительства, низкого качества, то он быстрее потеряет внешний вид и свои эксплуатационные качества.<\p>

Основные виды: как выбрать кирпичный забор

В первую очередь при выборе забора мы руководствуемся личными предпочтениями.

Сплошной забор выбирают люди, которые хотели бы уединения на своем участке. Но при этом следует учитывать, что часть вашего участка может постоянно или периодически затеняться сплошной стеной забора. Сплошной кирпичный забор с фигурной кладкой

Те, кто желает добавить растениям на участке больше света, делают ограждение в виде сетки, т. е. со щелями, для того чтобы забор не создавал густую тень. Комбинированные разновидности со вставками интересны своими дизайнерскими решениями.

Вам будет интересно узнать, как правильно распланировать дачный участок, а также как своими руками сделать декоративный водопад, садовые качели, фонтан, мангал из камня, рокарий, сухой ручей, перголу, беседку, полисадник.

Мы часто встречаем заборы с металлическими, деревянными, шиферными вставками. Шедевром кузнечного искусства будет конструкция с элементами ковки. Такой забор может быть украшен орнаментом любой формы.

Забор из кирпича и штакетника

Облицованные

Облицованный кирпич может быть керамическим, клинкерным, гиперпрессованным и силикатным. Кирпич получают из глины путем обжига. Процессы изготовления клинкерного и керамического видов отличаются только сырьем и температурой обжига.

Гиперпрессованный получается из гранитного отсева, воды и цемента. Отличается фактурными, неровными краями, что позволяет использовать его для дизайнерской кладки. Силикатный изготавливается путем обжига силикатного песка и гашеной извести в автоклаве.

Кирпич может быть выполнен как в стандартной, прямоугольной форме, так и в фигурных вариантах. Цветовая гамма также может быть разной.

Для установки кирпичного забора подойдет любой из видов кирпича, все зависит только от вашего желания. Возможны также сочетания разных видов. Например, столбики из гиперпрессованного, а секции — из клинкерного. Забор из облицовочного кирпича

С элементами ковки

Забор с элементами ковки состоит из кирпича и кованых металлических элементов, которые сочетаются в различных комбинациях. Кованой может быть вся секция между столбами или верхняя часть секции в форме полукруга.

Конструкция может дополняться кованым поясом по верху забора. Соотношение кирпича и кованых фрагментов зависит от дизайна.

Особенностью таких конструкций является необходимость предварительного проведения расчетов по количеству кирпича и модели его укладки. Для полукруглых секций необходимо также наличие инструмента для резки кирпича. Кирпичный забор с элементами ковки

Важно! Навершие столбиков забора может быть выполнено как из бетона, так и из металлических кованых колпаков. Металлические навершия крепятся дюбелями снизу к кирпичу.

С деревянными вставками

Особенности конструкций с деревянными вставками те же, что и с элементами ковки. Если вы планируете изготовление секций из древесины, то необходимо решить, будут ли они сплошными или решетчатыми.

Если основная цель — защита от постороннего проникновения на территорию, то деревянный забор вам не подойдет. Он менее прочен, чем полностью кирпичный. Если же его функция декоративная, то деревянные фигурные решетки в секциях могут быть очень привлекательны.

Стоимость забора с деревянными вставками будет значительно дешевле других видов. Кирпичный забор с деревянными ставками

С листами из профнастила

Комбинация кирпича и профнастила выглядит привлекательно и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Относительно недорогой, красивый и надежный в эксплуатации профнастил устойчив ко всем видам воздействия: механическому, климатическому и атмосферному.

В случае повреждения одной из секций ее легко заменить другой такой же секцией. Такой забор легко монтируется, не требует покраски и дополнительного ухода. Кирпичный забор с листами из профнастила

Установка кирпичного забора: полезные советы и рекомендации

Для создания такого ограждения в первую очередь нужно определиться с внешним видом и используемыми материалами. Выбрав материал, проведите расчет его количества и оцените предварительную стоимость.

Не забудьте также, что, кроме основных приспособлений, вам потребуются уголок, арматура или трубы, электроды, саморезы и другие расходные материалы.

Узнайте, как сделать клумбы из покрышек и из камней своими руками.

Для работы также понадобятся:

бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
веревка или строительный шнур для разметки участка под забор;
болгарка и диски к ней для резки кирпича и дополнительных материалов, которые будут задействованы в конструкции;
для разметки и сверки углов понадобится уровень и рулетка;
для приготовления раствора будут нужны мастерок и ведра;
для копки канавы понадобится лопата.

Требуемые материалы:

цемент, песок и вода для приготовления раствора;
кирпич для создания забора;
дополнительные материалы, если забор будет комбинированным.

Кирпич будет укладываться на цементный раствор. Для приготовления раствора порция цемента смешивается с тремя порциями песка с добавлением воды до пластичной массы.

Процесс можно упростить, если вместо отдельных компонентов приобрести в магазине специальную готовую смесь для кладки.<\p>

Важно! Армирование цементного раствора будет выполнено на расстоянии 10 см. Толщина прута должна быть не менее 1 см. Пруты могут быть скреплены между собой проволокой.

Планирование и создание проекта

Выполните расчет требуемого количества кирпича. Для этого записываем общую длину и высоту забора, длину, ширину и высоту столбиков. Проводим расчет количества, исходя из того, что вам известна высота и ширина выбранного вами кирпича.

Как построить забор из кирпича. Самые красивые заборы: видео

Дополнительно учтите, как именно будет выполнена кладка: в один кирпич, в полтора или в два.

Второй вариант приблизительного расчета строится на том, что на 1 кв. м стены при одинарной кладке уходит 100 единиц кирпича, а при двойной кладке — 200 единиц.

Таким образом, зная площадь забора, вы всегда сможете выполнить расчет количества. В расчете отдельно просчитайте расход материала на столбики с учетом того, что между столбиками должно быть расстояние 2-2,5 м.

Расчет требуемого количества песка и цемента будет зависеть от марки раствора.

Проведение расчетов и закупка материалов

Подготовьте чертеж с указанием точных размеров всех элементов. Чертеж позволит вам не только рассчитать количество материалов, но и выполнить разметку непосредственно на месте будущего забора и по мере продвижения работ выполнять сверку расчетных параметров во избежание ошибок в укладке.

Закупку материалов проведите, исходя из выполненных вами расчетов. Особенностью закупки будет то, что если кирпич обычно покупается весь, то материалы для раствора можно подкупать по мере продвижения работ. Это убережет вас от лишних трат, если вы ошиблись, определяя количество цемента или песка.<\p>

Подготовительные работы на участке и его разметка

Для разметки участка используется рулетка, колышки и строительный шнур или веревка. Вбиваем колышки по углам будущего забора, обозначив его начало и конец. Между колышками натягиваем веревку.

Для того чтобы не потерять ориентировку, вбейте колышки вдоль всей будущей траншеи на расстоянии 1 м друг от друга. Проверьте угольником углы, они должны быть абсолютно прямыми.

Готовим фундамент

Копаем траншею под фундамент. Ширина ямы должна быть на 60-70 мм шире будущей кладки. Это связано с необходимостью установить в яму опалубку. Глубина ямы — 80-100 см. Выравниваем стены и дно ямы.

Для создания дренажа насыпаем в яму слой песка. Толщина слоя — около 10 см. Утрамбовываем песок трамбовкой. Устанавливаем доски опалубки, сверяя их по уровню. Будущий фундамент должен быть ровным, без перекосов. Если грунт, на котором устанавливается забор, подвержен движению (глинистые почвы с наличием большого количества влаги), то фундамент можно выполнять с небольшим утолщением книзу. Такая трапециевидная форма повысит устойчивость конструкции.
В яму устанавливаем трубы, которые будут служить осью для столбиков, и арматуру, которая укрепит фундамент. Если не армировать фундамент, то усадка почвы может привести к появлению трещин, которые потом довольно сложно заделывать.
В траншею заливаем бетон. Для усиления прочности в раствор можно добавлять щебенку. Поверхность заливки тщательно выравнивается. Для удаления лишнего воздуха проткните конструкцию арматурой в нескольких местах.

Опалубку можно снять через 10 дней, а фундаменту понадобится от 3 до 4 недель, чтобы набрать крепость и высохнуть. Рекомендуется периодически поливать конструкцию водой в жаркую погоду для предотвращения растрескивания поверхности. Растрескивание происходит от интенсивного высыхания верхних слоев.

Возведение конструкции

Подготовка к кладке:

кирпич будет укладываться на цементно-песочный раствор. Замешиваем раствор вручную или бетономешалкой. Состав: 1 доля цемента, 3 доли песка, 1 доля воды;
перед кладкой кирпичи окунают в воду на 1 минуту.Смысл процедуры состоит в том, что кирпич изготовлен из глины, а глина хорошо впитывает воду. Поэтому в жаркую погоду может «тянуть» воду из раствора, что приведет к пересушиванию и снизит крепость кладки.

Выберите наиболее подходящие растения для посадки вдоль забора.Забор может выкладываться двумя технологиями:

сначала делают столбики, потом заполняют секции между ними;
кладку стены и столбиков выполняют одновременно.

Возведение столбов

Рекомендуем одновременную кладку, так как в этом случае вы сможете чуть сдвинуться по конструкции, если где-то обнаружится несоответствие размера.

Если же несоответствие обнаружится в секции после выполнения готовых столбиков, то придется потратить время и усилия на нарезку кирпича нужного размера.<\p>

Проверяем раскладку кирпича без раствора. Укладка первого ряда очень важна: если вы ошиблись и уложили его криво, эта особенность сохранится уже во всем заборе.
Наносим на место углового столбика слой раствора. Укладываем на него первый ряд. Раствор на боковую грань можно наносить мастерком до того, как уложить кирпич в кладку, или после его укладывания и подгонки. Следите, чтобы количество раствора между отдельными кирпичами было приблизительно одинаковым. Кладка столбика состоит из 4 кирпичей, образующих квадрат.

Внутренность квадрата заполнится раствором.
Сверяем первый ряд столбика уровнем. Если нужно — подравниваем.
Натяните строительный шнур или веревку вдоль кладки по уровню первого ряда уложенного столбика.
Таким же образом сформируйте нижний ряд остальных столбиков и секционную кладку.

Если вы укладываете забор в два кирпича, то сначала уложите ряд первых кирпичей и потом ряд вторых. Сверяйте кладку уровнем.
Для придания прочности конструкции через несколько рядов на столбиках и в секциях укладывается армирующая сетка. Ее задача — усилить прочность конструкции. Сетку укладывают на раствор и сверху покрывают тонким слоем раствора.
В день рекомендуется укладывать не более 50 см высоты кладки. Это делается с целью придания устойчивости конструкции.
Готовый забор можно так и оставить в виде чистой кладки, а можно оштукатурить и покрасить в желаемый цвет.

Несмотря на то что установка забора своими силами — процесс громоздкий, но результат потраченных усилий вас приятно порадует. Соблюдайте технологические процессы, и ваш забор будет идеальным по выполнению и абсолютно прочным.

Отзывы пользователей сети

Арматуры, конечно, вовнутрь можно и «накидать», но лучше вбить её в то, что тут названо «подготовкой» и обвязать стальной проволокой. Просто накидать – это не армирование, а глупая трата арматуры.

Да и проще, мне кажется, б/ушными железобетонными блоками фундамент выложить. Придётся на них и на кран потратиться, но трудозатраты по самостоятельному вымешиванию раствора для такого фундамента того стоят.

Лицевой кирпич для забора не годится и гидрофобизатор не спасёт. На забор — только клинкер! Либо быть готовым к отстрелам…

Кирпичные заборы чувствительны к надежноти фундамента и при малейших колебаниях трещат. Фундамент нужно делать ленточный с армированием нижнего и верхнего ярусов. Глубина залегания при пучинистых грунтах — ниже глубины промерзания грунта.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Источник: https://agronomu.com/bok/5864-kak-vybrat-i-ustanovit-kirpichnyy-zabor-na-dachnom-uchastke.html

Как сделать кирпичный забор своими руками

В этом материале мы рассмотрим, как сделать кирпичный забор на приусадебном участке с декоративной и защитной функцией. Перед тем как начать кладку и делать кирпичный забор своими руками требуется предварительный расчет нужного количества материалов и фактической эксплуатационной нагрузки. В зависимости от последнего параметра делается проектирование фундамента под кирпичный забор.

Виды и способы кирпичной кладки забора

Кирпичные ограждения возводят из кирпича или кирпичных блоков. В зависимости от того, какие способы кирпичной кладки используются, выделяют три типа таких оград.

Сплошная кирпичная ограда. Кирпичи выкладывают в виде ровной глухой стены толщиной в полкирпича, один кирпич, полтора кирпича или более. Это простые виды кирпичной кладки, которые могут использоваться для заборов с различным функциональным предназначением.

Секционная кирпичная ограда. Сплошную стену усиливают опорами из кирпича, отстоящими друг от друга на расстоянии 2,5-4,5 м (чем меньше толщина стены, тем больше расстояние между опорами).

Декоративная кирпичная кладка заборов используется с различными фигурными элементами: «сеткой», «углом», «вытачкой» и т. д.

Кладка кирпичного забора

Технология возведения всех кирпичных ограждений одинакова: сначала выполняют разметку, затем заливают фундамент и делается кладка кирпичных заборов. Иногда поверхности ограждений покрывают фасадными красками, белят либо оштукатуривают, а сверху устанавливают козырьки различных конструкций.

Устройство и расчет кирпичного забора

Прежде чем приступить к выполнению работ, не лишне просчитать предстоящие расходы. Конечно, сделать точный расчет кирпичного забора, определить, сколько уйдет материала на возведение ограждения, довольно сложно, но, тем не менее, возможно.

Так, для приготовления 1 м3 бетона в домашних условиях расходуется около 300 кг цемента, по 1 т песка и щебня. Чтобы определить требуемое количество раствора, перемножьте длину, высоту и ширину будущего фундамента. Например, длина фундамента равна 24 м, ширина 0,4 м, а высота 0,6 м. В это случае получим 24 х 0,4 х 0,6 = 5,76 м3, то есть около 6 т песка, 6 т щебня и 1,7 т цемента.

Чтобы рассчитать расход кирпича, для начала вычисляют площадь поверхности ограждения, в зависимости от того, какое устройство кирпичного забора будет использвоаться, и делят полученное значение на площадь боковой поверхности кирпича, прибавив к каждой стороне по 1,2 см на толщину раствора.

Совет

Например, длина ограждения 24 м, высота 2 м. Получается: 24 х 2 = 48 м2. Затем определяют площадь боковой поверхности кирпича. Для этого пользуются размерами одинарного пустотелого заборного прямого кирпича, который чаще всего используют при возведении ограждений: 0,25 x 0,12 x 0,065 м.

Из приведенных габаритов понадобятся только высота и длина (0,065 и 0,25 м соответственно). К указанным значениям прибавляют по 1,2 см на раствор и перемножают их между собой 0,077 х 0,262 = 0,02 м. Осталось определить количество кирпичей: 48 ÷ 0,02 = 2400 шт.

Это значит, что для стены толщиной в полкирпича потребуется 2400 штук, в кирпич — 4800, в полтора кирпича — 7200 и т. д.

На 1 м3 кладки уходит 0,2-0,3 м3 раствора. Этот показатель гораздо выше расчетного, поскольку сюда включены определенные потери, возникающие во время работы. Опираясь на указанное значение, можно рассчитать расход цемента и песка. В качестве примера используем параметры рассмотренного выше ограждения.

Согласно им площадь поверхности ограждения — 48 м2. Умножив ее на ширину кирпича, получим объем ограждения: 48 х 0,12 = = 5,76 м3.

Учитывая, что на 1 м3 раствора уходит примерно 350 кг цемента, 1,2 т песка и 150 кг гашеной извести, получим, что для стены в полкирпича потребуется 2,1 т цемента, 7,2 т песка и 900 кг извести.

Для секционных ограждений расчет требуемого количества кирпича и раствора производят вначале для одной секции пролета и одного столба, а затем умножают полученные цифры на количество секций и столбов соответственно. Чтобы рассчитать материал для секции, воспользуйтесь вышеприведенным алгоритмом для ровных стен.

Расчет столбов для заборов

Расчет столбов для заборов производят следующим образом: первоначально определяют количество кирпичей в одном ряду. Если основание столба квадратное, то это, как правило, 4 или 8 штук, если прямоугольное, 6 штук и более.

Затем высоту столба делят на высоту кирпича с учетом 1,2 см на раствор. Например, высота столба 2 м, а высота кирпича с раствором 0,065 + 0,012 = 0,077 м. Следовательно, количество рядов составит 2 ÷ 0,077 = 25,97, а с учетом округления — 26.

Обратите внимание

Умножив полученное значение на количество кирпичей в ряду, получим искомый результат: 26 х 4 = 104.

Аналогично производят расчет материалов на декоративную кладку, вычитая пустоты либо добавляя кирпич для кладки вытачек, карнизов, «елочек» и других элементов.

Чем и как построить кирпичный забор

Перед тем, как построить кирпичный забор, необходимо подготовить нужное количество материалов и весь профессиональный инструмент.

Чтоб выполнить кирпичную кладку, потребуется определенный набор инструментов:

Миксер — дрель со специальной насадкой для замешивания раствора.

Ковшик — полусферическая емкость с деревянной ручкой, служащая для распределения раствора поверх кладки.

Кельма или мастерок — стальная недеформируемая лопатка с деревянной ручкой, на конце которой имеется специальная металлическая заглушка. С помощью этого инструмента выравнивают раствор по поверхности кладки, удаляют его излишки с торцов стены, заполняют раствором вертикальные швы, а также усаживают кирпич, постукивая тыльной стороной ручки.

Уровень — специальная линейка с опорной частью, в корпусе которой находятся водяные уровни, позволяющие определять горизонтальность и вертикальность поверхности, а также угол в 45°.

Отвес — металлический конус с привязанной веревкой, удерживая которую, определяют вертикальность кладки.

Кирка — инструмент в виде молотка, заостренный с одной стороны. Используется для раскалывания кирпичей до нужных размеров.

Линейка — ровная гладкая рейка длиной 1,2-2 м. Применяется для проверки лицевой стороны кладки.

Расшивка — инструмент в виде стамески с рабочими концами различной формы. Используется для заполнения и выравнивания швов в готовой кладке.

Порядовки — две металлические или деревянные линейки, на которые нанесены деления с шагом 77 мм (толщина шва 12 мм + высота кирпича 65 мм). Используются для точной выверки каждого ряда кирпичной кладки. Устанавливаются на специальные стойки либо крепятся с помощью стальных скоб-держателей.

Эталон-конус служит для определения плотности раствора. Если конус погружается в раствор на 7-14 см, раствор называют текучим, а если не глубже 7 см — вязким.

Моток крученого шнура диаметром 3 мм применяется для выставления горизонтального уровня. Отрезок шнура натягивается между порядовками.

Тесы, зубила и стамески применяются для фигурной, или резной, кладки.

Кирпич — главный материал для выполнения кладки. Используется также для определения ширины кладки и разновидности ряда. Если кирпич устанавливается по ходу кладки — такой ряд называется ложковым, если поперек — тычковым. Кроме того, различают кладки ложково-тычковые и ложковые с перевязью и с забутовкой.

Кладку шириной по высоте кирпича называют кладкой в четверть кирпича, по ширине — в полкирпича, по длине — в кирпич, по длине и ширине — в полтора кирпича и т. д. Для кирпичных ограждений минимальная ширина кладки должна быть в полкирпича.

Слой раствора поверх предыдущего ряда называется грядкой.

Способы и виды кладки кирпича

Различают три основных способа кладки кирпича:

вприжим;
впритык (вприсык);
вполупритык (вполуприсык) с подрезкой (с расшивкой или без).

Вприжим. Такой способ подразумевает заполнение вертикального шва с помощью кельмы. Обычно его применяют для полношовной кладки с вязким раствором. Сначала грядку расстилают так, чтобы раствор толщиной 1,5-2 см лег с отступом от краев на 1-1,5 см.

Затем, в зависимости от ложкового или тычкового ряда, кельмой собирают 3-5-миллиметровый слой раствора со всей поверхности кирпича предыдущего ряда и прижимают к боковой поверхности кирпича из этого же ряда.

После устанавливаемый кирпич прижимают к кельме, кельму резко выдергивают и ею же усаживают кирпич по нужным вертикали и горизонтали.

Впритык — эти виды кладки кирпича применяются для неполно-шовной кладки с использованием текучего раствора. Способ похож на предыдущую технологию, но забор раствора выполняют не кельмой, а устанавливаемым кирпичом, при этом сам раствор укладывают с отступом от краев стены на 2-3 см.

Вполупритык с подрезкой. Этот способ представляет собой комбинацию двух предыдущих, благодаря которой достигается полное заполнение швов текучим раствором.

Расстилание грядки выполняют так же, как вприжим, но с высотой до 3 см, а установку кирпича — методом впритык. При этом раствор в обязательном порядке выдавливают за границы стены и подрезают кельмой.

Остановимся еще на двух важных понятиях — бутовка и расшивание.

Бутовка применяется для кладки шириной в два кирпича и более, когда в одном из рядов между ложковыми или тычковыми кирпичами нужно заполнить пустое пространство. Для заполнения наравне с половинками и целыми блоками используют битый кирпич, вязкость раствора при этом не учитывают.

Расшивание придает лицевой поверхности кирпичной кладки эстетический вид. В дальнейшем такая кладка не требует дополнительной отделки, но при желании ее можно покрасить, залакировать или покрыть грунтовкой.

Обычно расшивание выполняют при укладке определенного количества рядов кирпича. Пока раствор не высох, его уплотняют, срезая инструментом, имеющим различную конфигурацию кромки.

Можно сделать расшивание и на неполношовной кладке, когда раствор уже высох, но это более трудоемкий процесс. На кончик шпателя набирают немного раствора и втирают в швы до тех пор, пока они не заполнятся целиком. После этого проводят те же операции по расшиванию, пока шов не примет определенную форму.

Виды кладки кирпича

Традиционная кладка. Кладку в полкирпича осуществляют только ложковыми рядами. При этом один кирпич должен перекрывать другой не менее чем на 1/3 длины.

Кладка в кирпич имеет четыре разновидности:

ложковые и тычковые ряды чередуются между собой;
используются только тычковые ряды;
один тычковый ряд чередуется с 2-3-4 ложковыми;
один ложковый ряд чередуется с 2-3-4 тычковыми.

В процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы с каждым последующим рядом вертикальные швы смещались не менее чем на 1/3 длины или ширины кирпича.

Кладку в полтора кирпича выполняют ложково-тычковыми рядами в различных комбинациях, при этом каждый шестой ряд допускается делать бутовочным.

Декоративные виды кирпичных заборов

Цветную кладку выполняют кирпичом различного цвета. Суть техники заключается в выкладывании определенного рисунка.

Рельефные декоративные виды кирпичных заборов получают за счет изменения пространственного расположения кирпича в ряду.

Разновидности рельефной кладки:

«Вытачка» — один или несколько кирпичей либо целый ряд выдвигают за общую плоскость стены.
«Карниз» — завершающие ряды выдвигают за плоскость стены лесенкой.
«Елочка» — кирпичи укладывают в один или несколько рядов под углом 45° к осевой линии стены; кирпичи при этом могут быть утопленными и выступающими; перевязку между «косыми» кирпичами не выполняют.
«Сетка» — кирпичи выкладывают тем же способом, что и при «елочке», но без выступа за плоскость стены; между соседними рядами «косых» кирпичей выполняют перевязку.
«Ежик» — вариант, практически полностью идентичный «сетке», за исключением того, что углы кирпичей выступают за поверхность стены.
«Купол» — последние ряды после «вытачки» или «карниза» выкладывают пирамидой.
«Пчелиные соты» — в ложковом ряду между соседними кирпичами вместо шва оставляют зазор величиной не более 1/3 кирпича.

Плоско-текстурированная кладка. Получается за счет комбинации тычков и ложков в одном ряду. В результате образуется определенный рисунок швов.

Разновидности плоско-текстурированной кладки:

Английская перевязка — выкладывают в стене толщиной в кирпич с поочередным расположением ложковых и тычковых рядов; при этом второй и предпоследний кирпичи в тычковом ряду наполовину стесывают по продольной оси;
Фламандская перевязка — ложки и тычки располагают в каждом ряду, формируя узор за счет комбинации их количества, например в одном ряду один тычок чередуют с 1-2-3 ложками.

Арочная кладка. Пролеты ограждения выполняют в виде арок, а пустое пространство заполняют камнем, решеткой, сеткой и другими материалами.

Фигурная (или резная) кладка. Используется очень редко. Такая кладка предполагает выполнение резьбы, с помощью которой в столбиках выкладывают различные рельефные рисунки.

Резьба по кирпичу часто приводит к образованию, а после полного высыхания обработать любыми выбоин. Их можно заполнить смесью из водостойких доступных средств: тесом, стамеской, шкуркого клея и мелко перетертой кирпичной пыли, кой и прочими инструментами.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=879

Особенности кладки забора из кирпича