Кладка печи для бани своими руками

Печь для бани из кирпича своими руками: особенности проектирования, материалы и инструмент,советы специалистов

Несмотря на тот факт, что банные печи на любой вкус сейчас свободно продаются в готовом виде практически в любом строительном гипермаркете, многие считают, что кирпичная печь для бани, сделанная своими руками, не заменит никакой заводской аналог.

Естественно, просто так взять и соорудить печь из кирпича своими руками будет сложно. Для начала нужны элементарные познания о том, как правильно выбирать кирпич и раствор, как осуществляется кладка и многое другое.

Итак, как же собрать печи для бани из кирпича своими руками и что для этого потребуется, мы и расскажем в данной статье. Возможно, она поможет вам собрать все необходимое и приняться за работу.

Обратите внимание

Естественно, что банных проектов и схем кладки печи существует огромное количество. Какие-то из них более простые, другие же требуют огромного опыта для своего воплощения.

Специалисты советуют не начинать с масштабного проекта, а ограничиться воплощением печи из кирпича по простому чертежу.

Стоит отметить, что эффективность работы бани в будущем от этого страдать не будет, но банная печь, сооруженная своими руками, будет хоть и простой, но при этом успешной в работе.

После того как чертеж готов, можно собирать все необходимые материалы для работы:

  • шамотный кирпич, применяемый для топки;
  • красный огнеупорный кирпич или же природный камень для сооружения каменки и дымохода;
  • для раствора – глина и песок (крупнозернистый);
  • литье печное (решетка для камина, дверцы для топки и поддувало, вьюшки, плиты из чугуна, колосники и многое другое);
  • шнур из асбеста;
  • бак для подогрева жидкости;
  • уголок из стали;
  • рубероид;
  • лента из стали;
  • проволока оцинкованная.

Данный перечень материалов предназначен для постройки простой банной печи из кирпича своими руками. Для воплощения более сложных проектов потребуется большее количество всевозможных приспособлений, однако, мы в качестве примера рассмотрим самый простой из них.

Также для работы потребуется такой инструментарий, как:

  • болгарка с возможностью нарезки кирпича (с кругом по металлу и алмазным);
  • электродрель и насадка-миксер для нее;
  • большое ведро или другая емкость для приготовления раствора;
  • мастерок;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • киянка из дерева;
  • маркер;
  • рулетка.

Опять-таки, если проект более сложный, инструментов будет гораздо больше и они будут более дорогими и «продвинутыми» в плане функций.

Выбор топлива и материала

Следует заблаговременно определиться, какое топливо вы планируете использовать для своей банной печи.

Естественно, что идеальным материалом в данном случае послужат дрова, однако помните, что этот вид топлива для кирпичной бани достаточно затратный в финансовом плане, поэтому можно задуматься о более бюджетной альтернативе.

Хотя, несмотря на альтернативные варианты, дрова все равно останутся лучшими. Для их изготовления лучше всего подойдет береза, и лиственные породы дерева, а вот хвойные лучше не применять, поскольку они смолистые и могут засорить дымовые каналы вашей бани.

Не рекомендуется для топки кирпичной бани использовать уголь, поскольку он способствует разрушению кладки из кирпича, но если его совмещать с дровами, то это не будет так страшно и при умелом распределении пропорций вполне допустимо.

Конечно же, можно для отопления применять и газ, но этот вид топлива будет слишком дорогим.

Банные печи по материалу подразделяются на две категории:

  • «горячие» (металлические), способные быстро прогреваться, вследствие чего воздух в бане становится слишком сухим и горячим, а пар – жестким;
  • «холодные» – сюда относят и кирпичные банные печи. Стенки бани при этом не перегреты, а вот времени на прогрев парилки требуется больше, чем в бане первого типа. Однако, несмотря на это, тепло удерживается внутри дольше, жар распределен равномерно, а пар в помещении – достаточно мягкий.

Особенности проектирования банных печей

Кирпичная печь для бани может быть использована не только по своему прямому назначению, то есть нагреву воды и производству пара, но также и для просушивания помещения в зимний период. Это очень важно, поскольку замерзшая жидкость может привести к разрушению здания, а кирпичная печь, при грамотном использовании, способна значительно увеличить срок службы бани.

Также многие, готовя проект бани и кирпичной печи в частности, задумываются не только о функциональности, но и о внешнем виде строения.

Однако, в погоне за красивым видом нельзя забывать о том, что кирпичная печь для бани прежде всего должна качественно выполнять свои основные функции.

Важно

Если у вас не было ранее опыта в плане проектирования, то лучше не беритесь сходу за что-то слишком сложное.

При проектировании печи учитывайте все известные нормы и правила ее использования, в частности, следует подбирать емкость для жидкости нужного размера. Обычно для одного человека достаточно десяти литров. Емкость вы можете приобрести готовую в строительном магазине, или же сделать ее своими руками из металла.

Выбор кирпича и изготовление раствора

К выбору кирпича для сооружения печи для бани своими руками следует подойти со всей ответственностью.

Стандартный строительный кирпич может выдерживать температурный режим примерно до 800 градусов, а температура, при которой горят дрова, может достигать отметки в 900 градусов.

Но он может со временем разрушиться, поэтому следует выбирать специальный печной кирпич, способный выдерживать температуру порядка тысячи градусов.

Иногда продавцы на рынках могут обмануть и продать под видом печных кирпичей обычный керамический, это нужно контролировать.

Для кладки кирпичей при постройке печи своими руками нельзя применять и стандартный строительный раствор из цемента, потому что он не вынесет высокой температуры. Поэтому следует для этой цели применять песчаную глину.

Ее вы можете купить на строительном рынке или специализированном магазине, либо же добыть своими руками на глубине минимум полметра и очистить предварительно от разных примесей, оставив ее в воде на несколько дней подряд. Только после этого добытая глина готова к последующему применению. Очистка производится путем просеивания сквозь сито или же вымыванием, которое выполняется по такому принципу:

  • поставьте продолговатую посудину под углом в пять градусов и в более высокую ее часть положите немного размоченной глины;
  • налейте воды наполовину меньше количества глины;
  • наталкивайте воду на глину кельмой до образования однородной массы;
  • переложите раствор в другую емкость и повторите процедуру, пока не сделаете столько раствора, сколько вам потребуется для работы.

Кроме глины для раствора потребуется песок. Соберите его в нужном количестве, затем очистите его от мусора и просейте при помощи сита, пока не добьетесь идеальной его чистоты.

Полезные советы для желающих собрать кирпичную печь своими руками

Конечно же, получить идеальную печь с первого раза своими руками вряд ли удастся, именно поэтому специалисты не советуют сходу браться за воплощение сложного проекта. Однако, чтобы работа получилась добротной, следует принимать во внимание элементарные правила, которые, при их нарушении, могут привести к пожару, задымлению или разрушению конструкции.

Правила и рекомендации для начинающих строителей кирпичной банной печи выглядят следующим образом:

  • перед началом работы на месте установки печи поставьте фундамент и проведите процедуру по его гидроизоляции при помощи рубероида;
  • во время постройки фундамента не выбрасывайте глину из траншеи, она будет полезна для приготовления раствора, о чем мы уже упоминали выше;
  • во время приготовления раствора, глины должно быть в два или три раза больше песка. Чтобы проверить качество полученного раствора, в него следует окунуть палку из дерева. Если на ней остался глиняный слой не более двух миллиметров, значит, раствор получился. Если больше – разбавьте смесь песком, если меньше – еще глины соответственно;
  • когда вы закладываете печное литье в кирпичи, оставьте маленький зазор между ними. Это необходимо затем, чтобы при накаливании металл не расширялся и не разрушал постройку;
  • иногда во время работы можно отметить, что кирпичей до конца ряда или не хватает по размеру, либо же они выступают. Как правило, это происходит с материалом сомнительного качества. Когда они больше, их можно подпилить при помощи болгарки, или же делать так, чтобы швы были более толстыми;
  • в отдельных случаях колосники больше по размеру, нежели отверстия в топке, приготовленные для них. Чтобы они совпадали, колосники можно подпилить при помощи болгарки;
  • кладка кирпичей должна осуществляться при помощи строительного уровня и строго согласно отвесу;
  • там, где есть повороты внутренних дымоходных каналов, следует обязательно ставить очистительные колодцы, поскольку в таких местах всегда больше всего сажи;
  • во время кладки кирпичи не должны соприкасаться с печным литьем, поэтому на него следует наматывать шнур из асбеста;
  • лучше всего для кладки использовать шамотный кирпич, способный выдерживать максимальные температурные режимы (свыше 1600 градусов). А вот для печки-каменки применяйте огнеупорные кирпичи;
  • диаметр дымохода, размеры топки и печки-каменки должны строго соответствовать общим стандартам;
  • в случае, когда рядом с печью будут располагаться предметы декора из дерева, их нужно обработать при помощи специальных антисептических средств, которые предотвращают процесс гниения дерева и защищают его от возможного возгорания;
  • первый раз кладку печи своими руками следует выполнять под присмотром более опытного товарища или специалиста в данной отрасли.
Читайте также:  Подвижность строительного раствора

Конечно же, кирпичная печь для бани своими руками – это сложный процесс, которому следует уделить пристальное внимание и достаточное время. Однако, ее сооружение позволит вам и вашим близким в будущем насладиться отдыхом в настоящей русской бане, изготовленной самостоятельно по всем правилам.

Источник: http://pechi.guru/pechi/dlya-bani/kak-soorudit-pechi-dlya-bani-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Кладка печей для бани своими руками из кирпича | Тепломонстр

Ремесло печника считается одним из самых древних среди существующих. Печи бывают разные – банные, варочные, отопительные и промышленные. Среди существующих печей особенно выделяются печи в бане, т.к. их строение имеет немало сходств с ВОПами, но на практике отличия кардинальные.

Газо-дровяная печь для бани.

Кладка печи для бани может быть осуществлена по различным схемам. Чаще всего встречается схема колпаковой печи Кузнецова, но иногда бывают и канальные. Для их возведения в любом случае используется исключительно глина средней жирности, смешанная с водой в пропорции 2 к 1, а также только огнеупорный кирпич.

Обыкновенный полнотелый кирпич для банных печей использовать нельзя, т.к., в отличие от дома, у бани своими руками тепловая нагрузка во время работы очень сильная, к тому же материал часто находится в нестабильном состоянии из-за резких перепадов температур (баня не топится весь холодный период, а только в то время, когда нужно помыться).

Подготовительный этап перед установкой бани своими руками

Схема кладки фундамента под печь.

  • доска обрезная;
  • молоток с гвоздями;
  • прут армирующий;
  • сварочный аппарат;
  • раствор бетона М400;
  • рубероид.

Данный этап не зависит от того, какой снизу фундамент, но при этом печь должна быть установлена по всем правилам безопасности. Любое малейшее отклонение может привести к пожару и полному сгоранию помещения. Место под печь обычно выбирается в центре помещения либо максимально приближено к таковому.

Для начала на полу отмеряется площадка 110×100 см, причем широкая сторона – лицевая. После этого сбивается опалубка из обрезной доски, чтобы высота ее была не более 15 см (1 доска). Все соединения в опалубке делаются при помощи гвоздей, т.к. на саморезы уйдет больше времени, чем будет получено пользы.

На дно устилается гидроизоляция – рубероид или толь. Данный шаг необходим, чтобы обеспечить безопасность фундамента печи. Когда основание застилается, нужно сделать небольшой подъем по опалубке на 8-10 см. В таком случае фундамент будет защищен на весь период своего долгого существования.

Рисунок 1. Схема укладки печи – малютки.

Совет

Армирующий каркас будет выглядеть еще более непривычно, чем фундамент. Это будет сварная решетка из прутьев 12 мм, расположенных с шагом 10 см. Сваривать стыки нужно предельно качественно, т.к.

еще 1 слоя для укрепления не будет.

Внешний периметр также обязательно обтягивается прутом, но при этом он не должен доходить до стенок по 5 см с каждой стороны, так как контакт с влагой заставит металл сильно ржаветь.

Заливка производится раствором М400.

Обычно для печей используется М300, но в данном случае нужно добиться максимальных показателей прочности при минимальной толщине, поэтому придется прибегнуть к дополнительным финансовым вливаниям.

Заливается сначала слой в 5 см, затем на него укладывается армирующая решетка и заливается оставшийся раствор. Получится качественная плита, которая удержится на своем месте вне зависимости от физического напряжения.

После заливки раствор оставляется в таком состоянии на 20 дней, после чего опалубка осторожно демонтируется фомкой, и можно приступать к кладке кирпича. Во всех случаях на плиту под баню своими руками сначала выстилается фольга отражателем вверх, чтобы указать направление для тепла.

Порядовка печи по Кузнецову

Рисунок 2. Порядовка печи Кузнецова.

Далее будет порядовка, в которой указываются лишь изменения:

  • 1 – сплошная кладка кирпича. Нужно добиться идеально ровной поверхности, поэтому каждый кирпич проверяется водяным уровнем;
  • 2 – под боковыми и задней стенами формируется траншея в полкирпича. С лицевой стороны делается поддувало с окном (размеры поддувала должны быть в 2 раза меньше, чем у топки, чтобы добиться более высокого КПД при сжигании топлива);
  • 3 – в окно устанавливается дверца на высоту 2-х кирпичей, сверху накрывается стальная полоса;
  • 4 – по стальной полосе прокладывается уровень кирпича, который формирует полноценный периметр;
  • 5 – перекрывается площадь поддувала, а по центру фиксируется колосник. В задней части оставляется небольшой просвет для прохода дыма толщиной в 0,5 см. Лицевая сторона удлиняется;
  • 6-9 включительно – формируется топка с топочным окошком. На 9 ряд выкладывается стальная полоса. Начиная с 6 ряда переднее удлинение убирается;
  • 10 – перекрывается лицевая сторона;
  • 11 – повторяет минувший ряд;
  • 12 – дымоотвод над топкой сужается;
  • 13-14 – дымоотвод над топкой сводится до размеров 1 кирпича;
  • 15 – разводятся 2 канала до боковых вертикальных ходов;
  • 16 – повторяется;
  • 17 – боковые каналы перекрываются;
  • 18 – с лицевой стороны снова делается вывод кирпича;
  • 19 – из заднего канала делают 2 отвода в те места, где были боковые каналы, и они снова формируются;
  • 20 – переднее удлинение урезается;
  • 21 – в сделанных боковых каналах формируются 2 канала в 1/2 кирпича. Задняя труба перекрывается. Центральное отделение и боковые каналы соединяются тоннелями;
  • 22 – все тоннели перекрываются;
  • 23 – центральное отделение продлевается назад над бывшим вертикальным каналом;
  • 24 – с лицевой стороны перекрывается центральное отделение на 1/3;
  • 25 – повторяется;
  • 26 – 2 передних боковых отверстия объединяются горизонтальным каналом;
  • 27 – повторяется;
  • 28 – вся печь накрывается кирпичом. Исключение – дымоход в полкирпича по центру горизонтального канала;
  • 29-30 – повторяется;
  • 31-32 – габариты печи уменьшаются.

Увидеть данную порядовку можно на рис. 1, 2 и 3.

Упрощенная порядовка для быта

Рисунок 3. Упрощенная порядовка печи.

Не всем баня нужна в качестве места досуга, поэтому кладка печей своими руками для бани нередко упрощается до банального создания небольшой практичной конструкции, которая позволит попариться всей семьей при первом желании. Обычная печь каменка для бани чаще всего представлена в виде следующей кладки:

  • 1 – выравнивающий ряд;
  • 2 – формируется воздушный канал под правой и задней стеной в виде буквы «Г»;
  • 3 – у задней стены делается вывод на свежий воздух (для создания тяги и очистки). У лицевой стороны создается зольник;
  • 4 – в зольник устанавливается дверца, воздушное отверстие перекрывается кирпичом. Боковой воздушный коридор отделяется от заднего (преимущество в пространстве остается за боковым);
  • 5 – над зольником ставится колосник. Боковой канал перекрывается по центру, делается стеллаж под камни сбоку (изолирован от остальной печи кирпичом);
  • 6 – спереди слева делается вывод для топочного отделения;
  • 7-8 – повторяются. Топочное отделение закрывается стальной дверкой;
  • 9 – задний боковой канал (справа) соединяется с топочным отделением;
  • 10 – задний топочный канал перекрывается кирпичом. Также кирпичом перекрывается отделение с камнями;
  • 11 – повторяется;
  • 12 – правый канал расширяется на всю длину;
  • 13-14 – за 2 ряда правый канал сужается до размеров 1/2 кирпича;
  • 15 – правый канал снова расширяется;
  • 16 – левое отделение накрывается стальным листом для камней. Основная нагрузка будет именно на этот лист, поэтому укреплять раствором его нужно максимально тщательно;
  • 17-20 правая сторона постепенно сужается и формирует трубу.

Дополнительные особенности печки для бани

Приемы печной кладки.

Инструменты и материалы для печи для бани своими руками были описаны в самом начале, но стоит помнить, что глиняный раствор замешивается исключительно на короткий промежуток времени, поэтому мешать его лучше дрелью со специальной насадкой, а если он схватился, то нужно сделать новый замес.

Обычно кладка банной печи занимает не более недели, а использовать баню по назначению можно лишь через 2 недели, т.к. первые 14 дней после застывания раствора печь топят насухую, без какой-либо цели, чтобы добиться максимальной надежности.

Самые популярные статьи блога за неделю

Источник: http://teplomonster.ru/kachestvennaya-kirpichnaya-kladka-pechej-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Кирпичная печь для бани своими руками

Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см.

Обратите внимание

Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам.

Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Читайте также:  Выбор цемента под фундамент

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка.

Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка.

Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм.

После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту.

Важно

Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже — через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

  • строительный уровень из стали (60-90 см),
  • отвес,
  • специальный угольник 60 х 40 см,
  • молоток — кирка,
  • небольшая кельма для каменщика,
  • болгарка, имеющая диск по камню.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

  1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
  2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
    1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
    2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
    3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
    4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
    5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

    После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

    Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

    Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

    1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
    2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

    По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

    Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

    Наружный (через стену).

    Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран.

    Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения.

    Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

    Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под  термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

    Операции по созданию безопасного прохода через стену:

    В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

    При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы.

    Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка.

    Она крепится в нужном участке. Пример:

Создания проходного узла:

  1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
  2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
  3. Труба центрируется.
  4. Конструкция закрепляется.
  5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
  6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Как делать:

  1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
  2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
  3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.
Читайте также:  Приготовление раствора и расчет количества цемента на 1 м³

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

Источник: http://pechiexpert.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани своими руками

Интерьер любой русской бани невозможно представить без печи, по доброй старой традиции она выкладывалась из обычного красного кирпича.

Сегодня, несмотря на появление на строительном рынке новых и более совершенных материалов, красный кирпич по-прежнему широко используется при кладке банных печей.

Для успешной работы с этим классическим материалом необходимо иметь хоть какое-то представление о банных печах, а также ознакомиться с простейшими приёмами кладки.

Совет

В данной статье мы бы хотели рассказать о том, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, а также продемонстрировать чертежи, фото и видео инструкции.

В первую очередь вам придётся побеспокоиться о подготовке рабочего инструмента и материала, применяемого при кладке. Для успешной работы вам потребуется следующее:

  • красный кирпич;
  • емкость для приготовления кладочного раствора;
  • разметочный инструмент (угольник, карандаш и т. п.);
  • пассатижи.

Первостепенной задачей, решаемой при закладке, является, конечно же, возведение надёжного фундамента под неё.

Фундамент

Кирпичную печь начинают строить с подготовки фундамента. Первым делом роют котлован, глубиной приблизительно 0,6 метра. Его ширина ближе ко дну должна немного превышать размер основной выемки, что обеспечит залитому фундаменту повышенную устойчивость к случайным смещениям грунта.

Дно подготовленного таким образом приямка засыпается толстым слоем чистого песка. Затем песок заливается водой, а сверху присыпается щебнем или битым кирпичом.

После усадки засыпанной смеси вдоль стенок котлована монтируется щитовая или сборная опалубка с последующей установкой в неё армированного каркаса.

И, наконец, в опалубку заливается подготовленный ранее жидкий бетон до уровня, который примерно на 15 см не достигает поверхности грунта. После «схватывания» бетона опалубка демонтируется, а образовавшиеся пустоты засыпаются мелким гравием.

Используйте рубероид для гидроизоляции

Затем берутся два куска рубероида размером с фундаментную площадку и укладываются непосредственно на бетон. Рубероид используется в данном случае в качестве гидроизоляционного материала, защищающего сооружение от почвенной влаги.

Подготовка кладочного раствора

Перед тем как сделать кирпичную печь, вам следует подготовить специальный раствор, используемый для скрепления элементов кладки.

Для его приготовления понадобится смесь песка и бетона, а также определённое количество размоченной в воде глины, добытой из глубинных пластов земли (не менее полутора метра от поверхности почвы).

Отметим, что для подготовки такой смеси подходит только хорошо очищенный песок (просеянный через специальное мелкоячеистое сито).

Раствор для кладки печи

Для получения раствора необходимой консистенции глину растворяют в исходной смеси путём её постепенного разминания с одновременным добавлением небольших порций воды.

Обратите внимание

После тщательного перемешивания образовавшегося состава вы получите рабочий раствор, готовый к использованию. Обратите внимание на то, что за один замес лучше всего заготавливать такой объём раствора, который необходим для укладки нескольких рядов кирпича.

При большом объёме приготовленной смеси она со временем теряет свою пластичность и постепенно засыхает.

Порядок кладки

Порядок укладки стенок печи задаётся определённой схемой, которая носит название «порядовка». При её реализации первый ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку, расположенную на основании фундамента (заметьте, что перед укладкой каждый кирпич должен смачиваться в воде).

Порядовка

При формировании этого и последующих рядов в соответствии со схемой порядовки кирпичной печи осуществляется так называемая «заводка» углов конструкции, заключающаяся в обязательной проверке их на правильность и вертикальность. Используя обычный угольник, вы сможете проверить их на соответствие 90 градусам, а при помощи строительного отвеса – на вертикальность.

Что касается схемы порядовки, то она определяется размерами отопительного сооружения и его конструкцией. Толщина образующихся в междурядье швов не должна превышать в среднем 4-5 мм; при этом торцы укладываемых кирпичей должны достаточно плотно прилегать друг к другу.

Ложковая перевязка

На третьем ряду кладки устанавливается поддувальная дверца. Но это делается только в случаях, когда подобный монтаж предусматривается рабочими чертежами. Крепление дверцы в кладке осуществляется с помощью стальной оцинкованной проволоки (или небольших стальных полос), концы которых замуровываются в специальные ниши, позже закладываемые кирпичом.

Перед укладкой следующего, четвертого ряда следует ещё раз проверить углы печки на соответствие их требуемым параметрам. Необходимость повторного контроля объясняется тем, что на этом ряду монтируются колосник с колодцем для сборки золы, падающей из топливного отсека.

Для его установки вам потребуется выдолбить специальные площадки, размер которых выбирается с учётом температурного расширения колосника (приблизительно по 1 сантиметру с каждой стороны).

Тыльная стенка на этом уровне выкладывается из битого кирпича в таком виде, чтобы обеспечить минимум сопротивления потокам воздуха.

На уровне шестого ряда кладки можно приступить к установке дверцы для поддувала, а на седьмом ряду – к монтажу дверки топочного отделения и колосника. Сразу отметим, что топочная дверца монтируется точно таким же образом, что и поддувальная. Вся эта фурнитура для банных печей выливается обычно из чугуна, самого прочного и огнеупорного материала из всех известных.

Далее, на восьмом ряду кладки устанавливается перегородка, с которой берёт своё начало дымоход. Аналогичным манером укладываются все остальные ряды вплоть до 14-го, где устанавливаются металлические П-образные швеллеры.

Важно

На лицевой стенке нужно будет оформить проём для бака, используемого для нагрева воды.

Эту емкость необходимо расположить так, чтобы в вертикальной плоскости она держалась на боковых стенах, опираясь на уложенные до этого швеллеры.

Установка бака и трубы для дымохода

Далее важно ознакомиться со схемой порядовки, начиная с 15-го венца. Этот ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под некоторым углом один к другому.

Образующееся при этом ложе будет служить основанием для обустройства стенки, используемой для изоляции ниши под бак от дымоходного канала. Три последующих ряда выкладываются аналогично 15-ому (естественно, с соблюдением перевязки). При этом не следует забывать о том, что расположенный на этом уровне бак должен быть изолирован от кладки путём обматывания его корпуса асбестом.

Начиная с 19-ого ряда, монтируется дверца, предназначенная для выпуска пара, образующегося в каменке, располагающейся именно на этом уровне.

По достижении 20-го и 21-го рядов укладываются тонкие металлические полоски, обеспечивающие перекрытие дверцы для пара и крепление емкости, предназначенной для нагрева воды.

В последующем, при установке бака, необходимо заполнить образующиеся при этом полости мелким кирпичным боем. С 23-го ряда кладки вы можете приступать к монтажу дымоходного канала, длина которого зависит от вида кровли.

Поперечные размеры дымохода выбираются исходя из особенностей конструкции. Таким образом, у массивной печи и канал дымохода должен иметь значительные размеры, и наоборот.

При этом всегда следует помнить о том, что стенки дымохода и дымовых проходов должны выкладываться в полкирпича, а верхняя часть дымохода (сама труба) – возвышаться над кровлей не менее чем на полметра.

Совет

Для оформления этой части дымохода необходимо использовать специальный раствор, не поддающийся вымыванию и разрушению от конденсата. Лучше всего для этих целей подходит смесь на основе извести или цемента.

Несколько слов об отделке, которая хотя и редко, но применяется при возведении печки. Для этих целей подходит любой раствор с содержанием небольшого количества асбеста. Также можно использовать и гипсовые растворы, при применении которых следует учитывать быстроту «схватывания» готовой смеси.

Перед оштукатуриванием вам следует очистить стенки от остатков застывшего раствора, расчистить глубокие швы и аккуратно зашпатлевать их.

Схемы

Печь с нижним размещением бакаСхема с баком внизуС верхним размещением бакаСхема конструкции с баком наверху

Материалы для изготовления

Стоимость изготовления такой печи определяется в основном выбором используемого материала, прочность которого должна быть выше, чем у обычного кирпича. Желательно выбирать огнеупорные виды материала, изготовленные из специальной глины. Помимо этого, кирпич должен быть хорошо обожженным и не иметь каких-либо трещин и сколов.

Наиболее часто для выкладки печей используется так называемый шамотный кирпич (его название произошло от марки глины «шамот»), на 70% состоящий из огнеупорной глины. По своим эксплуатационным показателям (таким как прочность и долговечность) такой материал заметно превосходит все остальные виды, но и стоимость его несравнимо выше.

В процессе возведения пристальное внимание должно уделяться требованиям пожарной безопасности. Именно ошибки кладки приводят часто к пожароопасным ситуациям, во избежание которых необходимо придерживаться следующих простых правил:

  • расстояние от стенок до легковоспламеняющихся участков окружения должно быть как минимум полметра. Оно может быть сокращено в том случае, если эти участки оснащены специальной асбестовой защитой;
  • между трубой и фрагментами кровли из древесины должен выдерживаться зазор безопасности, в который для верности иногда укладывается огнеупорный материал (тот же асбест, например);
  • сверху этот зазор должен закрываться фигурной наладкой из оцинкованной стали;
  • участок полового покрытия в районе печи желательно застелить листовым железом, защищающим опасную зону от рассыпающихся угольков.

Видео

Видео по укладке кирпичной печи вы можете просмотреть ниже. Смоделирована поэтапная кладка, мастер объясняет все нюансы работ:

Фото

Источник: http://kaksdelatbanyu.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector