Строительство кирпичных перегородок

Возведение перегородки из кирпича своими руками: монтаж и отделка

Дорожки на видео.

Для возведения перегородок из кирпича своими руками не требуются большие навыки в строительном деле. Конструкции из него обладают влагостойкостью, звукоизолирующим и противопожарным свойствами. Кирпичные перегородки различаются по весу, толщине и форме. Толщина конструкций обычно измеряется самими кирпичами.

Например, если возводится перегородка из кирпича, который положили на бок, она будет иметь толщину 6,5 см, или четверть кирпича. Если кирпич укладывается на широкую часть, толщина конструкции будет составлять 12 см, или полкирпича.

То, как самостоятельно сделать кирпичную перегородку, подробно описано на данной странице.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Установка кирпичной перегородки производится не в любом месте, а только на прочных перекрытиях и в ограниченном объеме.

Перед тем как сделать перегородку из кирпича, необходимо начертить линии как на полу, так и на стенах, чтобы были видны границы. Затем следует создать прочное основание, желательно с использованием металлической сетки.

Под первый ряд кирпичей кладут слой раствора на 2-3 см толще, чем сам кирпич. Для замешивания состава необходимо соблюдать пропорцию 1:3(1 ведро цемента на 3 ведра песка).

Для большей эластичности раствора можно добавить 100 г жидкого мыла или любого другого моющего средства.

Если длина перегородки большая, то при кладке кирпича не рекомендуется выкладывать в высоту более 1 м в день, в противном случае возводимая конструкция может наклониться. Для создания ровной поверхности от одного до другого края стены необходимо натянуть нить, а вертикаль проверять уровнем.

Если выполняется кладка кирпичной перегородки толщиной менее 25 см, ее необходимо армировать. Для этого через каждые 4 ряда кладки по всей длине перегородки необходимо проложить металлическую проволоку толщиной до 6 мм или металлическую штукатурную сетку.

Армирование нужно производить также в местах соприкосновения конструкции с другими перегородками и стенами.

Если в строящейся перегородке из кирпича планируется сооружение дверного проема, то необходимо заранее продумать его размеры, а также не забыть про перемычку над дверью.

Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Перемычкой называется участок перегородки, который принимает на себя тяжесть кирпичной кладки. Перемычки обеспечивают защиту от обвала и дополнительно являются связующим элементом конструкции, который повышает ее прочность.

Кирпичные перемычки собираются в систему под названием «замок». Кладка происходит таким образом, что под весом перегородки ее элементы становятся надежной опорой. Они применяются для создания элементов перегородки.

По методу укладки перемычки делятся на рядовые, клинчатые и арочные.

В том случае, если ширина проемов в перегородке составляет не более 2 м, используют перемычки из кирпича, выложенного рядами. При этом не следует забывать о закладывании арматуры с целью поддержания кирпичей в нижнем ряду. Чтобы выложить перемычку перегородки из кирпича рядами, необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго горизонтально.

Этот слой будет находиться под начальным рядом кирпичной перемычки. Укрепление происходит с помощью стальных арматурных прутьев диаметром 6 мм. Расчет должен производиться следующим образом: по 2 прута на кирпич, но не меньше 3 прутов на целую перемычку. Именно благодаря прутам достигается прочность конструкции.

Их концы следует вывести за границы проемов на 25 см и изогнуть в виде крюка.

Иногда для придания декоративного вида перегородке, возводимой своими руками, кирпичи выкладывают не рядами, а клиньями. Для перегородки в доме или квартире это не особенно важно, так как поверх все равно будет накладываться штукатурка.

Такой способ в основном используют для фасадов, но редко он применяется для создания особого эффекта при возведении перегородки в стиле лофт. Во время такой выкладки кирпича образуются клинообразные швы толщиной 5 мм (внизу перемычки) и 25 мм (сверху от нее).

Затем на опалубке следует отметить кирпичные ряды таким образом, чтобы их количество было нечетным. В таком случае ряды отсчитывают не вдоль, а поперек. Центральный (замковый) кирпичный ряд должен быть расположен вертикально.

Клинчатые перемычки кирпичной перегородки, возводимой своими руками, обычно выстраивают одинаково с обоих краев, в направлении от опорной части к центральному кирпичу. Если ширина пролета составляет более 2 м, то клинчатый метод применять запрещено.

Арочные перемычки выстраивают в том же порядке, что и клинчатые. Швы должны располагаться перпендикулярно арке и внешней стороне перегородки. Они имеют форму клина, расширяясь вверху и сужаясь внизу.

Все швы должны быть заполнены во время проведения работ. В противном случае под действием силы тяжести некоторые кирпичи могут сдвинуться, и кладка будет разрушаться. Опалубку для создания арок необходимо сконструировать таким образом, чтобы в дальнейшем можно было равномерно опустить ее.

Монтаж кирпичной перегородки: устройство перемычки из железобетона

Бетонные перемычки появились позже кирпичных. Но они требуют более сложной процедуры монтажа.

Когда вес перекрытия оказывает давление на участок перегородки над дверью, рекомендуется использовать железобетонные перемычки. Они, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные.

Сборные состоят из частей, которые собираются непосредственно перед использованием, а монолитные уже являются цельными. Кроме того, железобетонные перемычки бывают несущими и ненесущими.

Для того чтобы правильно установить железобетонную перемычку для кирпичной перегородки, необходимо подобрать качественный материал, а для этого нужно обратить внимание на их маркировку. Так, в названии 2ПБ18-8, ПБ — это перемычка брусковая, 18 — длина, которая равна 181 см, 8 — это максимальная нагрузка, которую способна выдержать перемычка.

При монтаже железобетонных перемычек кирпичных перегородок важно соблюдать технологические правила их установки.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Готовую перегородку перед покрытием отделочными материалами требуется оштукатурить, а это продлевает сроки работы и увеличивает стоимость конструкции.

Непосредственно перед оштукатуриванием необходимо выставить маяки — специальные направляющие, которые помогают в выравнивании поверхности.

Для них обычно используют перфорированные профили, ширина которых зависит от толщины наносимой штукатурки.

Специальные маяки имеют преимущество в том, что их не нужно удалять после окончания штукатурных работ и, следовательно, не понадобится заделывать углубления после их изъятия.

Перед установкой маяков для дальнейшего оштукатуривания необходимо проверить помещение на предмет отклонений от правильной формы. Делать это следует с помощью угольника, отвеса, уровня, длинного правила и рулетки.

Угольник необходим для проверки углов между стенами. Их вертикальность измеряется отвесом, а то, насколько они ровные, можно проверить с помощью правила.

Реечный уровень необходим для измерения уклонов горизонтальных поверхностей, а также для проверки уклонов перегородок.

Причем их нужно успеть выровнять по уровням и высоте до затвердения раствора.

Расстояние между маяками следует установить такое, чтобы правило опиралось своими концами на два соседних маяка и могло, не соскальзывая, немного перемещаться по ним.

Поверх обычной кирпичной кладки допустимо использовать штукатурную смесь на цементе. Это сравнительно недорого, но одновременно допускается накладывание более толстых слоев.

Однако следует помнить, что если слой штукатурки превышает 20 мм, то ее необходимо армировать специальной сеткой.

Сам процесс оштукатуривания при устройстве кирпичных перегородок довольно прост. Он заключается в набрасывании мастерком между соседними маяками достаточного количества раствора, затем — выравнивании его правилом по направлению снизу вверх, опираясь на соседние маяки.

Профессионалы предпочитают использовать специальную плоскую площадку с ручкой внизу («сокол»), на которую накладывается большее количество штукатурного раствора, чем при использовании мастерка. Держа «сокол» с раствором в одной руке, мастерком в другой руке легко сбрасывать раствор на оштукатуриваемую поверхность.

Нанесенный и выровненный с помощью маяков раствор следует подсушить, а затем произвести затирку, для того чтобы отшлифовать и убрать мелкие дефекты.

Отделка после установки кирпичной перегородки

После оштукатуривания кирпичную перегородку в квартире можно покрасить в любой понравившийся цвет либо оклеить обоями. Причем обои можно использовать как рулонные, так и жидкие, которые получают при разведении водой специального порошка.

Жидкие обои абсолютно безопасны, так как порошок содержит волокна целлюлозы, клей и безвредные красители. Наносить такие обои на стены можно с помощью обычного шпателя. Преимуществом жидких обоев для кирпичных перегородок является то, что они идеально подходят для не совсем ровных стен.

Как известно, кирпичные перегородки имеют больше погрешностей в плане ровных поверхностей, поэтому с помощью таких обоев легко исправить небольшой дефект, допущенный как при кладке, так и при дальнейшем оштукатуривании.

Для отделки кирпичных перегородок хорошо подходят декоративные панели под дерево, изготовленные на основе МДФ, которые внешне ничем не отличаются от натурального шпона. Другой подходящий материал для облицовки кирпичных межкомнатных перегородок — пробковые панели. Но их не рекомендуется использовать в ванной или на кухне, там, где повышенная влажность воздуха.

Делаем перегородку из кирпича: покраска

Оригинальным дизайнерским ходом является покраска кирпичной перегородки без ее предварительного оштукатуривания. Тем не менее необходима специальная обработка перед покраской. Сначала нужно тщательно очистить поверхность перегородки от цемента и строительной пыли. Для этого лучше использовать воду и щетку с жесткой щетиной.

Перед тем как приступать непосредственно к покраске, необходимо убедиться, что поверхность тщательно просушена. В противном случае не до конца испарившаяся влага может впоследствии привести к образованию трещин и вздутию окрашенного слоя.

Перед покраской поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором, устойчивым к щелочной среде.

Необходимо помнить, что кирпич — это строительный, а не отделочный материал, поэтому для сохранения эстетичного вида окрашенной перегородки необходимо периодически обновлять ее верхний слой. Но в любом случае покраска кирпичной перегородки — интересное дизайнерское решение, при котором можно выбрать различные цвета, максимально подходящие к задуманному интерьеру.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=14222

Строительство межкомнатной перегородки из кирпича

Создаваемые межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям СНиП. Они должны строиться толщиной не менее 10 см из трудносгораемых материалов. По прежнему, лучшим строительным материалом для возведения межкомнатной перегородки остается кирпич. Только кирпичная перегородка будет очень прочной, долговечной, звуконепроницаемой (в соответствии с нормами).

Строительство межкомнатной перегородки из кирпича можно выполнить и своими руками, без привлечения наемных специалистов. Для этого необходимо освоить азы кирпичной кладки.

Чаще всего межкомнатную перегородку делают в пол кирпича. При этом толщина стены без штукатурки будет соответствовать ширине кирпича – 12 см. Вообще же осваивать кладку кирпича нужно при строительстве простейших конструкций, к которым и относится простенок в пол кирпича.

При возведении межкомнатной перегородки важно соблюсти общие правила.

• Кирпичная перегородка достаточно тяжелая, и может быть построена только на соответствующем фундаменте (основании). Обычно проектом строительства определяется места и возможность возведения внутренних стен. Перед строительством перегородки основание делается горизонтальным путем выравнивания прочной бетонной армированной стяжкой.
• Для кладки кирпича необходим раствор нужной консистенции, достаточно пластичный (подвижный) и в то же время — не жидкий, что бы он не выдавливался из швов. При строительстве межкомнатной перегородки необходимо соблюдать рекомендуемую нормами толщину шва – 10 – 12 мм. Раствор для кладки кирпича может быть такого состава: песок строительный – 4 части, цемент М500 – 1 часть, вода техническая – примерно одна часть.
• Для прочного закрепления межкомнатной перегородки с боковыми несущими стенами в них делаются штробы на глубину 3 – 5 см, куда заводятся крайние кирпичи перегородки.
• Между простенком и полом укладывается виброгасящий и гидроизолирующий слой. Обычно он делается из одного – двух слоев рубероида.
• В кирпичной кладке соблюдается правило перевязки швов. Для стены в пол кирпича, возможна только вертикальная перевязка швов. Т.е. вертикальные швы в каждом ряду кирпича должны находиться напротив середины кирпичей соседних рядов. Для выполнения этого правила достаточно начинать кладку каждого ряда поочередно с половины кирпича или из целого.
• Для придания перегородке требуемой прочности, рекомендуется, армировать перегородку металлической проволокой диаметром 4 – 6 мм. Два прута такой проволоки закладываются в шов по всей длине перегородки, через каждые 4 – 5 рядов кладки.
• Мокрый кирпич ложится лучше, потому что он не так быстро впитывает воду, при этом раствор дольше остается пластичным. Что бы кирпич сделать мокрым, достаточно замочить его в тазу с водой.
• Кирпичную стенку необходимо штукатурить. Поэтому кладка кирпича при строительстве межкомнатной перегородки, чаще ведется с «пустыми» швами или « в пустошовку». Т.е. швы между кирпичами не должны быть заполнены раствором на всю ширину. На такой стене штукатурка держится крепче.

Если соблюсти эти рекомендации то работа будет выполняться быстрее, а ее итог будет лучше по качеству. Само же строительство межкомнатной перегородки ведется в следующем порядке.

• Разметка. Ей необходимо уделить самое пристальное внимание и по больше времени. Неправильная разметка приведет к тому, что стену просто придется перестраивать. Для выполнения разметки необходимо отбить на полу и на боковых стенах контуры будущей перегородки. Возможна и отметка параллельных линий на стенах, по которым будет крепиться шнур-причалка.
• Первый ряд выкладывается на слой гидроизоляции по размеченным линиям. По месту кладки наносится раствор. Весьма важно толщиной нижнего шва компенсировать все неровности основания. Горизонтальность кладки первого ряда постоянно проверяется уровнем. Чем ровнее будет положен этот ряд, тем проще будет класть последующие ряды.
• При кладке всех рядов, важным является соблюсти как горизонтальность постелей уложенного кирпича, так и прямолинейность рядов и нахождение их в одной плоскости стены. Что бы не допустить так называемое «пузо» (выпячивание) стены. Горизонтальность можно регулировать толщиной шва. Для соблюдения же прямолинейности ряда, необходимо натянуть ориентировочный шнур (причалку) и от него брать домер до каждого укладываемого кирпича. Мастера просто вставляют гвозди по краям стены в еще не засохшие швы нижнего ряда и между ними натягивают шнур. К натянутому шнуру причаливают вновь укладываемые кирпичи. Но можно также натянуть шнур, закрепив его на угловых направляющих рейках или же, когда речь идет о простенке, на боковых стенах по отмеченным на них вертикальным линиям. Шнур постоянно переносится на уровень укладываемого ряда.
• Укладку кирпича можно выполнить следующим приемом. Раствор укладывается узкой полосой толщиной около 2 см так, что бы он не доставал до краев кирпича на 3 см. Кирпичом, двигая по раствору, сдвигают его часть на торец укладываемого кирпича и прижимают к ранее уложенному в ряду кирпичу. Заполняя, таким образом, вертикальный шов между кирпичами. Если кладку данным способом выполнять правильно, то можно получить простенок в пустошовку, с целью последующей штукатурки.
• Не рекомендуется за один день делать простенок выше, чем на 1,5 метра. Что бы стену не повело, нужно дать время для закрепления раствора.
• Для обустройства проема в перегородке необходимо кладку вести от направляеющей балки установленной на место будущей лутки. Важно соблюсти точные размеры проема и вертикальность линий. Над проемом укладывается железобетонная перемычка. Если такой готовой достать не удается, то придется отлить перемычку бетоном в опалубке с предварительным армированием не менее чем 4 стержнями из арматуры диаметром 10 мм связанными металлической проволокой (поперечинами) в каркас. Но важно что бы толщина этой перемычки соответствовала высоте рядов (не нарушалась рядность над проемом). Поверх перемычки уже можно продолжить кирпичную кладку.
• Поскольку межкомнатная перемычка не может быть несущей, то между ней и потолком необходимо оставить компенсационный пустой шов толщиной не менее 2 см. Он закладывается войлоком и обмазывается штукатуркой. Верхний ряд кирпичной межкомнатной перегородкой заполняется обычно боем кирпича. Если между последним рядом и потолком останется 3 – 7 см, то придется по всей длине перегородки закладывать на растворе кусочки кирпича нужной толщины. Иногда проще поступить следующим образом. С одной стороны перегородки устанавливается опалубка из фанеры и в образовавшейся нише над последним рядом кирпичей выкладывается слой раствора с битым кирпичом.

Строительство межкомнатной перегородки в пол кирпича профессиональными каменщиками оценивается в общем то как не сложная работа. Поэтому построить межкомнатную перегородку из кирпича вполне по силам домашнему мастеру.

Источник: http://stroy-block.com.ua/steny/90-stroitelstvo-mezhkomnatnoy-peregorodki-iz-kirpicha.html

Кладка кирпичных перегородок по всем правилам

Кирпичная кладка стен перегородок делается наиболее часто. Этот прочный материал, который и обладает прекрасной звуко- и тело-изоляцией.

Так же есть и снип кирпичная кладка стен и перегородок, который предусматривает нормы данного строения. Сегодня мы расскажем, как делаются перегородки и вы узнаете технологию ведения работ.

Так же на видео и фото сможете увидите отдельные, наиболее ответственные участки работы и все сможете сделать самостоятельно.

Виды перегородок из кирпича

Кирпичная кладка внутренних перегородок может быть довольно разная по своей структуре. Здесь все будет зависеть от нужного веса конструкции. Ведь перегородка, это вес, который должна выдержат несущая конструкция.

Схемы кладки перегородок:

Кладка на ребро

Данный вариант подойдет если у вас несущие перекрытия не выдержат большой вес. В этом варианте перегородка не занимает много места, а соответственно полезной площади.Внимание: Стоит сказать, что большой высоты сразу не стоит делать. Кирпич просто поедет.

Кирпичная кладка в пол кирпича Такой вариант прекрасно выдерживают бетонные плиты перекрытия. Также перегородки делают и для утепления стен. Особенно в панельных домах. Кладется стенка с воздушной прослойкой, куда помещается утеплитель. Это довольно жесткая и прочная конструкция. Кирпичная кладка перегородок 1 кирпич Этот вариант довольно прочен, н имеет большой вес. Применяется не так и часто. Для такой конструкции делается дополнительно укрепление плит перекрытия. Кирпичная кладка перегородок 1 2 кирпича Данная конструкция имеет большой вес и делается только в производственных помещениях. Здесь должны быть сделаны расчеты, ведь вес большой и несущие конструкции должны выдержать вес.

Кирпичная кладка межкомнатных перегородок делается именно в этих вариантах. Вам надо будет делать свой выбор. Для работы вполне можно применять и простой рядовой кирпич. Если сторона будет открытой, тогда вполне подойдет и облицовочный материал. Если вы примените для кладки и кирпич б/у, это не помеха, всегда можно сделать отделку и клинкерным кирпичом, который может быть и в виде плитки.

Процесс возведения перегородок

Технологическая карта кирпичная кладка перегородок должна отвечать всем нормам СНиП кирпичной кладке перегородок. Каждое такое сооружение имеет не меньше 9,5 см в толщину.

Возводятся они из не горючего материала. Как бы далеко ни шло развитие прогресса, для этих целей наиболее часто используется кирпич.

Данная конструкция отличаются прочностью, долговечностью, звуконепроницаемостью и соответствуют всем нормам.

В таком случае толщина межкомнатного перекрытия без слоя штукатурки соответствует ширине материала – 11,5 см.

Лучше всего, постигать знания по кирпичной кладке на строительстве простых конструкций, ведь именно к такому типу построек относят простенки, сделанные в полкирпича.

Правила строительства перегородок

На протяжении всех работ по возведению стены необходимо соблюдать ряд правил общего характера.

• Всякая стена из кирпича имеет достаточно существенный вес, поэтому строится на определенной основе (фундамент). Зачастую проект работ определяет реальные возможности постройки внутренних межкомнатных перегородок и места для них. До начала строительных работ, основу закладывают в горизонтальном положении, на основе выравнивания крепкой, предварительно армированной, стяжки из бетона.
• Для данной кладки применяется раствор соответствующего состава. Он не должен быть жидким. Его задача сделать шов без дутиков. Во время строительных работ со стенами нужно придерживаться рекомендуемых требований толщины каждого шва (9,5–11 мм).
• Для кладки может применяться состав раствора довольно разный. Наиболее часто используется цементный раствор. Он переносит перепады температур и применяется как для внутренней кладки, так и для наружной.
• Для внутренних работ используют наиболее часто известковый состав. Он хорошо держит тепло и энергоемкий.
• Несущая стена с кладкой соединяется штробой, которая крепится в кладку и стену. Предусматривается глубина 3,5–4,5 см. 
• Так же обязательно кладется гидроизоляция, здесь прекрасно подойдет простой рубероид, который кладется на основу кладки.
• Перевязка швов обязательно должна быть равномерной. Перекрытие в половину кирпича, делается только с вертикальной перевязкой швов. Такого рода швы должны располагаться прямо напротив кирпичной серединки соседних рядов. Выполнить такое требование, возможно, ели укладка всех рядов поочередно будет начинаться с целого, ли же половики кирпича.
• Прочность перекрытия достигается на основе его армирования металлическим прутом или проволокой имеющий диаметр порядка 4–6 мм. На протяжении кладки стены закладка делается на каждые пять рядов.
• Конечно, кирпич лучше смачивать, поскольку они медленнее впитывают воду, а раствор при этом гораздо дольше сохраняет пластичность. Для этого материал кладут в емкость и заливают водой.
• После завершения кладочных работ плоскость штукатурится. За частую кладка кирпичных перегородок часто совершается «в пустошовку», со «свободными» швами. Иначе говоря, ни один шов между кирпичиками не должен заполниться раствором по всей ширине. В этом случае увеличивается прочность покрытия.

Соблюдение выше перечисленных рекомендаций обеспечивает быстрое и качественное выполнение всех работ. Непосредственно строительные работы с перекрытиями между комнат ведутся по следующей схеме.

• Распланировка или разметка. Она имеет большое значение. Для начала она делается на стенах примыкания. После этого проводим линию по нижней плоскости. Надо уделить внимание базе кладки. Она должна быть в нуле по отношению к уровню земли.
• По ранее обозначенной лини кладки наносится раствор, прием максимально равномерно. Толщина делается согласно первой линии кладки и по шнуру. Делая кладку горизонтальность проверяется уровнем. Не стоит забывать, что последующие ряды пойдут по первому и он должен быть выложен идеально.
• Вовремя ведения работ надо постоянно делать проверку готовой плоскости. Не должно быть прогибов. Ведь материал может просто «поехать» по раствору. Применяем для этого простую ровную рейку из дерева. Так же контроль делается и отвесом. Все это поможет избежать неровностей стен, так называемого эффекта «пуза».
• Для одинакового шва стоит сделать шаблон, тогда вы избежите неровностей.
• Прямолинейность ряда соблюдается при помощи натягиваемого ориентировочного шнурка (причалка). Профессиональные строители по краям стен выставляют гвоздики, непосредственно в те швы самого нижнего ряда, которые еще не засохли. Причалку натягивают именно между ними. Еще ориентир натягивается и фиксируется поверх направляющих угловых реек. В случае простенка, на вспомогательных перегородках согласно вертикальным линиям.
• Укладывание кирпичей делается по следующему плану. Кладется раствор узкой полоской, толщиной не менее 1,5 см, так, чтобы он не доставал до края материала на 2,8—3,5 см.
• После этого кирпич прижимается слегка вращательным движением, тогда раствор равномерно распределяется по шву. Правильно выполненная кладка такого типа дает возможность получения простенка с пустыми швами, с возможностью последующего процесса штукатурки.

Внимание: Мастера не рекомендуют высоту простенка больше 1,6 метра в день. Раствор должен закрепиться, чтобы перегородку не повело, а для этого нужно время.

• Чтобы обустроить проем в стене, нужно продвигать процесс укладки от направляющего профиля, который монтируют на место будущей перегородки. Главное, соблюдать точные замеры проема и вертикальные линии.
• После этого кладется перемычка. Ее делают из бетона или металла. Высота регулируется путем подкладывания щебня по ее краям. Соединение нужно поддать армированию минимум 3 стержнями из арматуры, у которых диаметр 9,5 мм и связанной в каркас проволокой из металла. Перемычка должна иметь толщину в соответствии высоты рядов (при этом следует прибавит и толщину шва), поскольку нельзя нарушать рядность над проемом. После укладки соединения, кирпичная выкладка может быть продолжена.
• Стены между комнатами не являются несущими. Оставляют компенсационный шов между потолком и ней, толщина которого около 2 см, шов должен быть пустым. Он закладывается войлочным материалом и после этого просто штукатурится.
• Последний ряд простенка, как правило, заполняют боем из того же материала. В случае остатка пространства между потолочным перекрытием и завершающим рядом (2,8–7,5 см), нужно заложить кусочки кирпича необходимых размеров на раствор по всей длине стенки.
• Порой нужно поступить иначе. Установить опалубок из фанеры с одной стороны межкомнатного перекрытия. В углублении, образовавшемся над последним кирпичным рядом, следует выложить шар битых кирпичей и раствора.

Мастера-каменщики утверждают, что строительство межкомнатных перегородок в полкирпича в целом несложный процесс. Именно потому постройка такого типа по плечу любому строителю, даже новичку.

Кирпичная кладка стен перегородок дело ответственной и кропотливое. Но изучив детали, строительство пройдет быстро и качественно. Причем кирпичная кладка перегородки цена будет не высокой и вы все сделаете правильно.

Источник: https://kirpich-om.ru/Kladka/Kladka_kirpichnyh_peregorodok_po_vsem_pravilam.htm

Возведение кирпичных стен

Стены из кирпича огнестойки, биостойки, прочны и долговечны. Возведение кирпичных стен оправдано.

При правильно выполненной кладке срок службы превышает 100 лет.

Для 1-2-этажных домов кирпичные стены, как правило, предпочитают или с применением эффективной дырчатого кирпича, или из полнотелого кирпича с утеплителем.

Применение сплошной кирпичной кладки для наружных стен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщиной более 38 см экономически нецелесообразно и допускается только для сырых помещений (ванная, прачечная, баня) с влажностью воздуха более 75%. )

Внутренние несущие стены и перегородки 1-2-этажных домов выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича практически любой марки, выпускаемой заводом, цвета кирпича не важны

Для участков стен, имеющих повышенную нагрузку (простенки несущих стен длиной 38-64 см), и несущих столбов применяется полнотелый кирпич марки не ниже 75.

Толщина внутренних несущих стен не менее 25 см (один кирпич), сечение столбов и простенков не менее 25×38 см.

Для кладки вентиляционных и дымовых каналов применяют глиняный (красный) кирпич без трещин и сколов.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м их армируют проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 рядами по высоте.

Для успешной кладки кирпичных стен необходим специальный инструмент: кельма или штукатурная лопатка для укладки и разравнивания раствора, молоток-кирочка для колки и тески кирпича, расшивка для обработки швов между кирпичами, порядовка с делениями через 75 мм (при толщине шва 10 мм) или 100 мм (при заключении «полуторной» кирпича высотой 88 мм и толщине шва 12 мм) для контроля рядов кладки по высоте, шнур-причалка, которая натягивается по маякам между по-рядовки для соблюдения строгой горизонтальности рядов кирпичной кладки, и склон (грузик) для проверки вертикальности стен.

Стены возводят после устройства фундаментов и цоколя. Если цоколь кирпичный, то кирпичную кладку начинают с него.

Во всех случаях первые ряды кирпичей укладывают на поверхность, выровненную раствором по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Начало кирпичной кладки наружных стен при выступающем (а) и западающей (б) цоколе:                                                     1 — кладка, 2-гидроизоляция, 3 — цоколь, 4 — слив из оцинкованной ‘стали.

Если кирпичная кладка начинается выше уровня планировочной отметки земли, то между ней и основанием (верхний обрез фундамента, цоколь или рост-верк) укладывается гидроизоляция из 1-2 слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1:2 толщиной 2 см.

При выступающем цоколе по периметру дома устраивают слив из оцинкованной кровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку.

Для прочности кирпичную кладку ведут с перевязкой швов, используя при этом не только целый кирпич, но и ее части (3/4, 1/2, 1/4).

В необходимых случаях для усиления несущих простенков и столбов кирпичную кладку армируют сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм с ячейками 5-10 см через 4-6 рядов.

Если кирпичная стена для отделки штукатуриться с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду в продольном и поперечном направлениях. Для интерьера не играет никакой роли

При кладке стен из расшивкой швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае облицовочный ряд кирпичей должен быть перевязан со стеной не реже, чем через пять рядов.

В строительстве используют различные схемы кладки.

Одной из старых схем является цепная кладка с перевязкой швов в каждом ряду. Эта кладка требует большого числа 3/4-х кирпичей и высокой квалификации каменщика.

Значительно проще кирпичная кладка со сплошной перевязкой всех швов через 4, 5 или 6 рядов.

Рис. 2. Сплошная кирпичная кладка наружных стен толщиной 250, 380, 510 и 640 мм с образованием прямого угла и четвертей оконных и дверных проемов при цепной перевязке швов.

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность стены, наибольший эффект обеспечивает горизонтальное армирование кирпичной кладки проволочной сеткой. Для столбов сечением 380×380 мм возможен вариант кладки «корзинкой» с заполнением средней части кирпичным боем на растворе.

Если внутрь поместить вертикальный металлический стержень из обрезков старых труб, то прочность столба значительно возрастет.

В малоэтажном строительстве стены обычно выкладывают сплошной кладкой из эффективного (облегченной) кирпича (дырчатого, щелевидную и др..). При недостаточной морозостойкости таких изделий рекомендуется сочетать их с внешней лицевой кладкой из обычного кирпича или с облицовкой стен фасадными плитками.

Стены с воздушной прослойкой характеризуются более высокими теплозащитными свойствами по сравнению со сплошной кладкой (на 15-20%) и выполняются при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной стеной благодаря укладке через 4-6 рядов тычкового ряда кирпичей или установке металлических связь.

Чтобы предотвратить повышенной инфильтрации наружного воздуха в воздушную прослойку стены, фасад здания, как правило, оштукатуривают или выполняют расшивку наружных швов, строго контролируя качество работ.

Рис. 4. Стены с воздушными прослойками из обычной и эффективного кирпича: а — с металлическими связями б — со связями из кирпича.

Оптимальная конструктивная толщина стены с воздушной прослойкой 50 мм составляет 420 мм. Наибольший тепловой и экономический эффект достигается, когда стену из полнотелого кирпича облицовывают изнутри теплоизоляционными плитами, изготовленными, например, на основе древесных отходов (фибролита, арболита, опилкобетона), или плитами из легких бетонов объемной массой до 1000 кг/м3.

Рис. 5. Стены колодезной кладки: а — кладка глухой участка стены, б — вертикальный разрез по колодцу; в — угол наружных стен: 1 — утеплитель, 2 — поперечные стенки 3 — продольные стенки (версты).

Плиты из органических материалов устанавливают по маякам по откосу, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях.

При эффективных утеплителях толщину наружных стен выбирают исходя из их несущей способности. Для 1-2-этажных домов она равна 25 см.

С целью экономии кирпича наружные стены 1-2-этажных домов иногда выполняют облегченными.

Образованные кладкой колодцы обычно засыпают шлаком, керамзитом или другими неорганическими утеплителями.

По сравнению со сплошной кладкой облегченная позволяет в 1,5-2 раза сократить расход кирпича, но по прочности она уступает всем другим видам кладки и может быть применена в стенах и простенках, не испытывают такой большой нагрузки, как основные стены.

Физико-механические характеристики кирпича и сфера его применения

Кирпич	Размер,мм	Объемная  масса,кг/м3	Условия  применения
Глиняный  обыкновенный пластического  прессования	250х120×65	1700—1900	Без ограничения
То же, полусухого  прессования	250х120×65	1600-1800	Кроме наружных стен, ванной комнаты без дополнительной защиты
Глиняный пустотелый пластического прессования	250х120х65250х120х88	1200-1400	Без ограничений
То же, полусухого прессования	250х120×65250х120х88	1100-1300	Кроме наружных стен ванных комнат без дополнительной защиты.
Строительный легкий (трепельный)	250х120х65	900-1100	При наличии облицовки
Силикатный	250х120х65 250х120×88	1600-1800	Кроме наружных стен ванных комнат без дополнительной защиты

Источник: http://mainstro.ru/vozvedenie-kirpichnyx-sten/

Кирпичные перегородки

Кирпичные перегородки имеют высокую прочность и способны выдерживать большие нагрузки от навешенных на них предметов (полочек, сантехнического оборудования, шкафов и т. п. Сами элементы крепления должны быть надежными крепкими, способные выдержать большие нагрузки).

Межкомнатные перегородки, в большинстве случаев, кладут в «полкирпича», что составляет примерно 14 см или «на ребро» — 8 см. Нужно учесть, что выполняют такие работы до стяжки пола. Укладывать кирпич будущей конструкции нужно непосредственно на несущее перекрытие здания.

Если необходимо, то основание под новую конструкцию можно выровнять цементно-песчаным раствором. После этого укладывают на слой раствора первый ряд кирпичей, которые выравнивают по нулевому уровню.

Для получения максимальной прочности проводят армирование кирпичных перегородок- по всей длине перегородки (через каждые 4 ряда кирпичей) укладывают в швы металлическую арматуру диаметром 0.4-0.6 см. Очень часто для этих целей используют полоски мелкоячеистой сетки, которая используется при штукатурке стен.

Перегородки, длина которых не превышает 150 см, выложенные из кирпича, поставленного на ребро, нужно армировать через каждый 3-5 ряд кирпичной кладки проволокой в диаметре не более 3-6 мм.

Монтаж межкомнатных перегородок из кирпича, которые ставятся на ребро, осуществляется с помощью направляющих, еще лучше делать это в несколько этапов, поскольку кирпичная кладка в сыром виде неустойчива.

Чтобы избежать нежелательных деформаций в конструкции за один этап повышать ее нужно не более чем на 1-1,5 метра. После этого следует подождать сутки, чтобы раствор «схватился», и лишь потом можно возводить всю конструкцию до конца.

Для большей прочности и надежности проволоку можно положить как в вертикальных, так и в горизонтальных швах, на наиболее оптимальном расстоянии — через каждые 40-60 см.

1. Цементно-песчаный раствор 2. Кирпичная кладка 3. Металлическая арматура 4. Дверная коробка

5. Пакля

Подготавливают кирпичные конструкции под покраску или оклейку обоями «стандартным» способом — оштукатуриванием с двух сторон с последующим тщательным затиранием неровностей застывшего раствора.

Если внутри помещения повышенная влажность, то кирпичные перегородки желательно облицевать по всей высоте (не менее 180 см от пола) специальным влагостойким материалом — керамической плиткой или водостойкой акриловой краской.

При планировании кирпичных перегородок будьте осторожны: помните, что они довольно тяжелые (один квадратный метр полнотелого кирпича может достигать веса более 230 кг). Кроме того большое количество кирпича создает очень большую нагрузку на несущее перекрытие здания.

Для уменьшения массы конструкции, целесообразнее применять для такого строительства пустотелые или пористые кирпичи. Минимальные по длине межкомнатные перегородки следует устанавливать даже в новых домах, ограничиваясь установкой перегородок только в ванных комнатах и санузлах.

Безопасно возводить кирпичные конструкции вблизи несущих элементов дома (стен, колонн). Если вы хотите установить перегородку более 5 метров в длину, то использовать для этого не кирпич, а газосиликатные или пенобетонные блоки.

Но тогда звукоизоляционные свойства стены будут очень низкими. Для уменьшения передачи шумов через стенку засыпают во внутренние полости кирпича песок. Но, вес конструкции при этом, увы, будет быстро увеличиваться.

При обсуждении планировки вашей квартиры с дизайнером стоит помнить, что кирпичные перегородки, кроме преимуществ, имеют и несколько существенных недостатков.

Во-первых, поверхности такой стенки нужно тщательно выравнивать, а это приводит к дополнительным расходам стройматериалов: штукатурки и шпаклевки.

А кроме этого необходимо делать большую технологическую «паузу» между проведением «мокрых» процессов отделки и последующих, финальных работ.

Но и это не все — кроме большого веса кирпичная конструкция отличается еще и большой стоимостью. И дело не в дороговизне материалов, а в высокой стоимости работ — кладки кирпича и штукатурки стен. ( Строительство дома своими руками обойдется намного дешевле.) Стоимость работы по кладке квадратного метра кирпичной перегородки с армированием будет стоить не менее 8-10 долларов.

Выбор материала сегодня необычайно широк и недостатков в хорошей, качественной продукции вы не ощутите. Полнотелый кирпич любой марки (М-100, -125, -150) вы сможете приобрести по цене $ 0,1-0,2/1 шт. Щелевой кирпич марокМ-75, -125 и-150 стоит 0,1 — 0,5 $. Силикатный кирпич имеет такую же стоимость.

Купить необходимый материал не проблема, но главное — не забыть проверить его дозиметром, ведь основной компонент кирпича – глина, которая является естественным источником радиационного фона. Может случиться, что кирпичные изделия сильно «фонят», и построить дом из таких стройматериалов не безопасно.

Поэтому перед покупкой кирпича обязательно проверьте уровень радиационного фона.

Источник: http://postroitdoma.ru/d.php?ad=kirpichnye-peregorodki

Строим кирпичную перегородку

Нет ничего благородней искусства кладки. Когда вы ставите перед собой задачу выложить стену, вы фактически бросаете вызов всемогущему времени. Ведь ваша кладка призвана пережить вас и ваших детей, сохранив для вечности тепло ваших рук и особенности вашего характера.

Так что рассматриваете свою работу как возведение памятника самому себе, и если речь идет о перегородке длинной до 3 м и высотой до 2,7 м, то этот памятник можно выкладывать в четверть кирпича. Впрочем, пусть вас не вводит в заблуждение относительная простота задачи.

При любой толщине стенки допустимые отклонения ее размеров и положения определяются по шести параметрам:

• Толщина ±15 мм;
• Ширина проемов ±15 мм;
• Смещение осей перегородки от разбивочных осей не более 10 мм;
• Отклонение углов и поверхности кладки от вертикали на один этаж не более 10 мм;
• Толщина швов:  горизонтальных -2;+3 мм; вертикальных ± 2 мм:
• Неровности на вертикальной поверхности при накладывании нитки длиной 2 м не более 10 мм;

Таким образом, успешность процедуры вашего увековечивания целиком и полностью зависит от соблюдения нижеизложенных правил и порядка, с помощью которых вы сможете 1) правильно перевязать швы, 2) выдержать их толщину и заполнение, а так же 3) горизонтальность рядов кладки и 4) геометрию всей перегородочной конструкции.

Рабочий инструмент для кирпичной кладки.

Для каждой рабочей операции кирпичной кладки есть свой инструмент или приспособление, основные – растворная лопата, кельма, расшивка и молоток-кирочка.

Кельма для каменных работ (ГОСТ 9533-81) представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой, используется для разравнивания раствора по кладке, подрезки лишнего раствора в швах, заполнения вертикальных раствором швов.

• Кельма типа КБ
• Кельма типа КП

   Растворная лопата (ГОСТ 19596-87) используется для подачи раствора, а также его расстилания на стене; перемешивания раствора в ящике: разравнивания раствора между верстами под забутку.

Расшивки выпуклая и вогнутая – предназначены для обработки швов и придания им определенной формы. В зависимости от требуемой толщины и формы швов подбирают и профиль поперечного сечения и размер расшивки. 

Расшивка для швов вогнутая

 Молоток-кирочка необходим для тески кирпича и рубки целого кирпича на неполномерные.

Швабровка используется при очистке вентиляционных каналов от раствора, выступившего из швов; для более полного заполнения швов раствором, а также заглаживания швов. На ручке инструмента внизу между фланцами закреплена резиновая пластина размером 140х140х10 (12) мм, которая и является рабочей частью.

Контрольно-измерительные инструменты для кладки кирпича.

Отвес предназначен для контроля вертикальности стен, столбов, простенков и углов кладки. Процесс измерения – провешивание кладки. Отвесы массой 200-400 г используют для контроля правильности кирпичной кладки по ярусам в пределах высоты этажа; массой 600-1000 г – для контроля наружных углов в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень служит для проверки вертикальности и горизонтальности кладки. Корпус уровня делают из алюминиевого сплава, длина

корпуса 300/500/700 мм и т.д. На корпусе установлены стеклянные трубки-ампулы. Ампулы наполнены незамерзающей жидкостью неполностью, в них остается пузырек воздуха. Измерение отклонения от горизонтальности/вертикальности устанавливается по отклонению пузырьков воздуха от среднего положения.

Прави’ло – деревянная рейка сечением 30х80 мм, длиной 1,5-2 м, как вариант, — рейка из дюралюминия длиной 1,2 м. Правило предназначено для проверки лицевой поверхности кладки.

Шнур-причалка – крученный шнур толщиной 3 мм. Шнур-причалку при кладке верст натягивают между порядовками и маяками.

Его используют в процессе кирпичной кладки  в качестве ориентира , чтобы обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов.

С его помощью определяют положение, которое должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Деревянная порядовка – рейка сечением 50х50 мм или 70х50 мм, длиной до 2 м.

Порядовки используют для разметки рядов кладки, а также фиксирования отметок низа и верха дверных и оконных проемов, прогонов плит перекрытий, перемычек и т.п.

Устанавливают порядовку так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены в сторону каменщика, крепят в кладке П-образными стальными держателями (скоба с поперечной планкой). Скобы-держатели вводят по высоте через каждые 6-8 рядов по ходу кладки, размещая один над другим.

Скобы должны входить в стену концами и поперечной планкой. После укладки на вторым держателем 1-2 ряда кирпичей, порядовку вставляют в скобы, закрепляя её клиньями. К порядовкам зачаливают шнур-причалку, устанавливая с помощью двойной скобы. Шнур крепят к зачалочной части скобы.

Снимают порядовку вместе с держателями, не вынимая при этом клиньев.

Порядовку изготавливают также из металлического профиля 60х60х8 мм, с нанесенными на ребрах делениями через каждые 77 (100) мм и просверленными для закрепления причалки отверстиями.

Кроме промежуточных, существуют и угловые порядовки. Их закрепляют скобами с винновым зажимом или крюками. В передвижной хомутик или в отверстия порядовки закрепляют причальный шнур.

Подготовительные работы по возведению кирпичных перегородок:

• разметка;
• установка и проверка подмостей (используются для кладки второго яруса);
• доставка на рабочее место строительных материалов, инструмента и приспособлений;
• при необходимости  — устройство освещения.

Последовательность устройства кирпичных перегородок:

• натягивают шнур-причалку;
• расстилают раствор и раскладывают кирпич;
• выполняют кирпичную кладку перегородок;
• проверяют правильность произведенных работ.

Процесс кладки кирпичных перегородок:

• выполняют из цельного кирпича с перевязкой в полкирпича по длине рядов;
• закрепляют и натягивают причальный шнур. После окончания кладки очередного ряда на порядовке ослабляют фиксатор натяжения; одной рукой  поднимают хомутик, другой – поддерживают порядовку и устанавливают хомутик на риске следующего ряда и закрепляют его винтом. Шнур натягивают и проверяют его горизонтальность;
• на выложенной перегородке раскладывают вплотную 6 кирпичей с отступом 3 кирпича от начала кладки (место для расстилания раствора);
• лопатой подают перемешанный раствор  на перегородку и расстилают его грядкой толщиной 2-2,5 см, шириной 10 см, длиной 75 см;
• укладывают 3 кирпича;
• опять расстилают раствор и укладывают еще 3 кирпича;
• кладку ведут методом «впритык»: кирпич держат в левой руке в наклонном положении. Тычковой гранью загребают часть раствора и двигают его к месту укладки. При этом должен получиться полный вертикальный шов. Кирпич выравнивают и осаживают до уровня шнура-причалки. Зазор между шнуром и кирпичом не должен превышать 1-2 мм. Выжатый раствор подрезают кельмой и забрасывают в вертикальный шов;
• перегородки толщиной полкирпича выкладывают ложками;
• перегородки толщиной в четверть кирпича армируют в горизонтальных швах с частотой — не реже чем через 5-6 рядов. Для армирования используют полосовое железо толщиной 1 мм или стержни арматуры диаметром не более 6 мм. Толщина шва, в котором располагают арматуру, не должна превышать диаметр арматуры более чем на 4 мм;
• в местах, где перегородки сопрягаются с капитальными стенами, — забивают стальные штыри или ерши;
• в процессе кладки контролируют качество заполнения швов раствором, правильность положения кирпича, вертикальность кладки в целом;
• для кладки углов применяют шаблоны из досок — оструганных с наружной стороны и отфугованных с внутренней (рабочей). Если в помещении уже смонтированы перекрытия, то шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону;

Шаблон для кладки кирпичных перегородок

• в процессе кладки устанавливают – арматуру; перемычки над проемами (проемы шириной до 2 м перекрывают железобетонными несущими или рядовыми кирпичными перемычками, выполненными кладкой на растворах с повышенными показателями прочности с установленными стержнями арматуры); пробки для крепления дверных коробок;
• периодически при помощи уровня, отвеса и правила проверяют горизонтальность и вертикальность и рядов кладки. Для выравнивания кладки с внешней стороны перегородки прикладывают правило и легко постукивают по нему молотком-кирочкой;
• толщина швов кладки – горизонтальных – 12 мм, вертикальных – 10 мм;
• при вынужденных разрывах кладку выполняют в виде штрабы (наклонной или вертикальной). В швы вертикальной штрабы закладывают сетку из продольных стержней арматуры диаметром не более 6 мм, поперечных – не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки и в уровне каждого перекрытия. Количество продольных стержней арматуры – 1 стержень на каждые 12 см толщины стены, при толщине стены 12 см – не менее 2 стержней;
• требования по армированию кладки: толщина шва армированной кладки должна превышать не менее чем на 4 мм сумму диаметров пересекающейся арматуры, при этом толщина шва — не более 16 мм; поперечное армирование простенков стенки выполняют из расчета — не менее 2 арматурных стержней, выступающих на внутреннюю поверхность простенка на 2 — 3 мм; при продольном армировании стержни арматуры соединяют между собой сваркой; на стыках арматуры без сварки концы гладких стержней заканчивают крюком, стержни связывают проволокой с перехлестом — 20 диаметров стержней.

Источник: http://sector.house/stati/otdelka/steny/kirpichnaya-peregorodka/